Сущность дрессировки

Причина того, что подавляющее большинство собак не поставлено как следует, заключается в равнодушии их хозяев. Охотник, покупающий собаку, не видит необходимости до покупки приобрести хорошее руководство по дрессировке и натаске собаки, а если он и достает такую книгу, то недостаточно глубоко изучает ее. А самое главное, собаку надо уметь правильно понимать, любить,самому научиться "мыслить по-собачьи", только при этих условиях можно добиться от собаки желаемого результата. Большинство же собаководов, многие тысячи их, из-за своей косности и неумения довольствуются невоспитанными собаками, бросающимися на всех и ведущими за собой на сворке хозяев на прогулку. Таким собаководам трудно исправиться и полностью изменить свои взгляды, очеловечивающие собаку; например, что его собака 'только что не говорит", "она понимает каждое слово", "она упряма, делает на зло", "она прекрасно знает, в чем провинилась" и т. д

Чтобы стать настоящим дрессировщиком, необходимо категорически отказаться от подобных взглядов, понять собаку правильно, т. е. научиться самому воспринимать все явления жизни так, как их воспринимает собака, научиться обосновывать все ее действия с ее, собачьей, а не своей,человеческой, точки зрения. Необходимо четко усвоить, что собака не может мыслить (как человек), что у нее нет чувства виновности или правоты (как у человека), что она не понимает смысла слов: "приказывать', 'слушаться", "награда", "наказание". Но мы будем в дальнейшем условно употреблять эту терминологию, так как для выражения наших мыслей не имеем другой, и, упразднив ее, запутаем читателя.

У собаки многие органы чувств и способности развиты значительно сильнее человеческих, например, чутье (иногда оно граничит с невероятным), слух, ориентировка в местности. Задача дрессировщика — умело и правильно использовать эти способности. Действия собаки никогда не вызываются желанием сделать нам что-нибудь приятное или полезное. Это надо твердо усвоить. Если собака прекращает какое-нибудь нежелательное для нас действие, которое она с удовольствием продолжала бы, то это только потому, что вследствие нашего вмешательства собака приобрела, при повторении этого действия, достаточно неприятный для нее опыт. Если мы сумели заставить собаку исполнить наше требование, то только потому, что она уже приобрела опыт, что, исполнив это требование, она может избежать болевых ощущений и неприятностей и получит похвалу и лакомство.

В природе мы можем наблюдать, что звери пренебрегают болью и неприятностями для того, чтоб избежать значительно больших неприятностей и боли. Почему лиса, попавшая в капкан,сама отгрызает себе лапу? Чтоб избежать голодной смерти или не попасть в руки самого страшного врага - человека. Почему кобель подкапывается под заборы , срывая при этом когти и раня до крови лапы? Чтобы пробраться к пустующей суке, его на это толкает инстинкт, но путем его "собачьего мышления '. Эти свойства можно использовать при дрессировке. Если мы желаем добиться от нашей собаки какого-либо действия, то надо ее поставить в такие, неприятные для нее условия, чтоб желаемое действие было бы для собаки выходом из этих неприятных условий. Например, мы не хотим, чтоб собака выбегала во двор через парадный вход. Когда она пойдет туда, надо бросить в нее горсть дроби или ударить плеткой, или устроить холодный душ, — в общем доставить какую-нибудь неприятность; одновременно надо оставить открытой ту дверь, через которую собака должна выходить; при ее выходе из этой двери надо ее похвалить и дать ей кусочек лакомства. Конечно, собака после этого долго не будет ходить через парадный вход.

Во взаимоотношениях между людьми, человеку проще и легче добиться расположения другого человека в случае, если гот окружен недоброжелателями, и единственным, настроенным к нему доброжелательно, является именно тот, кто ищет его расположения. По аналогии, если желательно, чтоб Дружок любил только своего хозяин;) и больше ни к кому не ласкался, надо, чтоб все посторонние . приходящие в дом, доставляли бы Дружку неприятности, щелкали бы его по носу, наступали на лапы и т. п.. тогда Дружок пойдет только к хозяину ведь хозяин никогда не доставляет неприятностей, и он дает лакомство. Собаке никогда не понять, чго как паз хозяин-то и заставил всех своих знакомых обижать его. Вследствие такого безграничного доверия собаки легко поддаются дрессировке в самых различных областях с самыми разнообразными требованиями. Именно благодаря таким свойствам собака может стать чудесным, незаменимым товарищем в любом положении жизни.

Когда собаковод научится правильно понимать свою собаку, ему уже не потребуется каждый раз обращаться к руководству, чтобы добиться от собаки выполнения того или иного требования; собаковод уже сам будет знать, какой способ дрессировки надо применить в каждом отдельном случае. Если собаку дрессировать и натаскивать по руководству бездумно, без анализа и творческого подхода, придерживаясь только буквы, то хорошего результата не будет. Характеры и способности собаки так разносторонни и многогранны, что для дрессировки каждой собаки требуется индивидуальный подход и правильный выбор метода дрессировки, в зависимости от особенностей собаки; нельзя дать раз и навсегда одного рецепта, действительного для всех.

Собака произошла от волка и унаследовала от него свойство охотно подчиняться сильнейшему, ведущему. Это свойство лежит в основе дрессировки. Подавляющее большинство собак охотно подчиняется ведущему — человеку. Однако все-таки существует очень небольшой процент таких собак, которые сами требуют подчинения себе. Как волки, желающие стать вожаками, дерутся между собой, иногда со смертельным исходом, так, в некоторых случаях происходит борьба "за власть" между собакой и человеком, тем более результативная для человека, чем раньше он возьмется за воспитание собаки. Надо добиться хорошей дисциплины, но так, чтобы собака не боялась своего хозяина, не превратилась бы в запуганное создание без всяких личных желаний. Она должна оставаться жизнерадостной, подвижной, любить своего хозяина, а не бояться его, находить самое большое удовольствие в охоте, в тесном контакте с хозяином; должна работать четко и темпераментно. При нежелательном действии собаки дрессировщик должен уметь в нужный момент дать собаке почувствовать боль или доставить ей другую неприятность, и обрадовать собаку в момент ее правильного действия. С давних времен собаководы знают, что невозможно отучить их питомцев гоняться с лаем за велосипедистами и автомобилями, если после их возвращения бить их, кричать и ругать. Многие считают, что тут уж ничем не поможешь.

Однако стоит хоть раз попасть собаке под колесо так, чтоб это причинило ей боль, и собака уже никогда не будет больше гоняться. "Какая глупая собака ,-подумает хозяин,- я ее в течение месяца драл, как Сидорову козу, морил голодом, запирал в чулане, а она все гонялась. А как ей один раз прижало лапу колесом — и совсем не так больно — она перестала''! Действительно в человеческом понимании собака глупа, так как лишена способности логически мыслить и делать выводы. Она не понимает связи между гоном за машиной и побоями хозяина. А воздействие в тот же момент — колесо делает больно — это она понимает, т. е. по-своему, по-собачьи, она умна, она уже больше никогда не бросится к такому колесу.

При дрессировке собаки, когда требуется как-то изменить ее действия, первая задача дрессировщика правильно понять, что при этом "думает" собака, т. е. как она по-своему, по-собачьи, воспринимает данную ситуацию. Для этого необходимо совершенно отойти, на время решения этой задачи от своего, человеческого, мнения по поводу данной ситуации и перейти на "точку зрения"собаки. Только таким способом можно найти правильный метод воздействия на собаку в каждом отдельном случае. Начинающим дрессировщикам надо особенно твердо помнить, что бранить и делать выговор собаке можно только в том случае, когда имеется полная уверенность, что собака понимает, за что ей выговаривают, и это можно делать только непосредственно в момент проступка собаки — иначе этот выговор принесет только вред. Очень сильно надо остерегаться неправильных выводов из поведения собаки. Например, собака убежала из дома и гуляла в течение многих часов. Из того, что она явится домой, поджавши хвост, крадучись, с опущенной головой, нельзя делать вывод, что она знает, в чем провинилась. Просто она знает по опыту, что хозяин будет ее бить. А что он бьет 'ее за ее гулянье - она понятия не имеет. Ведь она собака, ее тянет приволье, ей хочется побегать, все обнюхать, побыть в приятном обществе других собак. Это для нее вполне естественно, это ей свойственно и в ее понятии ничем не ущемляет прав ее хозяина. А наказание запоздало - ведь хозяин бьет ее, когда она уже вернулась домой; значит , собака может понять только так: бьют за • возвращение домой, куда ее все-таки тянет привязанность к хозяину (несмотря на битье), а также привычка и голод.

Надо уметь выбирать правильный способ дрессировки для каждой собаки. Как пример возьмем способ приучения собаки к тому, чтоб она в определенное Место, скажем дом, по команде относила какой-нибудь предмет — газету или письмо. Этому можно учить только ту собаку, которая уже прекрасно аппортирует и носит в пасти данный ей предмет, не бросая его без команды.

1-й способ: собаке надо дать в рот какой-нибудь предмет и громко, резко и властно крикнуть "неси"!, а помощник, которого собака хорошо знает и любит, должен стоять на расстоянии 100м и ласково звать ее. Резкий окрик нужен для того, чтоб оттолкнуть от себя собаку. Собака подбежит к помощнику, он возьмет предмет из пасти, даст ей кусок мяса и похвалит, немного подержит собаку на сворке, потом снова вложит ей в рот предмет и крикнет: "неси!" Теперь ее будет звать уже хозяин. Когда собака четко усвоит прием, надо будет постепенно увеличивать расстояние между хозяином и помощником, довести его до километра, двух, трех, в конце концов до сторожки в лесу или нужного дома в деревне. Тон команды надо будет смягчить, т. е. уже не кричать, а говорить обычным голосом.

2-й способ: встречаются собаки с мягким характером, очень робкие, нервные, реагирующие на все болезненно. Для них необходимо ввести в описанном методе следующее изменение. С самого начала обучения команду "неси" надо давать ласково, и первые несколько раз самим бежать к помощнику рядом с собакой. Помощник должен наградить собаку мясом, взять ее на сворку, и, когда хозяин вернется на свое место, отпустить ее с аппортируемым предметом, по команде "неси', к хозяину. Конечно, этот способ менее убедителен для собаки, чем первый, однако, если робкой собаке крикнуть резким голосом "неси", то она выронит из морды аппортируемый предмет, подожмет хвост, бросится к ногам хозяина и станет "извиняться". Помощником должен быть человек, которого эта собака хорошо знает и любит, и на зов которого она охотно откликнется, а то, что хозяин бежит с ней рядом, еще увеличит доверие и радость собаки. После нескольких таких упражнений хозяину будет достаточно сделать всего несколько шагов по направлению к помощнику, а собака уже добежит до него, отдаст аппортируемый предмет . и с радостью возьмет мясо.

3-й способ: иногда встречаются собаки, настолько привязанные < своему хозяину, что они ни на чей другой зов ни за что не пойдут. Такую собаку надо привязать, дать ей предмет для аппортирования а пасть, оставить с ней помощника и хозяину отойти метров на 200 -300; по команде помощника "неси" и одновременному зову хозяина, собака с радостью принесет аппортируемый предмет, отдаст его хозяину и получит мясо. Расстояние надо постепенно увеличивать, довести его до километра, 2-х, 3-х, до определенного дома. Помощник не должен отпускать собаку с командой "неси" раньше, чем , например, через 2 часа после ухода хозяина так, чтобы хозяин мог за это время дойти до нужного места (дома). Когда собака принесет туда аппортируемый предмет, то радость встречи будет велика - и место знакомое, и хозяин, и еда, и набегалась вдоволь. Когда собака будет четко выполнять эти требования, хозяину следует отвести собаку на 200 — 300 м от дома, а дома оставить помощника и скомандовать собаке "неси". Помощник должен ласково позвать ее из дома, одновременно загреметь миской, из которой ее кормят и, — так воспринимают явления собаки, — перед ее умственным собачьим взором живо предстанет недавний приятный опыт, — она вбегает в знакомый дом, радостная встреча с хозяином, он ей дает миску с вкусной едой; - настолько живо предстанет все это, что она даже не сможет дать себе отчета в том, что ведь отсылает-то ее от себя хозяин, а не помощник, и радостно побежит с аппортируемым предметом во рту к дому. Останется только увеличить расстояние до дома, и мы достигнем нашей цели.

Здесь приведены три способа дрессировки, ведущие к одной цели. Этот пример дан для того, чтобы подчеркнуть, насколько важен для хорошего результата дрессировки подход к каждой собаке с учетом всех индивидуальных особенностей ее характера и для того, чтоб показать, что не может быть единого метода дрессировки для всех собак. "Безотказный" метод дрессировки, — один для всех собак, — может навязывать только очень ограниченный человек, и результатом будет испорченная собака, так как там, где этот метод не будет подходить к данной собаке — его начнут "закреплять" плеткой и криком. Процесс самой дрессировки очень прост; труднее всего начинающему дрессировщику перестроить свое мышление так, чтобы правильно понимать собаку; несмотря на наши многочисленные предостережения об этом, большинство собаководов все-таки считает собаку разумным мыслящим существом. При дрессировке труднее всего никогда не терять самообладания, уметь справляться со своими нервами, и не терять с собакой "товарищеских отношений". Однако выполнение этих условий необходимо для обеспечения успеха. Хотя бывает, и не редко, что даже дрессировщики с опытом, поставившие не одну собаку, подчас теряют самообладание при непослушании

собаки, и, в пылу гнева, берутся за плетку, вместо того, чтобы спокой но обдумать поведение собаки, свои действия и найти причину непослушания в своей ошибке. Настоящим дрессировщиком может стать только тот, кто настолько сумеет перевоспитать себя, что никогда не допустит срыва, а со временем даже не будет ощущать в этом потребности, так как правильное понимание собаки уже войдет в его плоть и кровь.

Я постараюсь разъяснить как можно лучше, прибегая к большому числу примеров, правильное и неправильное воздействие на собаку.

Я хочу, чтобы после прочтения этой книги, каждый читатель, даже профан этого дела, даже новичок, впервые пожелавший разобраться в дрессировке, понял бы совершенно ясно и четко, как надо правильно дрессировать собаку; чтоб он сумел найти верный метод дрессировки, смог бы полностью освоить метод "мышления" собаки. В заключение еще раз подчеркну важнейшие положения дрессировки:

Для того, чтобы успешно дрессировать собаку, необходимо ее правильно понять, а не очеловечивать. Необходим тесный контакт между человеком и собакой; хозяин должен любить свою собаку, иметь к животным природную склонность; такого человека любая собака, после весьма короткого знакомства, начнет признавать и слушаться.

Если уж хозяин, при всем своем старании, не может заставить свою собаку слушаться его (бывают такие люди, которых собаки не признают), тогда ему не остается ничего другого, как отдать ее в обучение опытному дрессировщику-натасчику, а самому точно скопировать его приемы управления собакой. При дрессировке очень важно, чтобы дрессировщик оказывал на собаку воздействие именно в нужный момент; запоздание, даже на несколько секунд, уже не даст ожидаемого результата. Когда щенка впервые приучают к команде "нельзя", ему надо причинить неприятность, боль, конечно,небольшую, в соответствии с его возрастом и развитием, и так, чтобы неприятность эта в понимании щенка исходила не от хозяина.

Например, если щенок начнет грызть занавеску, надо резким тоном сказать "нельзя", и бросить в спину щенку горсть дроби; щенок визгнет и убежит, его надо позвать к себе и приласкать; нельзя его продолжать бранить, когда он уже бросит занавеску и подбежит -короткий эпизод дрессировки закончен; хозяин для щенка — хороший, он его приласкал, а занавеска — скверная — если ее грызть -вдруг становится больно и страшно. Не следует злоупотреблять командой "нельзя" и применять ее часто и по всякому пустячному случаю. Надо добиться безотказности ее выполнения и применять только в случае действительной необходимости для прекращения нежелательного действия собаки. Давать команду "нельзя" следует в тот момент, когда собака только собирается броситься за кошкой или собакой, когда она только готовится поднять ногу на ножку стола и не успевает еще осуществить свое намерение.

Существует большая разница между механической строгой парфорсной дрессировкой старого типа, применявшейся в былые времена, и методом дрессировки, основанном на полном понимании собаки, которой я описываю. Приведу пример: при старой парфорсной дрессировке, для того, чтобы заставить собаку прыгнуть через препятствие, по команде дрессировщика "гоп", его помощник сразу же, с первого раза занятий, перетаскивал собаку на парфорсе, причиняя ей боль, через препятствие (барьер или канаву). В результате такой дрессировки цель будет достигнута - собака прыгать будет, но она потеряет жизнерадостность, прыжок ей уже никогда не доставит удовольствия, так как она вынесет слишком много боли при первоначальном обучении, а по возвращении к хозяину может на охоте отказаться от прыжка через забор при аппортировании дичи. По моему методу надо сначала самому, рядом с собакой перепрыгнуть низкий барьер и дать ей после этого лакомство. Барьер следует постепенно делать выше (канаву — шире) , можно уже самому не перепрыгивать его, собака будет прыгать одна, после прыжка всегда надо давать лакомство. Когда этот прием будет полностью отработан, на собаку следует надеть парфорс и при команде "гоп" (которую она отлично исполнила бы и без парфорса) надо одернуть ее парфорсом, не сильно, но так, чтобы все-таки почувствовалась боль. Следует провести несколько таких занятий, так как без них безотказность исполнения в любых условиях не будет достигнута. Элемент принуждения необходим, но в такой степени, чтоб он не убил жизнерадостности собаки. Собака, выдрессированная этим методом, будет на охоте с радостью брать препятствия с дичью в морде, чтоб поскорее отнести ее хозяину, которого она любит.

Команды надо давать с правильной интонацией, например: "Вперед!", "аппорт", "нельзя" - коротко и резко. Хвалить надо — мягко и растянуто. Надо следить за исполнением каждой команды и при первом же неисполнении применить принуждение — иначе выработка дисциплины невозможна.

Сразу же при приучении собаки к командам надо приучить ее и к жесту и к свисту. Укладка собаки на расстоянии так важна, что необходимо, чтобы собака ложилась бы не только по словесной команде "лечь", но и по поднятой руке и по вибрирующему свисту. Уже давно прошло то время, когда основу дрессировки составляло битье и истязание собаки. Теперь совсем другие способы дрессировки; избытком похвалы и ласки собаку не испортишь, а битьем испортить можно. Однако неправ будет и тот. кто решит, что безотказного исполнения команд можно добиться только лаской и лакомством; элемент принуждения необходим, только надо выбрать разумный, наиболее эффективный способ, чтоб свести при этом болевые ощущения собаки до возможного минимума, не убить жизнерадостности собаки и ее доверия к хозяину.

Из всех пород охотничьих собак больше всего работы с легавой собакой, так как это универсально работающая собака - она ищет верхом, делает стойку по птице, работает по зверю - следом, находит подранка, аппортирует его или лает до прихода хозяина - подзывает его к убитой дичи. Безотказность исполнения команд на охоте достигается тем, что нельзя пропускать ни одного случая отказа исполнить команду - это касается и хорошо поставленных собак, дрессировка которых уже окончена; следует взять собаку на длинную сворку, спровоцировать аналогичные обстоятельства и добиться выполнения команды методом принуждения.

Намордник не жмет?

Многие владельцы собак считают, что намордник вовсе необязателен для их любимца, что он и так никого не укусит, и зачем нужно «мучить» питомца? И думают они так, совершенно напрасно. Особенно для собак больших размеров, или живущих в городских условиях, и тем более для тех собак, которых надо перевезти куда-нибудь общественным транспортом, наличие намордника является большим плюсом. Также он необходим, если не дай бог случится, что ваш питомец заболел, и вам нужно обратиться к ветеринарному врачу. Можно представить всю нелепость ситуации, когда вместо того чтобы быстро надеть на собаку намордник и предъявить её к осмотру врачу, вы будете объяснять доктору, что ваша собака совершенно безобидна, и она еще никого не кусала, тем самым, затягивая время для обследования.
Конечно, это совсем не значит, что нужно надеть на собаку намордник и не снимать его вовсе. Совсем нет. Просто эта вещь очень необходима и хорошо воспитанные собаки, с которыми не стыдно пойти или поехать куда-нибудь, должны владеть этим навыком, т.е. надевать и носить намордник свободно, и не доставлять своим хозяевам проблем с выполнением такого вообще то совсем не сложного приема.

Подбирают намордник в соответствии с размерами морды собаки так, чтобы ей было комфортно, чтобы он не давил и не жал, но в то же время, не болтался.

Начинать приучать щенка к наморднику лучше с детства сразу, после того как он освоил ошейник и поводок. На начальных этапах обучения этому навыку на морду щенка не следует надевать намордник, достаточно просто дать понюхать его. После того как щенок обнюхал намордник, понял, что никакой опасности для него он не представляет, следует проделать такой прием: положите в намордник что-нибудь вкусненькое и дайте скушать щенку это прямо из намордника, для того чтобы взять вкусность ему нужно засунуть морду в намордник. Поделайте это упражнение несколько раз и уж, потом попробуйте аккуратно надеть намордник на собаку, если в момент нахождения щенка в наморднике он будет стараться, избавится от него, постарайтесь отвлечь его, например, побегав с ним или дав лакомство, конечно через намордник.

Первое время щенок должен находится в наморднике совсем мало времени. Самые первые "примерки" лучше не затягивать больше чем на 1-2 минуты. Как только вы поймете, что щенок нормально реагирует на надетый, на него намордник, время можно увеличить до 2-3 минут и так далее. Старайтесь больше хвалить своего песика, когда он делает все правильно, не скупитесь на положительные эмоции. Ведь на самом деле для него так важно, что своими действиями он приносит радость любимому хозяину. Нужно помнить еще, что не следует давать лакомство собаке в момент снятия намордника или когда вы только его сняли. Лучше, перед самым снятием еще раз похвалить щенка дать ему кусочек и уж, потом снять намордник.

Если вы немножечко опоздали с обучением этому навыку, и ваш любимый щенок уже вырос в большого красавца, а вам потребовалось научить его такому приему как намордник уже в зрелом для собаки возрасте, то обучайте его так же, не торопясь. Вот только с взрослой собакой в отличие от щенка можно применить на том этапе, когда ваш любимец немножко привык к тому, что на нем надет намордник, уже некоторые команды по послушанию.

Этими кропотливыми упражнениями нужно объяснить собаке, что намордник это не что-то ужасное, а обычный аксессуар, который всегда будет брать с собой хозяин и надевать на него когда вы вместе, куда-то соберетесь пойти или поехать.

От всей души желаю вам вырастить послушного питомца, который не будет доставлять никаких проблем и, с которым всегда будет интересно.

Леонова Екатерина

Поиск членов семьи
Члены семьи вместе со щенком и его хозяином (дрессировщиком) находятся в одной комнате. Один из них (мать, брат и др.) на виду у щенка уходит в другую комнату и прячется (за ширму, шкаф и др.).
     Если щенок попытается выйти из комнаты вслед за уходящим, то дрессировщик удерживает его за ошейник. Через 1-2 минуты дрессировщик произносит кличку щенка, чтобы привлечь к себе его внимание, подает команду на поиск ушедшего, например «Ищи маму!» («Ищи Сережу!» и др.), увлекая за собой щенка, идет в другую комнату и, повторив команду «Ищи маму!» («Ищи Сережу! и др.), побуждает его на свободный поиск. Как только щенок найдет ушедшего члена семьи и начнет проявлять радость (подпрыгивать и др.), тот должен дать ему лакомство, вслед за чем дрессировщик поощряет щенка поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» и лакомством. После этого люди и щенок возвращаются в первую комнату к другим членам семьи. Через 5~7 минут, когда щенок успокоится, упражнение повторяется с другими членами семьи, но не более 3-4 раз. В последующие дни по мере выработки у щенка навыков правильного поиска упражнения усложняются. Члены семьи уходят и прячутся в другую комнату или кухню, в кладовую или другое подсобное помещение; в комнату (кладовую и др.) предварительно заходит другой член семьи. Если щенок попытается приблизиться к нему, дрессировщик должен удерживать его за ошейник и, повторив команду, продолжить поиск. При затруднении щенка в поиске спрятавшийся человек привлекает к себе его внимание несильным звуком (хлопок рукой по мебели, полу и др.). Очередность поиска членов семьи должна постоянно меняться. В дальнейшем после обнаружения щенком искомого человека дрессировщик командой «Голос!» побуждает его к облаиванию; поощрение щенка производится только после нахождения и облаивания человека. На последующих занятиях дрессировщик после команды на поиск остается на месте, побуждая щенка к самостоятельному поиску. Когда щенок найдет человека, тот поощряет его лакомством, возвращается со щенком и дрессировщик поощряет его поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» и лакомством. Поиск человека производится также, когда он заранее находился в другой комнате (кухне и др.). По мере выработки первоначальных навыков поиска переходят к поиску хозяина (дрессировщика) по команде члена семьи. Каждый раз разысканный человек и щенок должны возвращаться в комнату, из которой щенок был послан на поиск. Когда необходимые навыки закрепятся, при наличии возможности поиск членов семьи производится во дворе, а также на местности за его пределами, но так, чтобы не произошло несчастного случая из-за проезжающего транспорта и др. неблагоприятных условий

Никогда не бейте свою собаку!
Собака произошла от волка много тысяч лет назад, и человек начал использовать ее как компаньона, помощника на охоте или в качестве рабочего животного. За это время было выведено очень много разнообразных пород для выполнения специальных задач.

Собака стайное животное, и каждая стая имеет лидера - его иногда называют собака-альфа. Когда щенка отделяют от помета (приблизительно на 6-8-й неделе его жизни) и приводят в новый дом, он должен воспринять его как свое новое логово, а хозяина - как нового лидера стаи. До появления в вашем доме щенок, находясь под сукой, научился понимать смысл звуков различной тональности, издаваемых матерью. Ряд звуков с различающейся тональностью, имеющей различное смысловое значение, называют "параязыком". Именно в форме параязыка собака воспринимает наши слова, Тон сказанных слов более важен, чем человеческий смысл, вложенный в них. По существу, есть три интонации, которые используются в общении с собакой в процессе "домашнего" воспитания, коррекции поведенческих проблем и отработки основных команд послушания.

В процессе воспитания и дрессировки собак мы должны умело пользоваться и менять интонации для исполнительных команд, для выражения похвалы и корректирующих команд.

Произнесение исполнительных команд должно иметь утвердительный (повелительное наклонение) оттенок. Вы сообщаете собаке, что она ДОЛЖНА сделать, а не просите ее совершить что-либо (то есть собака ДОЛЖНА подойти к вам, ДОЛЖНА сесть или ДОЛЖНА лечь).

Слова похвалы произносятся так выразительно, чтобы собака ощутила радость, услышав их. Похвала должна восприниматься собакой как положительное подкрепление и способствовать совершению нужных действий (например, "Хороший мальчик!", "Хорошо!", "Хорошо - Сидеть!", "Хорошо - Ко мне!").

Корректирующий тон (угрожающая интонация) используется для того, чтобы сказать: "Нет!". Он должен быть резким и низким как рычание суки на щенков, когда они ведут себя неправильно.

Как было установлено ранее, общий эффект обучения наших собак основным командам поведения хозяином, как лидером стаи, заключается и в том, что возрастает уровень доверия собаки и повышается исполнительская мотивация. Это позволяет управлять собакой во всех возможных ситуациях. А для собак дрессировка является отличным способом для получения внимания и любви со стороны владельца - это очень важно для всех собак. Помните, пожалуйста, что собака до такой степени общественное животное, что общественные взаимодействия, похвала и любовь наиболее важные для них вещи (опровергая идею о борьбе за существование).

Имейте в виду, что дрессируя собаку, вы не только учите ее понимать вас, но вы учите ее и тому, как управлять вами.

Похвала помогает понять собаке, что она должна сделать. Коррекция учит собаку, чего не нужно делать. По сути цела, коррекция это "негативные стимулы". Другими словами, это такие вещи и события, которые собака хочет избежать, Да, кстати, в общении со щенком, обычно не бывает надобности в физическом наказании или дисциплинирующих воздействиях. Но корректирующие воздействия должны быть достаточно твердыми для того, чтобы собака избегала этого или отвлеклась от нежелательного поведения.

Ко мне часто обращаются как к последней инстанции. Владельцы щенков или подрощенных собак жалуются приблизительно одинаково: "Что мне делать? Я перепробовал все возможные способы, чтобы научить собаку соблюдать порядок в доме (независимо от конкретной проблемы), но ничего не помогло!" Да, они считают, что им все известно! Возможно, знакомые посоветовали им тыкать щенка носом в это", шлепать собаку газетой" или "хлопать газетой". К сожалению, такая техника не только унижает собаку, но и разрушает связь владельца с собакой. И как раз это может привести к возникновению проблем. А выход? Нужно вовремя обращаться к специалистам, чтобы быстро найти правильное решение.

Для иллюстрирования основных принципов дрессировки я обычно использую аналогию, чтобы облегчить понимание закономерностей модификации поведения, главным из которых является последовательность, Если вы поймете, что собаки не способны использовать логику и рассуждать по-человечески, то поймете разницу между людьми и собаками, То есть, человека научить гораздо дольше и труднее... чем собаку. Так оно и есть, научить ребенка ходить на горшок труднее, чем приучить к порядку собаку.

Давайте попробуем отучить вас от нежелательного поведения, такого поведения, которое вы очень хотите совершить. Представьте, что я поставил на стол семь очень вкусных блюд. Представьте также, что вы не ели пару дней и очень голодны - то есть имеете очень выраженную мотивацию. Естественно вы тянетесь к столу, но каждый раз, когда касаетесь стола, вы получаете электрический удар такой мощности, что падаете на пол, Представили? Теперь ответьте на мой вопрос: сколько раз вам нужно коснуться стола, чтобы понять, что этого не следует делать? Подумайте над этим минутку. Обычно в ответах говорят об одном или нескольких касаниях, хотя иногда кто-нибудь заявляет, что будет совершать попытки, пока не достанет пищу. Но если ситуация вас заинтересует по-настоящему, вы станете использовать логику и начнете рассуждать. Примерно так: у стола есть четыре стороны... там можно разъединить провода... а до пищи можно дотянуться по-другому... но сколько раз вас может ударить током? Шансы невелики!

  Для того, чтобы понять это, давайте вернемся к сцене со столом. Мы оговаривали с вами, что когда вы касаетесь стола, то получаете удар током, Это иллюстрирует значение согласованности. Другими словами, если бы вы получали удар током после того как успели поесть, шанс у вас брать пищу со стола был бы невелик.

Для наших собак пара минут назад то же самое, что час назад, год назад или даже больше! Другими словами (например) подловить собаку до того, как она получила подкрепление своему нежелательному поведению (достигла успеха), является ключевым моментом. И очень трудно отучить от того, что раньше приводило к положительному для собаки результату. Я также говорил вам, что удар тока должен быть таким сильным, чтобы опрокидывать вас на пол. Если отрицательное воздействие вызывало бы только пощипывание, оно было бы совсем не эффективным для отучения вас воровать пищу со стола. Это иллюстрация значения требовательности (твердости).

Итак, есть три основных компонента, которые составляют аверсивный метод дрессировки (отучение собаки от нежелательного поведения) - требовательность (твердость), логичность и соответствие воздействий.

Соответствие воздействий относится и к похвале собак - то есть использованию положительного подкрепления нужного поведения. Например, и удар по голове и получение 100 долларов являются хорошими стимулами. Поведение, которое заканчивается положительным подкреплением, имеет тенденцию повторяться. Например, молодого щенка очень легко научить порядку в доме, используя положительное подкрепление с учетом особенностей породы щенка.

Эти же принципы могут быть использованы для научения собаки исполнению основных команд. Учитывая принцип последовательности, я разработал методику дрессировки, которую назвал "CDP". "CDP" включает в себя Команду, Демонстрацию и Похвалу. Согласно "CDP", вы положительно подкрепляете все действия, приближающие собаку к нужным для вас действиям, Мне кажется, собака поймет вас гораздо быстрее, если вы используете всю последовательность "CDP". Всякий раз, когда вы используете коррекцию к собаке, которая не подчиняется известным ей командам, вы должны использовать положительное подкрепление.

16 советов для дрессировщика
Будьте однообразны. Всегда используйте одни и те же команды для тех же навыков. Например, если отрабатываете команду "Лежать!", не говорите "Лечь!" или "Ложись!". Используйте для команд короткие слова. Старайтесь, чтобы они звучали всякий раз одинаково. То же касается для сигналов руками.

Вводите команды медленно и только после того, как собака спонтанно выполнила нужное вам поведение. Вы ждете, когда собака сядет и говорите: "Хорошо! Сидеть! Хорошо!" Таким образом собака учится ассоциировать (соединять) слово с действием и удовольствием.

Сделайте так, чтобы занятия доставляли удовольствие вам обоим. Поиграйте с собакой прежде, чем начнете урок. Это не означает, что вы не должны быть серьезны в процессе дрессировки. Вы должны быть дружелюбны, ласковы и достаточно подвижны. Единственное табу - смеяться над собакой в течение тренировки, Не надо унижать собаку или превращать ее в клоуна.

Начинайте с коротких занятий, например с 10-ти минутных уроков, постепенно увеличивая продолжительность до 20-ти минут.

Терпение, терпение, терпение. Не потому, что собака медленно обучается, а потому, что владельцы часто бывают безрассудны в своих требованиях, Если вы ставите задачу следующим образом: "Посмотрим, что сегодня получится", а не так: "Сегодня, Принц, я научу тебя сидеть!", вы быстрее получите положительные результаты.

Заканчивайте занятие прежде, чем появится усталость. Научитесь говорить "Стоп!", даже если до успеха осталось совсем немного.

Используйте в качестве вознаграждения похвалу, а не пищу. Ваша собака будет работать за пищу, если вы предварительно заставите ее голодать, что вряд ли заставит ее любить занятия. Ваша собака должна научиться работать ради вашей любви и похвалы. Собаки, вообще, сделают больше из-за любви, чем из-за пищи (за некоторым исключением, конечно).

Будьте постоянными, как по отношению к собаке, так и по отношению к себе. Когда вы отрабатываете какой-либо навык и подкрепляете его, собака легко и правильно вас поймет, если постоянно будете хвалить собаку именно за это поведение. Если вы невнимательны и небрежны, вы только запутаете собаку и затрудните свою работу. Убедитесь, что вы точно представляете, чего хотите и как к этому приблизиться, прежде чем будете хвалить собаку.

Между занятиями всякий раз подкрепляйте нужное повеление, если оно проявляется, но не будьте слишком фанатичны. Если собака после выполнения нужного действия каждый раз будет ожидать похвалы и когда-нибудь не получит ее, она обязательно будет обескуражена. Более эффективно награждать собаку случайным образом, чем каждый раз.

Никогда не наказывайте собаку. Вы должны сделать так, чтобы после неподчинения или неправильного поведения собака испытала неприятные последствия. А это совершенно отличается от наказания и значительно лучше подходит для дрессировки. Это то, что мы называем "коррекцией" (отрицательное подкрепление). С целью предотвращения нежелательного поведения, также может быть эффективным применение нейтрального раздражителя.

Используйте кличку собаки как часть команды, требующей выполнения какого-либо действия. Говорите: "Принц! Ко мне!" или "Принц! Рядом!". Нет более приятного слова для собаки, чем кличка.

Когда вы только начинаете дрессировку, выбирайте уединенные, тихие места, чтобы избежать отвлечения собаки. Это одна из причин, почему занятия в группе не лучший выход из положения, особенно для начинающих собак. После того, как собака научится чему-нибудь, медленно добавляйте отвлечения, чтобы она привыкла работать во всех ситуациях.

Никогда внезапно не хватайте собаку и не бегайте за ней. Сначала используйте убеждения и похвалу. Позже тренируйте собаку с применением дрессировочного ошейника, Если вы бегаете за собакой или резко хватаете собаку рукой, вы можете научить ее бояться рук и тогда почти невозможно будет манипулировать собакой.

Используйте интонацию, соответствующую словам. Похвала, конечно, дается только в теплой, дружелюбной интонации. Не имеет значения, что вы говорите, если вы произносите те же слова каждый раз. Чаще хвалите собаку на начальном этапе дрессировки. Позже, когда собака поймет, что вы от нее хотите, используйте командную интонацию. Командная интонация означает, что вы ожидаете подчинения, что вы требуете этого. Ваша собака лучше, чем вы, разбирается в интонациях, ей все равно, что вы говорите, главное, как вы это говорите, Избегайте раздражительного, брюзгливого оттенка, который звучит как нытье. Как только вам хочется это сделать, прекращайте занятие.

Следите, чтобы к окончанию занятий собака была в таком же хорошем настроении, как и в начале занятий. Лучший способ для этого - показывать ей, что и у вас хорошее настроение. Если хотите, чтобы ваша собака была полна энтузиазма, покажите ей свой энтузиазм.

Запомните, что командная интонация и связанные с ней корректирующие воздействия применяются только тогда, когда собака научилась соединять определенное поведение с похвалой и положительным подкреплением. Вначале вы должны ждать действий, которые могут происходить произвольно (и научиться вызывать их), а затем положительно подкреплять нужные и корректировать ненужные. Похвала учит собаку, что она должна сделать, коррекция учит тому, что она делать не должна - и оба воздействия одинаково важны для дрессировки.

Когда мы начинаем осваивать новую команду или навык, последовательность должна быть такой: команда, демонстрация (воздействие?) и похвала. Когда собака начнет понимать, что вы от не хотите, используйте другую последовательность команда, коррекция и похвала. Никогда не используйте корректирующие воздействия, если собака не понимает, чего вы от нее хотите.

В. Гpиценко

Статья из книги "О СОБАКЕ". 1991 г.

(В данных состязаниях я  принимал участие в качестве фигуранта, и считаю,что статья не потеряла своей актуальности и в настоящее время)

И.И.Затевахин, В.С.Варлаков

ЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА: ОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕ.

В настоящее время наше собаководство остро нуждается в нешаблонном и, главное, конструктивном анализе накопившихся проблем. В связи с тем, что количество любителей собак в последние годы быстро увеличивается, а организационная сторона собаководства остается той же, что и тридцать-сорок лет назад, вряд ли следует удивляться чрезвычайному обострению трудностей, связанных с ветеринарным обслуживанием, кормлением, возможностью выгула, разведением, передержкой и дрессировкой собак. Насущные вопросы надо как-то решать, это понятно всем. Необходим объективный анализ состояния каждой проблемы.
Рассмотрим для начала ситуацию только в одной сфере нашего собаководства — дрессировке, в частности — подготовке собак по защитной службе.
Вот чем определяется наш выбор. Не секрет, что многие владельцы собак заводят их с вполне конкретной целью — в доме нужен сторож и защитник от непрошенных гостей.
Однако со временем оказывается, что "защитник" сам нуждается в защите, и никакие ухищрения, в том числе и занятия на дрессировочных площадках, не дают необходимого результата.
Зачастую собака, прошедшая курс ЗКС и получившая диплом, в критической ситуации оказывается абсолютно безобидной. У многих владельцев на этой почве возникают специфические комплексы. Поэтому, заводя собаку, они делают все, чтобы воспитать из щенка зверя, поощряя любую его агрессию, в том и направленную на себя.
Эти любители обычно с гордостью показывают друг другу покусанные собственной собакой руки. Однако сформированная таким образом агрессия вовсе не гарантирует владельцам надежную работу собаки в критической ситуации, столкнувшись с сопротивлением, она может в лучшем случае растеряться; в худшем — собаки кусают не бандитов, а своих хозяев.
Сразу же возникает вопрос — почему? Ведь в принципе курс обучения "защитно-караульная служба" был когда-то задуман для того, чтобы собака, прошедшая его и получившая диплом, могла защищать хозяина. К сожалению, замысел так и остался мечтой.
Итак, на заданный нами вопрос следует ответить так: по всей видимости, большинство собак не готово к настоящей работе в реальных условиях потому, что у них отсутствуют правильно сформированные навыки. Иначе говоря, собака демонстрирует агрессивное поведение не по команде владельца и не в реальных условиях нападения, а сообразуясь с какими-то другими причинами. Обрушив на читателя поток негативных примеров, мы вовсе не собираемся приписывать подобные черты всем собакам. Однако любой, кто мало-мальски знаком с современным состоянием практики дрессировки, согласится, что описанные нами случаи вовсе не так редки.
Итак, "обвинив" многих собак, мы сами рискуем быть уличенными в голословности. Обратимся к фактам.
В составе группы специалистов мы проводили состязания по защитной службе, которые были приурочены к выставкам собак.
Сразу отметим, что в проводимых нами состязаниях участвовали все желающие с собаками, прошедшими обучение по курсу ЗКС. Любители с молодыми необученными животными (младшей возрастной группы) могли проверить пригодность своих питомцев к защитной службе (проверка на рабочие качества).
В состязаниях приняли участие владельцы с собаками различных пород обоих полов и разных возрастов, в частности с кавказкими, немецкими, восточноевропейскими, шотландскими овчарками; московскими сторожевыми, ризеншнауцерами, черными терьерами, эрдельтерьерами, ньюфаундлендами, доберманами, боксерами, догами и т.д. Абсолютно преобладали восточноевропейские и немецкие овчарки (до 90%), что вполне объяснимо. При анализе не учитывалось деление по породам, полу и возрасту. Отсутствие такой дифференциации, с нашей точки зрения, в данной работе оправданно — ведь мы хотим выявить общие закономерности, а не частности.
При подготовке испытаний перед нами возник целый ряд вопросов. Во-первых, как организовать состязания, чтобы их интересно было смотреть не только специалистам? Во-вторых, проверка пригодности к защитной службе должна выявлять способности и умения собак именно в этой области и не превращаться, скажем, в "скоростное задержание в намордниках", когда собаки соревнуются в том, кто быстрее догонит условного нарушителя. Заметим, что авторы взялись бы в течение месяца подготовить абсолютного чемпиона СССР по скоростному задержанию в наморднике, используя афганскую или русскую псовую борзую. Итак, наш замысел при подготовке состязаний состоял в том, чтобы нормативы, предъявленные собакам, выявляли их рабочие качества. Мы исходили из того, что собака, прошедшая обучение защитной службе, в случае необходимости должна реально защищать своего владельца, не есть лакомство, предложенное посторонним, охранять вещь, оставленную владельцем.
Все это в общем не ново, однако мы учли, что в реальной ситуации хулиганы или бандиты вряд ли будут сразу же, не вступая в борьбу, убегать от собаки в ватном халате с длинными рукавами, совершая характерные "парящие" движения руками, столь обычные в исполнении помощника инструктора на площадке. Скорее всего, хулиган решительно нападет на владельца, и одет он будет, естественно, как обычный человек (а может, и лучше?).
Если кто-то и в самом деле захочет "прикормить" злобную собаку, то он вряд ли рискнет предложить ей лакомство "с руки". Значительно безопасней либо подбросить его, либо нанизать на прутик — в случае негативной реакции собаки рука останется целой.
Если же преступник по-настоящему решит отобрать охраняемую вещь, то сначала постарается собаку напугать и завладеть вещью "нахрапом", а в случае неудачи начнет изобретать различные способы заполучить ее — скажем, может позвать товарища.
Исходя из возможных ситуаций, авторы и составили соответствующую программу, в которую включили международный тест "лобовая атака" и другие.
Во время состязаний помощники были в обычной одежде, под которой находились специальные нежесткие защитные рукава.
Итак, состязания проводились по нормативам, приводимым ниже.
1. Провокация лакомством.
Упражнение служит для оценки реакции собаки на предъявление лакомства.
Собака находится у ноги хозяина на коротком поводке. К ним приближается помощник в повседневной одежде. После некоторой паузы помощник протягивает собаке лакомство, нанизанное на прут (20-30 см). При попытке собаки съесть корм владелец может подать соответствующую команду.
2. Охрана вещи.
В упражнениях оцениваются: смелость, умение охранять вещь от двух человек, хватка.
Собака привязывается к неподвижной опоре на 5-6 метровом поводке. Дрессировщик кладет рядом с ней вещь, подает команду "охраняй" и отходит за собаку на расстояние 5 м (собака лежит свободно, поводок провисает).
Проверка делится на три этапа.
Проверка на смелость. Помощник выходит из укрытия, приближается к собаке и делает в ее сторону резкий выпад, замахиваясь прутом, после чего пытается забрать вещь.
Проверка связи с вещью. Независимо от реакции собаки, помощник отходит в укрытие и вновь появляется оттуда с партнером. Вдвоем, действуя поочередно, они пытаются забрать вещь у собаки (один отвлекает, другой пробует отобрать вещь).
Проверка хватки на охране. Вне зависимости от исхода предыдущего упражнения, один из помощников протягивает руку к вещи так, чтобы собака могла его укусить.
3. Защита дрессировщика от прямого нападения.
В этом упражнении оценивается смелость собаки, ее способность к ведению борьбы (активность во время работы), сила хватки и т.д.
Собака находится на коротком поводке. Из укрытия выходит помощник и спокойным шагом подходит к испытуемым на расстояние 4-5 м. После небольшой паузы помощник с угрожающим криком нападает на владельца, имитируя удар. Не спуская собаку с поводка, хозяин подает команду "фас". Если собака задерживает помощника хваткой за руку, то он не сразу прекращает нападение на владельца, пытаясь сбросить собаку с руки с помощью слабых встряхивающих движений. Если же собака с первого раза не смогла задержать помощника, то последний, пытаясь ее активизировать, некоторое время "нападает" на владельца. Если и после этого задержание не выполняется, то помощник уходит.
4. Лобовая атака.
Это упражнение применяется в ряде стран для оценки смелости собаки и способности к самостоятельной работе.
Владелец держит собаку за ошейник. Помощник, замахнувшись на нее прутом, отбегает на 30—40 м, после чего по сигналу судьи владелец пускает собаку на задержание. Одновременно помощник резко разворачивается и бежит навстречу собаке, прижимая левую руку к груди и замахиваясь прутом, зажатым в правой. Если собака задерживает помощника, то ей наносятся три слабых удара прутом по корпусу. Помощник активно борется с ней, делая встряхивающие движения рукой. Задержание продолжается не менее 15 секунд и прекращается по команде судьи.
5. Проверка молодых собак на пригодность к защитной службе.
Этой проверке подвергались животные от 11 мес. до 1,5 лет.
Собака на коротком поводке находится у ноги владельца. Из укрытия выходит помощник, приближается к ним на 4-5 м и имитирует нападение — замахивается прутом, нанося удары по земле и делая угрожающие выпады. Помощник не вступает в контакт ни с владельцем, ни с собакой и не дает последней возможности хватки.

А теперь проанализируем результаты состязании.

Провокация лакомством.

В табл.1 представлены данные, полученные в результате проверки 19 собак, прошедших обучение на дрессировочных площадках. Прежде чем приступить к анализу, отметим, что по существующим нормативам ДОСААФ собака в ответ на предложенное ей постороним лакомство должна проявить индифферентную реакцию (т.е. не выказывать интереса к лакомству и помощнику). Каких-либо поведенческих критериев для оценки этого индифферентного поведения не применяется.
Нам доводилось видеть множество собак, которые вели себя в этой ситуации по-разному. Используя известные характеристики поведения, мы выделили четыре основные его формы. Ни одну из них нельзя считать индифферентной — собаки либо принюхивались и ели лакомство, либо принюхивались и отворачивались, иногда отворачивались сразу, часто боялись лакомства и довольно редко демонстрировали агрессию, направленную на предлагающего лакомство человека. Но в ходе данных испытаний мы зафиксировали только три формы поведения, которые и описываем ниже.
Визуальные характеристики.
Выполнение норматива.
Спокойное или агрессивное поведение собаки, вне зависимости от того, как предлагается лакомство.
Избегание. Собаки при виде лакомства отворачивали в сторону морду, "прятали" глаза, при более настойчивых попытках помощника пятились, т.е. всячески стремились избежать навязываемой ситуации.
Трусость. Напомним читателю, что избегание и трусость являются "фазовыми" поведенческими формами одного и того же мотивационного состояния организма, а именно мотивации избегания. Трусость — "демонстративная" и более, если можно так выразиться, эмоциональная форма. Опуская уши, прижимая хвост, собака как бы демонстрирует тому, от кого, с ее точки зрения, можно ожидать насилия, свое смирение и подчинение — "сдаюсь, больше не надо!". В ответ на предъявление лакомства ряд собак демонстрировали явную трусость.
Пищевое поведение. Часть собак сразу же или после некоторых колебаний съели предложенное им лакомство.
Проиллюстрируем наши данные с помощью табл. 1.

Итак, ни в одном случае не было проявления агрессии в ответ на провокацию. Вопреки "официальной" точке зрения мы считаем наиболее приемлемым в данной ситуации агрессивное поведение. Почему? Дело в том, что если собака избегает такой ситуации, то тогда инициатива принадлежит человеку, предлагающему лакомство. Для более четкой иллюстрации последствий потери собакой инициативы приведем следующий пример. Мы предлагали лакомство некоторым собакам, охранявшим вещь. Оказалось, что те из них, которые в ответ на предъявление лакомства избегали этой ситуации, пятились и в конце концов уходили от вещи, которая забиралась.Это говорит о том, что избегание лакомства будет возникать в любом случае, когда этот стимул предъявляется, например, при охране, задержании и т.п.
Иногда собаки демонстрировали последовательно разные формы поведения — например, избегание, а затем поедание лакомства. Смена форм поведения наблюдалась и при проверках по другим нормативам.

Охрана вещи.
Всего проверялось 48 обученных собак, владельцы 37 из них подтвердили прохождение курса дипломами ЗКС. Визуальные характеристики.
Выполнение норматива.
Собака не дает забрать вещь двум попеременно действующим помощникам и не боится их угроз, задерживает помощника сильной хваткой, если он пытается забрать вещь.
Данные по проверке представлены в табл.2.

Таблица 2

ОХРАНА ВЕЩИ

Таким образом, 45 собак из 48 проверенных так или иначе позволили помощникам забрать у них вещь.

Защита владельца от прямого нападения.
В проверке приняло участие 30 собак, имеющих диплом ЗКС. Это упражнение, на наш взгляд, несложно для правильно обученных собак, однако испытуемые оказались к нему не готовы.
К сожалению, у собак преобладали низкая активность во время задержания, неустойчивая (менее 5 с) хватка, слабая хватка, трусость со злобой.
Визуальные характеристики.
Соответствие нормативу.
Агрессивная, злобная собака смело, решительно, активно борется с помощником, демонстрируя сильную, устойчивую хватку. Такая собака способна защитить хозяина.
Низкая активность. Собака вяло, неуверенно пытается задержать помощника, при этом ей требуется поддержка хозяина. Как правило, низкая активность собаки сопровождается слабой хваткой, борьба с помощником ведется неуверенно, собака как бы "прихватывает" его и опять отпускает. Удержание хватки менее 5 с. При низкой активности для собак характерна кратковременная (менее 5с) слабая хватка.
Полное отсутствие хватки. Собака лишь активно облаивает помощника, не пытаясь его задержать.
Слабая хватка. Собака только обозначает хватку.
Хватка средней силы. Собака задерживает помощника, однако хватка ее недостаточно сильна. Помощник легко может сбросить собаку с руки.
Трусость. При нападении помощника собака принимает позу подчинения, уходит в сторону, прячется за владельца.
Трусость со злобой. Описанное выше поведение сочетается со злобным лаем.
Трусость со злобой и хваткой. То же, что и в предыдущих случаях, однако при малейшей неуверенности помощника собака может его укусить (забегая вперед, скажем, что это поведение во время официальных проверок нам не встречалось, однако мы наблюдали его прежде у отдельных собак).
Результаты испытаний приводятся в табл.3.

Таблица 3   

                     ЗАЩИТА ВЛАДЕЛЬЦА ОТ ПРЯМОГО НАПАДЕНИЯ

Таким образом, следует констатировать, что из 30 собак 26 не являются реальной защитой для своих хозяев. 

Лобовая атака.
По сравнению с предыдущим, это упражнение значительно сложнее. В этих состязаниях приняло участие 30 собак, владельцы 21 из них представили дипломы ЗКС.
Визуальные характеристики.
Соответствие нормативам.
Смелая злобная собака уверенно задерживает помощника сильной, устойчивой хваткой, способна вести с ним длительную борьбу, выдерживая его сопротивление и удары.
Низкая активность, трусость, слабая хватка, хватка средней силы проявляются так, как это было описано выше. Отсутствие хватки. Собак, которые не кусали помощника, можно разделить на две группы:
— собака вначале преследует помощника, а при нападении проявляет трусость — убегает. Естественно, хватка отсутствует;
— собака сближается с помощником, однако в самый последний момент меняет свое решение и обходит его сбоку, ограничиваясь лаем.
Избегание ударов. В процессе борьбы, когда собака задерживает нападающего хваткой за руку, последний наносит ей три удара прутом. Некоторые собаки после ударов отпускают помощника, однако в паузах между ударами возобновляют задержание.
Трусость при ударах. При первом же ударе собака отпускает помощника, поджимает хвост и убегает на безопасное расстояние. Повторный замах прутом обращает ее в бегство.
Результаты этого испытания приводятся в табл.4.

Таблица 4                                                                                      ЛОБОВАЯ АТАКА

Таким образом, из 30 собак 29 оказались не способными к самостоятельному противоборству с уверенным в себе, нападающим и сопротивляющимся противником.

Оценка пригодности молодых собак к использованию для защитной службы.
Известно, что способность собак к той или иной службе в значительной степени наследуется. В связи с этим во многих странах мира проводится оценка пригодности молодых собак к защитной службе. Это делается для того, чтобы к разведению не допускались животные со слабой, неустойчивой нервной системой.
Итак, проверка молодых собак — очень полезное для нашей страны нововведение.
Мы испытали 14 собак младшей возрастной группы породы немецкая овчарка.
Приведем характеристики наблюдавшихся нами вариантов поведения.
Визуальные характеристики.
Соответствие нормативам.
Злоба с попыткой хватки. Собака активно, злобно облаивает помощника, пытаясь его укусить.
Злоба без попытки хватки. Угрозы собаки носят характер демонстрации — она не пытается укусить помощника.
Слабо выраженная злоба. Собака недостаточно уверенно облаивает помощника, при замахе прутом ее активность снижается.
Злоба с элементами трусости. Собака неактивно облаивает помощника, боится замаха, но при отступлении помощника уверенность ее возрастает.
Трусость с элементами злобы. Собака сразу уходит в сторону и назад от замаха помощника, облаивает его на безопасном расстоянии, часто только в паузах между замахами.
Трусость. Собака принимает позу подчинения, прячется за хозяина или иными способами пытается уйти на безопасное расстояние.
Напомним, что авторам прежде довольно часто встречались собаки, поведение которых можно отнести и к иному варианту. Это животные, которые на угрозу со стороны помощника не отвечали агрессией и не боялись замахов. Такие собаки обычно наблюдали за его манипуляциями с легкой дружелюбной заинтересованностью (принюхивались, повиливали хвостом). Приданной проверке таких не было, однако они, безусловно, составляют определенный процент поголовья служебных собак.
Результаты проверки приводятся в табл.5.

Таблица 5

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ СОБАК К ЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЕ

Данный тест лучше, чем какой-либо другой, демонстрирует врожденную пригодность собак к защитной службе, позволяя увидеть целую цепь переходов от" плохой" по работоспособности к "хорошей" собаке.
Очевидно, что естественной поведенческой реакцией служебной собаки на человека, демонстрирующего ей свое агрессивное недружелюбие, должна быть ответная агрессия. Служебная собака должна отвечать "ударом на удар". На это способны собаки с поведением типа 1 — при проверке его показала одна собака (см. табл.5) — и, с известной натяжкой, те животные, которые вошли в группу 2. Конечно, при кропотливой дрессировочной работе можно подготовить для использования и собак всех остальных групп (вплоть до б-й). Однако никакая дрессировка не поможет собаке передать приобретенные навыки потомству. Никто не может гарантировать, что в условиях преобладания "экстерьерного" отбора производителей в их число не попадут собаки с явно нежелательным поведением (4—б группы).

Краткое обсуждение
Поведение проверенных нами молодых и обученных защитно-караульной службе собак было весьма разнообразно, но в целом совершенно не соответствовало общепринятым породным характеристикам. Испытание молодых собак подтверждает необходимость ведения племенной работы со служебными породами не столько на основе экстерьерной оценки, сколько с учетом их пригодности к использованию, соответствующему названию "служебная собака". Многие селекционеры, возможно, забыли, что эти породы выводились для службы человеку. Их усилия из года в год резко ухудшают практическую пригодность поголовья и отдаляют современных собак от прежде многочисленных образцовых животных — эталонов верности, смелости, силы, психической и физической выносливости и других ставших теперь столь редкими качеств. Парадоксальным образом это происходит несмотря на достижения генетики и совершенствование методов селекции. Почему?
Проверка собак, прошедших дрессировку по защитно-караульной службе, показала, что поведение их в большинстве случаев не соответствует полученным дипломам.
Это, по-видимому, объясняется не только врожденными особенностями животных, но и недостатками обучения. Вероятно, это связано с тем, что на дрессировочных площадках зачастую происходит натаскивание собак лишь для получения диплома вместо подготовки к реальной работе.
Отдрессированная таким образом собака может выполнять усвоенные навыки исключительно в малоизменяющихся условиях и только в ответ на стереотипные действия помощника в дрессировочном халате или рукаве. Любое изменение привычного стереотипа вызывает трудности и неуверенность. Перегрузка собак при дрессировке — также очень распространенная ошибка — либо изначально порождает у животных неуверенность, которая потом может перерасти в трусость, либо переводит возникшую было злобу в игру. Тогда собака демонстрирует задержание, на самом же деле деятельность ее не носит серьезного характера, а по сути представляет собой игру. Попав в условия наших испытаний, такие собаки показали трусость. Еще одним следствием перегрузок является истеричная злоба (в нашем описании — различные варианты трусливо-злобного поведения). К тому же приводит и передозировка болевых воздействий.
Подобные перекосы, по-видимому, связаны с недостаточной подготовленностью инструкторов. Однако это не их вина — ведь известная система натаскивания собак на сдачу дипломов не является для дрессировщика стимулом к росту профессионального мастерства.
В работе дрессировщика отсутствует современная научная база. Научное обеспечение дрессировщиков в нашей стране оставляет желать лучшего. Открыв любое пособие по дрессировке, мы увидим массу ссылок на И.П.Павлова, который действительно заложил фундамент современной физиологии высшей нервной деятельности, однако напомним читателю, что его основные работы были написаны в начале нашего века, и с тех пор над этим фундаментом выросло целое здание.
Помимо школы И.П.Павлова, продолжающей в настоящее время развивать условно-рефлекторную теорию (ярким ее представителем является П.В.Симонов) , в отечественной физиологии имеются и другие взгляды на поведение. На весь мир известны достижения физиологической школы П.К.Анохина, который еще 50 лет тому назад впервые обосновал и развил принцип системной организации деятельности организма. Выдвинутые им основные положения теории функциональных систем - результативность, опережающеее отражение действительности, принцип взаимосодействия — позволяют совершенно по-новому понять не только общие закономерности развития любых самоорганизующихся систем, но прежде всего основные законы, лежащие в основе целенаправленного поведения человека и животных. Попытки применения условно-рефлекторной теории при дрессировке собак нам хорошо известны, однако результат их малоэффективен.
Теория функциональных систем в практике дрессировки не применяется, а ведь именно она позволяет по-новому подойти к управлению поведением животных, а, следовательно, иначе взглянуть на процесс дрессировки в целом. Широко известны также достижения школы Л.Скинера, который детально разработал метод оперантного научения, активно используемый при дрессировке животных.   представителями этой школы. При дрессировке собак необходимо учитывать социальные факторы, в значительной степени определяющие поведение. Огромный вклад в их изучение внесла наука о поведении животных — этология, развитая лауреатами Нобелевской премии К.Лоренцем и Н.Тинбергеном. Однако все эти достижения современной биологии, имеющие самое непосредственное отношение к развитию методологиии и теории дрессировки, до сих пор при практической дрессировочной работе у нас в стране не используются.
В настоящее время у нас сложилась ситуация, когда потенциальный владелец собаки совершенно не может быть уверен в своем выборе — непонятно, какой щенок достанется ему даже от увенчанных всевозможными лаврами родителей. Мы, конечно, отдали бы предпочтение потомкам собак, вывезенных из тех стран, где производится ранняя диагностика поведения: Но даже выбравший неплохого щенка владелец не может быть до конца уверен, что после обучения на дрессировочной площадке его собака будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям.
Безусловно, нужно признать, что пока еще встречаются неплохие собаки, и отдресссированы они бывают хорошо — однако уж кому как повезет. Нам, однако, представляется, что такой "вероятностный" подход здесь абсолютно недопустим — ведь владельцы платят деньги за щенка и за дрессировку и, естественно, рассчитывают на то, что эти деньги как-то оправдаются. Поэтому, вероятно, нашему служебному собаководству следует добиться такого положения дел, при котором каждый будущий владелец собаки будет знать, что он за свои деньги получит хорошего щенка и что этого щенка в дальнейшем правильно обучат.

Основные правила и принципы дрессировки
Ю. Карапетьянц, ст. инструктор КЦ "Сокольники"

"Мой Зверь" № 5, 1999 год.

Отвечая на вопрос, КАК учить собаку, прежде всего следует остановиться на ряде основных правил и принципов дрессировки. Именно их мы должны придерживаться, приступая к обучению своего четвероногого друга.

Задача любого дрессировщика - выработать у собаки ряд условных связей на определенные сигналы (команды, жесты) владельца. Так вот, одним из первых правил обучения является следующее: для того чтобы условный рефлекс образовался быстро и прочно, поданная команда всегда должна предшествовать непосредственному воздействию на собаку - лакомством, поводком, рукой и т.п. Здесь возникает вопрос: а каким должен быть временной разрыв между поданной командой и последующим безусловным воздействием на собаку? Отвечаем - минимальным и составлять примерно 1-2 сёк., не более. В том случае, когда мы увеличиваем этот интервал, собака привыкает реагировать на команду с опозданием, т.е. работает "медленно", что само по себе нежелательно. Всегда следует стремиться к тому, чтобы Ваш питомец выполнял любой Ваш приказ быстро и сразу.

Еще одно правило, которого необходимо придерживаться в обучении собаки, гласит: условный сигнал (команда) должен быть подан лишь однократно, после чего мы немедленно заставляем или побуждаем собаку выполнить требуемое действие. Распространенная ошибка - дрессировщик несколько раз произносит команду, считая, что так собака ее лучше усвоит, и лишь затем непосредственно воздействует на собаку, добиваясь выполнения этой команды. Чем это плохо? В этом случае мы сами изначально приучаем собаку реагировать на поданную команду лишь после неоднократного ее повторения, т.е. работать "с повторными командами". Конечно, это абсолютно нежелательно, ведь хорошо обученная собака должна работать по первой команде хозяина.

А теперь хотелось бы рассмотреть еще целый ряд весьма типичных ошибок малоопытных дрессировщиков, имеющих под собой одну общую основу. Ею является очеловечивание собаки. То есть владелец, приступая к обучению своего друга, как бы не отдает себе отчет в том, что собака не понимает человеческой речи. Но это действительно так. Другое дело, что собака является исключительно дрессируемым животным, и в течение жизни в процессе общения с человеком у нее образуется огромное количество условных связей. Именно поэтому и создается впечатление, что собака понимает нашу речь, настолько правильно и однозначно реагирует она на очень многие наши слова и фразы. Причем зачастую мы даже не прикладываем никаких усилий для того, чтобы у собаки образовалась данная связь, и это происходит помимо нашей воли! Дело здесь в том, что наше поведение в быту, и в частности в общении с собакой, весьма стереотипно, и большинство наших слов (особенно обращенных к собаке) каждый раз сопровождаются одними и теми же конкретными действиями. Простейший пример: все собаки отлично знают слово "гуляй" (или "гулять"), и стоит хозяину дома произнести его, как пес радостно мчится к входной двери. Объяснение очевидно - каждый раз после этих слов владелец действительно выводил собаку на прогулку, т.е. данный сигнал подкреплялся безусловно приятным для собаки действием. Отсюда и данная реакция собаки.

Так вот, приступая к обучению своего питомца, следует избегать следующих ошибок.

Ошибка первая: слово-команда периодически искажается или меняется на другое, для нас схожее по смыслу. Скажем, вместо условно принятой команды "лежать" дрессировщик иногда говорит "ляжь", а иногда "ложись". Мы должны помнить, что само по себе слово "лежать" не несет для животного никакой смысловой нагрузки. Если бы мы каждый раз произносили, скажем, принятую у охотников команду "даун", после чего приводили собаку в положение лежа, то она реагировала бы лишь на этот сигнал нужным нам образом, а слово "лежать" было бы для нее безразличным. Если же мы хотим, чтобы собака быстро и прочно усвоила необходимый сигнал (команду), то искажать его никогда нельзя, т.к. это очень затрудняет процесс обучения. Да, скорее всего, с течением времени у собаки образуется условный рефлекс на все три эти команды ("лежать", "ляжь", "ложись"), но на это потребуется масса времени. К тому же эти рефлексы более высокого порядка, а потому и менее стойкие.

Ошибка вторая: во время занятий дрессировщик сам мешает собаке "запомнить" определенную команду, т.к. помимо нее произносит еще очень много абсолютно ненужных, ничего не значащих слов. Скажем, звучит это следующим образом: "А ну-ка, кому я сказал, сидеть, непослушная собака!" Вот такая огромная фраза, а нужное слово-команда здесь только одно - "сидеть". Даже хорошо дрессированной собаке достаточно сложно выхватить это слово из всей фразы. Если же речь идет о процессе обучения, то можно сказать, что условный сигнал как таковой в данном случае не прозвучал вообще. Поэтому во время работы с собакой нам следует ограничиться только подачей необходимых команд, чтобы не усложнять поставленную перед четвероногим учеником задачу. Кстати, это совсем не означает, что дома в свободное от занятий время, мы не должны общаться и просто разговаривать с собакой. Напротив - общайтесь с ней как можно больше, т.к. это, безусловно, повышает интеллект собаки.

Еще одна типичная ошибка: дрессировщик связывает известные собаке команды в фразу, логику которой животное постичь не в силах. Предположим, собака стоит, а владелец дает ей команду "лежать". Но собака неправильно ее выполняет - садится. "Лежать, а не сидеть" -произносит хозяин. Что слышит собака? Две различные, взаимоисключающие команды. Дрессировщик поставил собаку перед заведомо невыполнимой задачей. В данном случае следовало бы просто повторить команду "лежать", после чего немедленно заставить собаку принять данное положение.
Несколько слов хотелось бы сказать о правильном использовании интонации в обучении собаки. Дело в том, что реакция на интонацию (ласку, угрозу и т.п.) заложена в животном природой. Скажем, возьмем маленького необученного щенка. Попробуйте вдруг заговорить с ним громко, резко, угрожающим тоном (неважно, какие слова Вы будете произносить, важна интонация). Что сделает щенок? Конечно, он подожмет хвостик, попятится, т.е. в любом случае реакция будет пассивной. Или же, напротив, заговорите со щенком ласково и приветливо, и он в ответ тут же завиляет хвостом и побежит к Вам ласкаться, знакомиться или играть. Вот этой реакцией на интонацию следует непременно пользоваться в дрессировке. Неправильно, когда дрессировщик все команды подает собаке в одной и той же безразличной интонации. Основная команда на выполнение подается достаточно громко, четко, в уверенной приказной интонации, но без крика. Не надо все время кричать, слух у собаки отличный, а так Вы только приучите ее реагировать лишь на команды, поданные на повышенных тонах. В случае неподчинения Ваша интонация меняется в сторону угрозы, и такая строгая интонация непременно подкрепляется каким-либо механическим воздействием (не путать с наказанием!). Любая же правильно выполненная команда непременно поощряется, и интонация Ваша тут же становится ласковой и поощрительной. Одним словом, не будьте безразличны. Эмоции в paботе с собакой (в разумных пределах) тоже весьма важны.

И последнее, о чем мы поговорим сегодня, это правильное использование поощрения. Вообще поощрение (и в частности лакомство) является в дрессировке важнейшим стимулом. Но эту роль оно играет лишь при должном его использовании.

Ко мне
Поговорим о самой важной в обучении щенка команде «Ко мне!» От того, насколько хорошо она отработана, зависит, доставляет вам прогулка с собственной собакой удовольствие или сплошную нервотрепку. Надежно закрепленная команда «Ко мне!» - еще и гарантия безопасности вашей собаки. Не секрет, что все мы, не взирая на запреты, ограничения и здравый смысл, не смущаясь недовольством сограждан, не разделяющих нашего увлечения, норовим прогуливать своих животных без поводка во всех мыслимых и немыслимых местах. Тем более без команды «Ко мне!» не обойтись. Конечно, встречаются сложные по поведению собаки, с трудом поддающиеся дрессировке, и даже после нее очень ненадежные и нуждающиеся в постоянном повышенном контроле со стороны владельца. Как правило, это экземпляры со слабо развитой привязанностью к человеку, имеющие склонность к бродяжничеству. Или чересчур активные: с чрезмерно развитой половой реакцией, агрессивные, с сильно развитым охотничьим инстинктом. Кроме того, причиной неуправляемого поведения бывает страх. Паническую боязнь звука выстрела, грома, салюта и им подобных никакое «Ко мне!» не пересилит. Неприятно, конечно. Заводя собаку, человек на подобные сложности не рассчитывает. Для таких собак прогулка на поводке - лучшее решение. Даже, если вы никогда не отпускаете свою собаку без поводка, удобно пользоваться командой, вместо того, чтобы в случае необходимости силой тащить ее к себе, упирающуюся и рвущуюся куда-то.

Но даже с самой покладистой и хорошо обученной собакой бывают моменты и места, когда поводок просто необходим. А ведь это я, заметьте, только с точки зрения дрессировщика говорю, а не законопослушного гражданина! Слыша залихватское, «а, зачем мне поводок, она у меня дрессированная», я ужасаюсь. Большая часть потерявшихся, погибших под колесами машин, искалеченных, покусавших и покусанных, повязавшихся с кем попало, были дрессированные. Во всяком случае, по мнению их хозяев, беспечных и самоуверенных. В том числе и вот этих, безутешно рыдающих над бездыханным тельцем, еще минуту назад бывшим их дрессированной собакой. Стаж моей профессиональной работы – 24 года. Стаж собаковладельца – еще больше. Моя девятилетняя лабрадорина абсолютно безобидна и не отходит от меня больше чем на три метра. Представить невозможно, что она выйдет самостоятельно на проезжую часть. Или побежит к собаке. Ее можно без опасения выгуливать на клочке земли размером с носовой платок. Но я никогда (!!!) не выхожу с ней на улицу, не захватив поводок! Не пристегнуть – могу, забыть – нет. Мои соседи по подъезду - владельцы терьеристого вида и безумного нрава собаки. Нападающей на людей и собак, вечно носящейся по двору и окрестностям, заходясь в приступах сумасшедшего лая, совершенно не реагируя на призывное «Ко мне!», равно как и на устрашающее «Фу!». Продолжать? Или сами догадались? Не водят они ее на поводке. Никогда! Видимо, тоже из «дрессированных». Будит во мне эта семейка кровожадные наклонности.

А сколько про поводок всякой чепухи говорят! Я же с чужими собаками занимаюсь, поэтому практически всегда на поводке, без владельцев во всяком случае. Выслушиваю много всего. Вот, пожалуйста, на любой вкус. Гуляете на поводке – будет драться с собаками, или - станет нервной, или - злобной, или - будет убегать! Даже не знаешь, как это связать одно с другим.

Почти у всех начинающих собаководов возникает парочка стандартных вопросов, связанных не только с командой «Ко мне!», но и с привязанностью собаки к своему хозяину, их взаимоотношениями.

Всем владельцам щенков и молодых собак приходится кому больше, кому меньше заниматься отработкой подхода. Те, кому достался пес сложный, приходится попотеть. И они, с завистью поглядывая на более удачливых, с зарождающимся недоверием выслушивают мои рекомендации. Недоверие растет пропорционально затраченным усилиям, не приносящим желаемого легкого результата. Рано или поздно все они спрашивают примерно следующее: «Вот я занимаюсь, занимаюсь, мозоли поводком натираю. А собака дяди Васи из соседнего подъезда безо всякой дрессировки ни на шаг от него не отходит, в глаза заглядывает. У него даже поводка нет». И ведь, правда. Ох, уж этот «дядя Вася»!

Собаки сильно различаются по поведению, даже представители одной породы. Больше того, мне пришлось много наблюдать поведение целых пометов от рождения до взрослого состояния. Выращенных, заметьте, в одних условиях. И «фамильное сходство» у них не всегда присутствует, иногда кажется, что некоторых, вообще, аист принес. С точки зрения генетики – все закономерно, но по-житейски удивительно. Я для себя условно по природным задаткам делю собак на несколько категорий. Первая – самая простая в дрессировке, практически в ней не нуждающаяся. Такую собаку любой владелец может научить подходу по книжке, где вся методика сводится к следующему: окликаем щенка, даем команду «Ко мне!», показываем лакомство. Щенок подбегает, получает лакомство. После некоторого количества повторений вырабатывается условный рефлекс. Готово дело! Из таких щенков вырастают дяди Васины собаки. Они внимательно следят на прогулке за хозяином, обычно предпочитают держаться поближе к нему и, даже занятые игрой, никогда не теряют его из вида. Стоит хозяину двинуться с места, и забыта игра, собака опрометью кидается за ним. На людной улице она следует за ним как приклеенная, и никакие соблазны не способны ей помешать. Все это практически без дрессировки. Само собой. Везет людям! Другая категория – собаки такого же поведения, но оно является результатом умелой дрессировки, которая позволила реализовать хорошие наследственные качества животного. Еще одна категория – собаки, чье поведение, несмотря на правильную дрессировку, остается нестабильным. Они требуют пристального внимания к себе, их поведением нужно все время управлять. Их владельцы на прогулках пребывают в постоянном напряжении, чтобы успеть предупредить нежелательные действия собаки. И, наконец, самая непривлекательная по поведению категория собак, собаки, которых практически невозможно отпустить с поводка. Это опасно или для самой собаки или для окружающих людей и собак. Никакая, самая замысловатая дрессировка не дает результата. Мне могут резонно возразить: мол, любую собаку отдрессироввать можно. Да! Может и можно! Вопрос в том, кто и как это сделает. Сейчас речь идет о дрессировщиках любителях.

Границы между этими категориями собак размытые. Не всегда точно можно сказать, к какой из них принадлежит собака. В основном потому, что большое значение имеет личность владельца и условия, в которых живет собака. Отсюда, связанный с первым вопрос: почему собака слушается одного человека и не слушается другого. Или его более конкретная форма: почему слушается дрессировщика, приходящего пару раз в неделю на короткое время и не слушается любимого хозяина, который кормит-поит, часами гуляет и пылинки сдувает с драгоценного животного. В книгах по кинологии, читая которые, вы быстренько пролистали раздел по теоретическим основам дрессировки, если он там вообще был, есть понятие «Дрессировщик – комплексный раздражитель». Оно означает, что подаваемая команда – далеко не единственный элемент вашего воздействия на собаку. Дрессировщик использует их все для того, чтобы собака воспринимала его всерьез. И уж конечно точно и целеустремленно следует правильно подобранной методике. На его стороне знания, опыт и сноровка. Но и с минимальными данными можно получить хороший результат. Важно не усложнять себе путь к нему досадными и нелепыми ошибками. Вот, примеры.

Хозяин делает от случая к случаю то, что дрессировщик систематически.

Хозяин подает массу неподкрепленных воздействиями команд, обесценивая их с самого начала. Дрессировщик до подачи команды точно знает, как поступит в случае ее невыполнения собакой.

Хозяин частенько оставляет без внимания невыполненную собакой команду. Дрессировщик всегда доводит дело до конца.

Хозяин действует бессистемно и суетливо. Действия дрессировщика логичны и понятны собаке.

Хозяин часто не понимает причин того или иного поведения собаки. Дрессировщик хорошо в этом разбирается и учитывает в работе.

У хозяина частенько дрессировка - отдельно, жизненные ситуации - отдельно. Дрессировщик использует отработанные команды для управления собакой, перенося принципы дрессировки и ее элементы на повседневные взаимоотношения с животным.

Смеяться станете. Но хозяин легко отвлекается на посторонние раздражители. Не верите? А вы последите за собой! «Сидеть, Альма! Здрасте, Марья Ивановна! Альма, си.… Почем картошку брали? Сидеть, говорю, Марья Ивановна…» Дрессировщик сам ворон не считает и собаке не даст.

Список этот можно продолжать и продолжать.

Для того чтобы собака слушалась, нужно быть последовательным и не пренебрегать основными принципами дрессировки никогда.

Часто спрашивают, когда начинать заниматься. Очень распространено мнение, что начинать дрессировку следует после восьми месяцев. Смотря по тому, что считать дрессировкой. Если какую-то жуткую муштру, то да. А если аккуратно и постепенно формировать правильное поведение щенка, с тем чтобы вырастить воспитанную собаку, то начинать нужно как можно раньше. Команды «Ко мне!» это особенно касается. Ну, начали!

Подход к дрессировщику по команде «Ко мне!» По этой команде собака должна немедленно не зависимо от обстановки переключить свое внимание на хозяина и, подбежав, пристроиться к его левой ноге. И никаких альтернативных вариантов. Поэтому, если вам не нужно в данный момент такое выполнение команды, а вы просто хотите обратить на себя внимание собаки или отвлечь ее от чего-то, употребляйте «домашнюю» команду «Иди сюда!», например. Кличку, в конце концов.

Основной принцип, который должна усвоить собака: выполнить команду – чрезвычайно приятно, не выполнить – невозможно.

Часто владельцы говорят, начиная заниматься: «Мне ничего такого особенного не надо, чтоб по команде подходила только…», не осознавая, что это самое сложное и есть. Команда «Ко мне!» отрабатывается труднее других, потому что между вами и собакой лежит пространство, насыщенное всякой всячиной, гораздо больше интересующей собаку, чем вы. То бишь, более сильные раздражители. А ваши способы воздействия на собаку, когда она уже без поводка, весьма ограничены. Поэтому переход к занятиям без поводка дается нелегко.

Элементарные представления о команде «Ко мне!» щенок получает дома. Вот вы окликаете его и, убедившись, что он заинтересовался, показываете заранее приготовленное лакомство (или мисочку с кормом, игрушку), совмещая это с жизнерадостным «Ко мне!» Подбежавший щенок получает обещанную награду и ласку. Обязательно погладьте его, повозитесь с ним, побуждая задержаться около себя. После чего отпустите щенка, для чего, сказав «Гуляй!» или «Иди!», уберите от него руки и прекратите привлекать внимание к себе. Можно игрушку кинуть в сторону, пусть отбежит от вас за ней. Щенок должен понять, что больше вам не нужен, и может отойти. Повторяете упражнение при любом удобном случае, и через несколько дней щенок станет устремляться к вам по команде, уверенный, что дело того стоит. Но, только, если нет ничего более привлекательного. Любая мелочь может быть помехой. Ваши домочадцы не кстати звякнули щенячьей миской, или зашуршали заветным пакетиком, и какое уж тут «Ко мне!» Вы со своим мячиком никуда не денетесь, а там – ЕДА! Или наоборот: ну вас, с вашим сухарем, там - мячик!

Поэтому на следующем этапе вы вводите элемент принуждения. К этому моменту щенок должен научиться ходить на поводке. И уметь подчиняться вашим рывочкам поводком: куда поддернули, туда и идем. Скорее всего, дальше вы станете заниматься во время прогулок. Но и дома можно кое-что делать. Щенок на поводке. Длина поводка – метра три. Меньше –мало, больше – запутаетесь. Позже подлиннее возьмете. Дождитесь момента, когда щенок увлечется чем-нибудь, но не очень сильно. Не когда рвется к собаке и т.п., а так, нюхает что-то. Поводок держите таким образом, чтобы щенок не ощущал его натяжения, пусть провисает между вами и щенком. Это важно. И впредь соблюдайте это условие. Следите только, чтоб под мышку щенку не попал. Неудобно будет. Подаете команду «Ко мне!» и через секунду поддергиваете щенка к себе. Вы должны именно поддернуть. Движение должно получиться коротким, отрывистым. Не тяните щенка к себе. Ваше воздействие должно побудить его активно двигаться к вам. Реакция на рывок может быть разная. Если щенок не реагирует вовсе – вы просто побоялись дернуть с нужной силой. Повторите с учетом этого. Не пугайтесь, не оторвете вы ему голову, не перетрете шею и не обидите на всю оставшуюся жизнь. Если щенок оторвался от своего занятия, но не торопится к вам, повторите команду, поддерните снова и привлеките щенка к себе. Отбегите, похлопайте в ладоши, покажите лакомство или игрушку. Все равно, как. «А он не идет» - это не аргумент. Действуйте активно. Не стойте столбом. Двинулся, вроде, к вам, но отвлекся. Повторяйте свои действия, энергичнее, работайте, чего вы ждете. Не пойдет он «сам», нужны вы ему. Подбежал. Быстренько изображайте восторг. Поощряйте от души. Лакомство, палочка, мячик, что там еще, все в ход идет. Пока щенок к вам продвигался, нужно было собирать поводок в руках. Не успели! Шустрее надо было. Чтобы не получилось то, что получилось: конечности, в том числе и ваши, запутаны поводком, и вы, вместо того, чтобы, похвалив щенка, отпустить его, ковыряетесь с поводком, сводя на нет часть своих усилий. Ничего, у людей тоже вырабатываются условные рефлексы, научитесь. Повторяйте до тех пор, пока щенок не сообразит, что ваши рывочки неизбежно заставят его подойти. Повторяйте, это не значит двадцать раз к ряду. Пару раз сделали, погуляйте минут пять. Еще повторите. Моменты подходящие выбирайте: нюхает щенок что-то, прохожий ему приглянулся, собачка вдали промелькнула. И так на каждой прогулке. В разных местах, в разное время. Про рывки только не забывайте. Если щенок разок-другой раньше рывка к вам побежал, это еще не результат. Сейчас посложнее будет. От собак отзывать будем. Оценивайте ситуацию. Если другая собака вьется вокруг щенка, заигрывая с ним, ваши шансы подозвать его к себе равны нулю. Вот и не зовите. И еще. Если подбежавшая собака настроена агрессивно, напряженная поза выдает ее намерение напасть, не выдергивайте щенка у нее из-под носа, его резкие движения могут спровоцировать ее. Лучше попросите хозяина собаки забрать ее. Я оптимист, я верю, что где-то водятся такие владельцы, которые в ответ на подобную просьбу вместо «да она не тронет, чего боишься, пусть поиграют» скажет «Ах, извините!» заберет свою сердитую собаченцию и отойдет. Или хотя бы даст возможность уйти со щенком. Отзывать от собак нужно начинать с таких ситуаций, когда другая собака на поводке, или явно не собирается приставать к щенку. Хватит и того, что к вам пристанет ее хозяин. Не в смысле «поухаживать» а в смысле «покритиковать». Ваши неправильные действия, разумеется. А вы не отвлекайтесь, а то, хуже щенка, ей Богу. Сказали «Ко мне!», ну и дальше давайте. А то сейчас начнете объяснять, что да зачем, а ваша команда так в воздухе и повиснет. Сначала добейтесь результата, потом будете разговаривать. И, если собеседник попадется толковый, попросите не уходить, воспользуйтесь ненавязчивым поведением его собаки и повторите упражнение несколько раз. Что именно делать. Когда щенок рванется к собаке, дайте ему выбрать из ваших рук часть поводка и в тот момент, когда поводок между вами и бегущим к собаке щенком должен натянуться, подайте команду «Ко мне!» и решительным рывком останавливайте щенка. Рывком! Не тем, что поводок кончился. Едва ли одного рывка будет достаточно. Повторяя рывки, немного попятьтесь, даже отбегите назад. Переключите внимание щенка на себя. Как только щенок оказался около вас, хвалите по полной программе, заставьте удержаться около себя, прихватив его за ошейник. В азарте он может и не захотеть лакомство. Лучшей наградой для него будет разрешение снова побежать к собаке. Это значит, вы должны успеть сказать «Гуляй!» до того, как он вырвется. Повторяйте до тех пор, пока не станет получаться хоть чуть-чуть. Потом скажите «спасибо» хозяину собаки и ищите следующего. Вам сложно оценить силу рывка. Щенок сам так энергично рвется к собаке, что ваши рывки почти не замечает. Приходится дергать очень сильно. Не бойтесь, никакого ущерба щенку вы не нанесете. В зависимости от его размеров, темперамента и возраста, воспользуйтесь рывковой цепочкой, а то и строгим ошейником. Не потому, что вам не хватает силы, а для того, чтобы сделать команду эффективной, а рывок - дополнительным средством воздействия на будущую взрослую собаку, на те случаи, если она не послушалась команды. Не будете же вы ее всю жизнь тягать, как дедка репку. Не забывайте поощрять щенка. Кроме того, имейте в виду, что ваши рывки – не наказание, а способ заставить щенка выполнить ваши требования. И не вздумайте укорять щенка за то, что пришлось долго дергать и звать. Все эти «ты почему не слушаешься» приберегите для человеческого детеныша, а щенку – скорее лакомство давайте и отпускайте обратно. Не забывайте сказать «Гуляй!». «Плохо подошел, больше не пущу» - тоже ошибка. Помните, что поводок между вами и щенком непосредственно перед командой «Ко мне!» должен провисать и натягиваться только в момент рывка. Иначе еще больше усложните себе переход к занятиям без поводка. Не все щенки проявляют такой сильный интерес к другим собакам, как я описала. И ваши действия должны соответствовать его активности.

Наступит момент, когда щенок поймет, что практически каждый раз, когда на прогулке встречается собака, вы проделываете все вышеописанное. И станет изображать из себя послушного. При виде собаки может сам подходить к вам без всякой команды, подчеркнуто держаться около ног и делать вид, что не замечает собаку. Если вы купитесь на это представление, и отстегнете поводок, щенок преобразится в секунду. Только вы его и видели. Поэтому вы так не делайте.

Разрядите обстановку. Воспользуйтесь поводком подлиннее, чаще разрешайте щенку играть с собаками, не забывая время от времени подзывать его. В ситуациях, когда собака близко от вас и нет других, к которым щенок мог бы побежать, выпустите поводок из рук, создайте у щенка иллюзию свободы. В нужный момент подхватите поводок и зовите щенка, только не раньше, чем поймаете поводок или сможете наступить на него ногой. Не забывайте про рывки и не ждите, пока поводок натянется, вся «соль» упражнения пропадет. Убедившись, что все получается, рывки становятся не нужны, отпустите с поводком покороче. Расслабляться рано. Следите внимательно за щенком и используйте любую возможность потренировать его. Не обманывайте сами себя, избегая сложных ситуаций. Наступит момент, когда вы почувствуете, что поводок, волочившийся все это время за щенком, уже не играет никакой роли. Ну и отстегните его. Если вы все же что-то не предусмотрели или, подрастая, щенок станет более самостоятельным, и возникнут проблемы, всегда можно и полезно вернуться к упражнениям с поводком. Даже один-два тренировочных подзыва с рывком помогут вам.

Есть такие щенки, с которыми на этом этапе остановиться нельзя. Они очень хорошо разбираются, есть ли поводок, контролируют ваши возможности, и, если не хотят подходить, держатся на расстоянии, не позволяя вам воспользоваться поводком. Иногда причина этого – ваши промахи, иногда – повышенная активность щенка и его смекалка. Нужно найти способ воздействовать на щенка, когда он бегает без поводка. Для щенка или собаки важно чувствовать, что вы и на расстоянии можете что-то предпринять, чтоб его заставить. Не важно, что это на самом деле не так. Вам нужно его убедить в обратном. Придется ввести еще одно воздействие. Заготовьте «метательный» предмет. Это может быть туго свернутый поводок с рывковой цепочкой внутри или строгий ошейник. Можно использовать жестяную баночку из-под напитков, наполнив ее песком, камушками или крупой, добавив каких-нибудь гвоздиков-шурупчиков для звона. Можно сшить маленький мешочек из плотной ткани или кожи с той же начинкой. Размеры и вес этого орудия должны соответствовать физическому состоянию вашего подопечного. Не стоит кидать строгим ошейником в тойтерьера, а спичечным коробком в лабрадора. Щенок гуляет на длинном поводке. В удобный момент подаете щенку команду «Ко мне!» и запускаете в него предметом. Нужно попасть. Как только это произошло, поддергивайте обескураженного щенка к себе, действуя как обычно. Поощряйте активнее. Если щенок слегка испугался, не переживайте. Это пройдет. Если щенок сделает попытку бежать не к вам, а от вас, рывками заставьте его подойти и компенсируйте неприятное игрой, лакомством. Смысл упражнения заключается в том, что щенок должен понять: спасаться нужно бежать к вам. Не давайте ему возможность выбора, у вас же поводок в руках. Если он вместо этого научится отскакивать в сторону и удирать, ничего хорошего не получится. Как правило, даже робкие щенки быстро соображают, что к чему, и первоначальная реакция проходит. И потом, этот прием не рассчитан на то, что щенок получит от него удовольствие. Во всяком случае, от первой его части. Если очень боитесь напугать щенка, начните с маленького расстояния и чисто символического броска. Используйте бросок сначала вместе, а потом вместо рывка поводком. Повторяйте упражнение, меняя условия и усложняя обстановку, до тех пор, пока даже ваш неудачный бросок, когда предмет приземляется на расстоянии от щенка, приводит к немедленному повиновению. Поупражнявшись на длинном поводке, бросьте его на землю, пусть волочится за щенком для страховки, а вдруг не послушается, тогда придется поддернуть. Получается хорошо, поменяйте поводок на короткий, менее заметный для щенка, и продолжайте заниматься. Убедившись, что даже легкое позвякивание предметом побуждает собаку бежать к вам, отстегните поводок. Не забывайте брать предмет на все прогулки и используйте его, как только возникает необходимость. Причем не просто позвякивайте, напоминая собаке о своих возможностях, но и бросайте. Иначе она скоро привыкнет, что вы не осуществляете угрозу и станет халтурить. Если щенок склонен бегать на довольно большом расстоянии от вас, можно воспользоваться длинным шнуром вместо поводка. Он имеет свои недостатки, но иногда – просто незаменим.

Случается, что, спустя некоторое время после окончания интенсивной дрессировки, хозяин замечает: собака стала хуже подходить по команде. Чаще всего причина в том, что, научив собаку, хозяин начинает пользоваться командой, пренебрегая основным правилом: не выполнила - следует воздействие. Собака быстро улавливает разницу между дрессировкой, оставшейся в прошлом, и нынешним лояльным отношением хозяина к ее поведению. Учитывайте это.
Удобно, когда, подбежав к вам, собака пристраивается к левой ноге и сидит до следующей вашей команды. Этот элемент лучше отрабатывать отдельно и присоединить к команде «Ко мне!», когда она уже будет частично отработана.

Предлагаю один из способов.

Щенок на коротком поводке. Ошейник должен быть надет таким образом, чтобы щенок не мог снять его, попятившись. Лучше - рывковая цепочка, пристегнутая как «удавка». Щенок должен знать команду «Сидеть!» И, при необходимости, подчиняться ей по рывку поводком, направленному назад и вниз. Подав команду «Рядом!», движением поводка побуждаем щенка, стоящего напротив вас, подойти с левой стороны, пройти на шаг дальше, и на уровне ваших пяток и даже дальше развернуться кругом, причем, он должен поворачиваться на вас. Как только передние ноги щенка поравняются с вашими, усаживаем щенка, заставляя его осесть назад, чтобы, садясь, он не выдвинулся вперед вас. Поощряем, лакомство отдаем щенку левой рукой, как бы обнимая его голову. Лакомство должно оказаться перед носом ровно сидящего щенка или даже чуть левее. Держите руку с лакомством удобно для щенка, чтобы ему не приходилось ерзать в попытке его достать. Заставьте щенка сохранить правильное положение, удерживая его поводком, поглаживая, несколько секунд, после чего отпустите командой «Гуляй!». Попытки сбежать до команды пресекайте командой «Сидеть!» и рывками поводка.

Не поняв ваших намерений, щенок может сопротивляться, начать упираться и пятиться. Переупрямьте его, заставьте, пусть кое-как, но выполнить задуманное. И поощряйте активнее. Щенок быстро поймет, что на его драгоценную жизнь никто не покушается, и станет податливее. Некоторые щенки легко подчиняются движению поводка, и с первого раза все получается. Повторив несколько раз прием в таком виде, чтобы щенок понял, в чем суть дела, замените плавное движение поводка рывком, применяя его в каждом случае, когда щенок замешкается. Это необходимо, чтобы в дальнейшем щенок самостоятельно выполнял всю цепочку действий. Следите за тем, что бы поводка между вами и щенком было ровно столько, чтобы вы и он могли свободно совершать все нужные движения. «Лишний» поводок даст возможность щенку вертеться и уходить в сторону, усложняя вашу задачу. В промежутках между рывками поводок должен свободно провисать между щенком и вами. Ваши со щенком действия выглядят так: Сказали «Рядом!», поддернули к себе, щенок пошел к вам и задумался, встав напротив. Повторяете команду и рывком заставляете его переместиться дальше, за вас. Сделал, но снова застрял. Повторяйте команду и рывком заставляйте развернуться правильно. Совершили множество лишних движений, но развернулись. Хорошо. Старайтесь быстро реагировать на действия щенка, не затягивайте паузы; проверять, сделает ли он самостоятельно, еще рано. Развернувшись, щенок мог продвинуться вперед слишком сильно, прежде чем усадить его, заставьте попятиться, поддергивая поводком назад. В следующий раз не давайте ему продвигаться вперед во время разворота. Поддергивайте сразу назад. Оказался сзади, подвиньте рывочком вперед, не забыв команду «Рядом!». Если отодвинулся от вас влево, подвиньте его к себе. ЕГО к себе, а не себя к нему, что легче, но бессмысленно. Как подвинуть к себе насмерть приклеившегося к земле щенка. Поводок в правой руке. Поддернув поводком вправо, одновременно левой рукой решительными движениями двигаем щенка к себе. Не за шкуру, а, перегнувшись через корпус щенка, подхватываем его «под брюхо» и подталкиваем к себе. Как только щенок принял правильное положение, поощряете его. И только потом охаете и хватаетесь за спину (свою). Почти все щенки с большим или меньшим упорством пытаются усесться, развернувшись к вам «лицом». Старайтесь не допускать этого, не закрепляйте неправильное положение. В тот момент, когда щенок собрался сесть неправильно, подаете команду «Рядом!», и, подхватив, как было описано выше, заставляете его принять правильное положение. Если все-таки успел сесть неправильно, исправьте. Поощряете, отпускаете. В таком виде повторяете до тех пор, пока: рывки станут не нужны, но при необходимости рывком можно собаку поправить. По одной команде «Рядом!» щенок без задержек подстраивается и сидит до следующей команды. Многих вполне устроит, если щенок, подойдя, просто притулится сбоку, без всяких тонкостей. Ну и не требуйте от него лишнего. Но вот сбегать до команды «Гуляй!» лучше не разрешать. Отработайте надежную выдержку в положении «рядом». Сначала, когда щенок уже частично научится подстраиваться к вам, увеличивайте время его «сидения» около вас. Поводок провисает, чтобы у щенка создавалось впечатление свободы. Но вы караульте. Только щенок привстанет, чтоб удрать без команды, следует ваша команда «Сидеть!» и рывок поводком назад и вниз. Хорошую выдержку поощряйте. Делайте разным время выдержки. Провоцируйте щенка на совершение ошибки. Ведь в обычных условиях, вы не стоите, замерев, чтобы «не спугнуть» щенка. Во всяком случае, не должны. Сделайте энергичные движения руками, пошевелите поводком, как будто собрались отстегнуть его, изобразите намерение начать идти, даже потяните легонько поводком вперед. Все попытки щенка сорваться с места пресекайте командой с рывком. Поступайте так чаще. Позанимайтесь при других собаках и иных сильных раздражителях, не забывая использовать рывки, если щенок отвлекся. Присоедините «Рядом!» к команде «Ко мне!» на том этапе, когда щенок уже хорошо подходит, но занимаетесь еще на поводке. Для этого подбежавшему по команде «Ко мне!» щенку без промедления подайте команду «Рядом!» и поддерните, заставив выполнить. Поощрите. Отпустите. После некоторого количества повторений щенок будет делать так без напоминаний.
Описанное выше – профессиональная методика, слегка разбавленная объяснениями для совсем неопытных дрессировщиков. С ней, тем не менее, прекрасно сочетаются различные игровые приемы: убегать от щенка, прятаться и т. п. Если ей следовать, результата не быть, просто не может. Во всяком случае, со «среднестатистической» собакой. Я не говорю о крайних случаях, которые упоминала в начале. К счастью, в распоряжении дрессировщиков теперь есть радиоуправляемый (электрошоковый) ошейник. При грамотном использовании он очень эффективен и помогает в почти безнадежных случаях. Не рекомендую использовать его самостоятельно, без консультации со специалистом.

Подход – сложная штука, от хозяина здесь зависит больше, чем от собаки. Кроме тщательного следования методике очень важен контакт с собакой и своеобразное чутье дрессировщика, которые и превращают рутинные занятия в творческий процесс.

Трудитесь и помните, что дрессированная - не та собака, что «знает» команды, а та, что их выполняет.

Движение рядом.
Юлия Карапетьянц, старший инструктор Кинологического центра "Сокольники".

"Мой Зверь", №4(10), 2000 г.

Наша очередная беседа сегодня будет посвящена одному из важнейших навыков послушания - приему "ДВИЖЕНИЕ РЯДОМ".

Давайте разберем лишь один из многочисленных способов обучения собаки - способ, традиционно принятый в национальных видах дрессировки.

Итак, перед нами стоит следующая задача: научить своего питомца по команде двигаться у нашей левой ноги (без поводка). Собака должна быстро и чутко реагировать на все изменения темпа движения, повороты, а на остановке усаживаться самостоятельно.

Для работы нам понадобится поводок длиной примерно 1,5 м, кожаный ошейник с прочным кольцом и лакомство. На первом этапе желательно начать работу в спокойном, тихом месте с минимальным количеством Отвлекающих факторов.
Посадите собаку у левой ноги. Поводок следует прочно удерживать в правой руке таким образом, чтобы он провиcaл к ошейнику собаки в виде свободной петли. Скомандуйте "рядом" и начните движение по прямой в энергичном, бодром темпе. Самое главное, что следует помнить: с первых шагов собаку не должен удерживать рядом натянутый поводок! Конечно, необученная собака сразу попытается вырваться вперед, ведь до сих пор именно длина поводка была для нее привычной меркой отхода от хозяйской ноги. Дайте ей эту возможность и, как только собака окажется впереди, сделайте сильный и резкий рывок поводком, возвращающий собаку в правильное положение слева от вас. Непосредственно перед рывком должна прозвучать команда "Рядом".

Запомните, очень важно не тянуть за поводок, а сделать именно рывок - короткий, энергичный и, безусловно, неприятный для собаки!

Сразу после того, как пес окажется у вашей левой ноги, поводок вновь провисает свободно.

Похвалите собаку на ходу, но будьте начеку. Наверняка через 3-4 шага пес снова предпримет попытку уйти вперед. Вы же, в свою очередь, вновь резким рывком корректируете его положение и опять ослабляете поводок.

Подобным же способом следует действовать и в тех случаях, когда собака отклоняется в сторону от вас. После определенного количества рывков вы непременно заметите, что ваш питомец несколько умерил свой пыл и начал более спокойное движение рядом. Предварительно подав команду "рядом", остановитесь и, нажав собаке на круп, усадите ее. Похвалите своего ученика хорошенько и дайте ему лакомство, после чего вновь продолжите движение.

В чем заключается простота и доступность данного способа обучения?

Дело в том, что, не пытаясь удержать собаку натяжением поводка, мы даем ей возможность ошибаться. Когда же пес допускает ошибку, мы моментально корректируем ее при помощи рывка поводком. Поскольку рывок неприятен собаке, то постепенно она начинает допускать все меньше и меньше ошибок. При подаче же команды "рядом" собака вскоре начинает сама их исправлять, самостоятельно, не дожидаясь рывка, притормаживая и пристраиваясь к левой ноге хозяина.

Конечно, следует помнить, что данный навык гораздо проще дается собакам спокойным, флегматичным, нежели подвижным и возбудимым. Но в любом случае при настойчивой и правильной работе за 2-3 занятия вполне возможно научить собаку ходить рядом, не натягивая поводка.

Уже на первом занятии можно начать выполнять повороты в движении с собакой. Поначалу поворот желательно сопровождать несильным рывком, побуждающим собаку поворачиваться за владельцем быстро и четко. Учтите, что поворот с собакой кругом в национальных курсах послушания принято выполнять через правое плечо.

Хождение рядом (продолжение)
"Мой Зверь" №5(11), 2000 г.

После того как вы убедились в том, что ваш ученик прочно освоил движение рядом на поводке, можно перейти к следующему этапу - работе с брошенным на землю поводком. Внимательно наблюдаем за поведением собаки и при первой же попытке отклониться вперед или в сторону быстро поднимаем поводок и делаем соответствующий рывок. Довольно часто при работе с брошенным поводком пес начинает отставать от дрессировщика. Не следует подстраиваться под собаку! Наоборот, ускорьте темп, почаще похваливайте и подбадривайте своего питомца. Вполне можно воспользоваться лакомством в такой ситуации: покажите собаке небольшой кусочек вкусного корма, зажмите его в ладони и начните движение, держа руку с лакомством впереди и чуть справа от морды собаки. Пройдя метров 15-20, остановитесь, посадите собаку и сразу отдайте ей кусочек. Затем продолжайте занятие, вновь взяв лакомство в ладонь.

Проведя пару-тройку занятий с брошенным на землю поводком, можно его и вовсе отстегнуть. Если вы тщательно, старательно и не торопясь отработали предыдущие этапы, то никаких сложностей это взывать не должно. Однако не обольщайтесь! Проведя одно-два занятия без поводка, желательно вновь вернуться к работе с поводком, дабы "освежить" предыдущие уроки в памяти вашего ученика. В течение нескольких дней следует чередовать занятия с поводком и без него.

Постепенно начните усложнять условия работы. Проводите занятия в более шумных, оживленных местах, с все большим количеством отвлекающих раздражителей. Однако я категорически вам советую не искушать судьбу и вблизи движущегося транспорта не работать с собакой без поводка! Почти все случаи гибели собак под колесами поездов и машин - на совести их владельцев.

А теперь разберем отдельную сложную ситуацию.

Следует сказать, что есть собаки, очень четко усвоившие, что все неприятности существуют до тех пор, пока существует поводок. Как правило, это собаки, с которыми хозяин не сумел в свое время установить прочный контакт. Отсюда отсутствие доверительных отношений и, как следствие, должного послушания. Такой четвероногий ученик демонстрирует вам замечательную работу на поводке, но, почувствовав свободу, может сразу же умчаться вперед, не реагируя на команды.

В этом случае можно попробовать следующий способ. Наденьте на собаку два ошейника, мягкий кожаный и "строгий", так чтобы строгий ошейник был выше мягкого. К мягкому ошейнику пристегните обыкновенный поводок, а к строгому привяжите легкую, непрочную веревку. Начните работу с собакой, пользуясь исключительно поводком. Пес не должен ощущать ни рывков, ни натяжения веревки, пока мы ею не пользуемся. Пройдя некоторое расстояние, подайте команду "рядом" и отстегните поводок, демонстративно громко щелкнув карабином. Будьте очень внимательны! Как только собака, поняв, что поводок отстегнут, предпримет попытку рвануться вперед или в сторону, вы делаете резкий, сильный и абсолютно неожиданный для нее рывок веревкой, привязанной к строгому ошейнику. Это обескуражит собаку, ничего подобного она не ожидала! Попробуйте воспользоваться этой провокацией в течение нескольких занятий в разных ситуациях. Таким образом вы даете собаке понять, что пытаться обмануть вас - бесполезно, все равно вы умнее и хитрее, а в вашем арсенале очень много самых различных средств и приемов.

В общем же случае я не рекомендую вам использовать строгий ошейник. Если все идет по плану, всегда можно и должно научить собаку ходить рядом, используя только мягкий ошейник.

Следует сказать о том, что существуют и другие способы отработки данного навыка, в частности "игровой" метод, основанный на заинтересованности собаки в игре или получении лакомства. Этот способ традиционно используется в международных курсах дрессировки, а последнее время он активно взят на вооружение нашими отечественными собаководами. Однако надо помнить, что начинать обучение "игровым" способом следует весьма рано, уже в 3-4 месячном возрасте щенком.

Сегодня мы поговорим о том, с чего начинаются взаимоотношения дрессировщика и животного - о контакте между ними. И, соответственно, о том самом навыке, который наиболее наглядно показывает, сумел ли человек не просто подчинить себе собаку, но и установить с ней прочные доверительные отношения, - о подзыве.

Думаю, любой владелец собаки согласится, что подзыв (подход к хозяину по команде "Ко мне!") - важнейший прием дрессировки в любом курсе послушания.

Наверное, многим приходилось наблюдать за мучениями некоторых горе-собаководов, которые, отпустив с поводка свое "сокровище", вынуждены часами отлавливать его, пускаясь на всевозможные ухищрения.

Вполне очевидно, что быстрый, охотный и безотказный подход собаки к хозяину по его команде - залог дальнейшей успешной дрессировки. Без этого условия говорить о послушании, в принципе, не приходится.

А ведь добиться этого можно без особых усилий с Вашей стороны. Важно, чтобы с самого начала команда "Ко мне!" неизменно ассоциировалась у со баки с поощрением, лаской, проявлениями любви со стороны хозяина.

Когда следует начинать? С самых первых дней жизни щенка в Вашем доме, т.е. одно временно с приучением к кличке. Предположим, каждый раз перед дачей пищи. Вы берете в руки мисочку и окликаете щенка: "Ральф, ко мне!". Щенок, привлеченный видом и запахом корма, подбегает, и, конечно, Вы хвалите его: "Хорошо, ко мне'", после чего сразу даете щенку еду. В промежутках между кормлениями следует также периодически окликать щенка, подавать команду "Ко мне!" и каждый раз за подход поощрять его заранее приготовленным кусочком чего-либо вкусного, лаской либо игрой.
Но вот Вашему юному воспитаннику сделаны все необходимые прививки, и Вы начинаете выходить с ним на прогулки. Конечно, прогулки без поводка, а тем более в первое время, должны проходить в достаточно спокойном, уединенном месте и, уж тем более, вдалеке от движущегося транспорта. Как правило, маленький щенок не убегает далеко от ног хозяина. Ведь окружающий мир для него еще очень непривычен и страшен, а хозяин в этот период жизни щенка заменяет ему мать. Именно Вы - основная и даже единственная защита и опора столь юного существа. Поэтому щенок постоянно крутится недалеко от Ваших ног. Следует непременно использовать это в отработке команды "Ко мне!". Периодически окликайте щенка с подачей соответствующей команды и всегда бурно хвалите его за подход, обязательно давая лакомство, которое заранее должно лежать в Вашем кармане. Если щенок отвлекается, либо подходит слишком мед ленно, то можно привлечь его внимание, присев на корточки, похлопать в ладоши или начать отбегать в противоположную сторону (это непременно вызовет у него желание догнать Вас).

Как правило, в тех случаях, когда владелец поступает так изначально и при этом не допускает ошибок и просчетов в общении с собакой, проблем с подзывом в дальнейшем не возникает. Но, к сожалению, из года в год, из поколения в поколение многие собаководы-любители неизменно допускают одни и те же ошибки, крайне отрицатель но влияющие на контакт с собакой и, соответственно, иногда полностью уничтожающие у со баки желание подходить к своему владельцу.

Что же это за ошибки?

Наиболее типичной, распространенной и при этом наиболее грубой из них является наказание собаки, добровольно подошедшей к хозяину. Как обычно это происходит? Пред ставим самую рядовую картину: во время прогулки пес в чем-то провинился, скажем, подо брал с земли и съел какую-то гадость. Владелец возмущен и, конечно, считает, что собаку надо за это наказать. Как? Да очень просто: он подзывает четвероногого питомца к себе и, когда тот подбегает, задает ему основательную взбучку. Давайте-ка разберемся в этой ситуации.

Всегда необходимо помнить о том, что у животного условная связь может образоваться толь ко лишь между событиями, следующими непосредственно одно за другим. Последним действием собаки был ее под ход к хозяину, после чего она и была наказана. Прослеживается цепочка "команда- подход -наказание". Соответственно, собака "считает", что хозяин наказал ее именно за подход, и именно команда "Ко мне!" начинает у нее ассоциироваться с гневом хозяина, болью и страхом. В следующий раз, услышав зов владельца, пес развернется и побежит в противоположную сторону, даже если ничего предосудительного перед этим он не делал! Связь же с поеданием корма (в нашем примере) не образуется и образоваться не может.

Запомним, что наказание действенно только в момент совершения проступка! Любое наказание, отсроченное во времени, не только бесполезно с точки зрения воспитания, но и крайне вредно с точки зрения поддержания контакта с собакой. А потому следует твердо усвоить: категорически запрещается наказывать собаку, прибежавшую к Вам по Вашему требованию. Как бы ни были Вы раздражены и не довольны поведением своего питомца, следует подавить в себе гнев и неизменно поощрить собаку за ее подход. Момент непослушания закончился, последний Ваш приказ собака выполнила и должна получить за это вознаграждение.

Еще одна очень распространенная ошибка - подзыв собаки один раз за прогулку, причем непосредственно перед ее окончанием.

Предположим, Ваша прогулка длится в среднем час. И вот на протяжении всего этого времени собака отдыхала, бегала, играла и наслаждалась свободой. Затем Вы глянули на часы - пора домой! Пес прибежит на зов хозяина - и тут же поводок пристегивается к ошейнику, веселая прогулка закончена. Стоит так поступить несколько раз, и команда "Ко мне" у собаки начинает прочно ассоциироваться с пленом на поводке. Раз хозяин зовет к себе - все, прощай свобода! Сейчас пристегнут карабин и поведут домой. Именно поэтому пес и не хочет подходить к Вам. А ведь избежать этого очень несложно. Достаточно лишь во время прогулки по нескольку раз подзывать к себе собаку, каждый раз ласково хвалить ее, угощать лакомством и вновь отпускать побегать командой "Гуляй". Конечно, не следует подзывать к себе собаку поминутно, это ее утомит и не даст отдохнуть как следует. Но раз в 8-10 минут вполне можно и должно подать команду "Ко мне", тогда Ваш ученик будет бежать к Вам с радостью, зная, что Ваш зов вовсе не грозит ему уходом домой, наказанием и прочими неприятностями. Напротив, хозяин зовет его к себе. потому что соскучился, хочет его приласкать, угостить или просто поиграть.

И еще одна рекомендация, весьма важная именно для владельцев молодых собак, у которых навыки послушания вообще и навык подзыва в частности находятся в стадии отработки. Никогда не следует подавать команду "Ко мне!" в тот момент, когда Вы заведомо знаете, что собака к Вам не подойдет сразу. Это необходимо, чтобы у четвероногого ученика не появлялся опыт непослушания в отношении столь важной команды. Предположим, пес заигрался на прогулке со своими сверстниками. Вполне очевидно, что, даже услышав вполне знакомую команду подзыва, он не подойдет к Вам сразу, так как отвлекающие факторы слишком сильны и Вам придется неоднократно произносить команду "Ко мне!". Это и приводит к появлению того самого нежелательного опыта непослушания - собака слышит команду, но не выполняет ее сразу.

Как действовать хозяину. спросите Вы? Постарайтесь сначала отвлечь собаку от игры, переключив ее внимание на себя. Посвистите, похлопайте в ладоши, покажите собаке игрушку, палочку или лакомство, начните убегать от нее и только тогда, когда она, прервав игру, сконцентрирует свое внимание на Вас, подавайте команду "Ко мне".
Как правило, неукоснительное соблюдение описанных выше нехитрых правил помогает избежать проблем с подзывом. Но что делать, если Вы, новичок в собаководстве, уже допустили некоторые оплошности в воспитании своего питомца и подобные проблемы уже возникли? Об исправлении поведения собаки в таких случаях - в нашей следующей статье.

Возвращение на место.

     ПО УСЛОВИЯМ ИСПЫТАНИЙ ОКД навык "возвращение на место" должен выполняться следующим образом:
     Дрессировщик, командой "Лежать!" укладывает собаку, кладет перед ней вещь, обозначающую "место". Подает фиксирующую команду "Место!" и, отойдя от собаки вперед на 15 м, останавливается, повернувшись к ней лицом. После выдержки до 30 сек. командой голосом "Ко мне!" и жестом подзывает собаку. Через 10 - 15 сек. выдержки командой голосом "Место!" и жестом посылает собаку на "место". Собака по первой команде должна подбежать к дрессировщику и сесть у его левой ноги, обход не обязателен, а затем, также по первой команде, вернуться на "место" и лечь в пределах 1 м от оставленной вещи.

     Этот навык считается сложным. Навык включает в себя:
1. отработку связи с вещью
2. выдержку
3. подход к дрессировщику по команде "Ко мне!"
4. возвращение на место в исходное положение, по команде дрессировщика "Место!".

     Этот прием начинают отрабатывать после выработки у собаки навыка на команду "Лежать". Дрессировщик, держа собаку на удлиненном поводке, командой "Лежать" укладывает ее около себя и кладет перед ней хорошо знакомый предмет (только не апортировочный). Обозначив, таким образом, занимаемое собакой место, он подает команду "Место!" и отходит от собаки на 5-6 шагов. После небольшой выдержки собаку подзывают командой "Ко мне!" и поддергивают поводком к себе.
     Собака должна подойти к дрессировщику и сесть около его левой ноги или перед ним. Собаку подкрепляют лакомством и выдержав паузу подают команду "Место" и делают жест правой рукой. Левой же в это время производят легкие побуждающие рывки поводком вперед и двигаются вместе с собакой, но несколько сзади (чтобы приучить к самостоятельному движению) к оставленному ею месту. Во время движения 2-3 раза с приказной интонацией произносят команду "Место".
     Вернувшись на оставленное собакой место, дрессировщик заставляет ее принять прежнее положение (т.е. кладет собаку), а затем поощряет. Это очень важно! Собаку хвалим только после того, как он легла на место, а не после подхода к вещи. Иначе собака станет подбегать к вещи и стоять около нее в ожидании похвалы или дополнительной команды "Лежать!".

     Затем дрессировщик отходит от собаки на 5-6 шагов.
     Все действия в течение занятия повторяют 3-4 раза. Затем дрессировщик посылает собаку одну, оставаясь стоять на месте. Если собака без команды покинет занимаемое ею место и или бежит к дрессировщику, ее следует взять за поводок и повторяя с угрожающей интонацией команду "Место", рывками поводка принудить вернуться обратно.

     Если же собака отказывается возвращаться на место без дрессировщика, то можно применять следующий прием. Подошедший к собаке дрессировщик показывает лакомство, подает команду "Сидеть!" и относит его на место, где кладет лакомство в сумку на землю, а сам, вернувшись к собаке, посылает ее к сумке с лакомством командой "Место!". Как только животное подошло к сумке, дрессировщик быстро подходит к ней, достает лакомство и отдает его собаке. Затем подается команда "Лежать!". Этот прием нужно повторить несколько раз, после чего прекратить поощрение лакомством. Ни в коем случае нельзя класть лакомство на землю и позволять собаке съедать его с земли, так как может выработаться дурная привычка - поднимать с земли отбросы и съедать их.
     Постепенно условия выполнения приема усложняются. Расстояние отхода увеличивают до размеров удлиненного поводка, добиваются, чтобы собака ложилась не далее чем в 1 метре от предмета. Дистанцию отхода дрессировщика доводят до 15 метров. Постепенно увеличивают выдержку на месте до подзыва, около дрессировщика после подзыва, после возвращения собаки на место.

Макарова Екатерина

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ.

Статья была опубликована в журнале "ДРУГ"  №1,2003 г.

Авторы А.Хабургаев и И.Гай

Наши встречи с дрессировщиками и долгие беседы на "заданные читателями темы" традиционно проходят в редакции. Нет, конечно, в виртуальных форумах есть своя прелесть: можно и с ехидной фразой в разговор влезть и сальную остроту из ненормативного лексического арсенала, спрятавшись за псевдоним, выпустить, и ученой фразой (только что из энциклопедии списанной) щегольнуть. Но, ведь это совсем другой жанр! А как же дружеское толкание локтями, в глаза посмотреть "со значением", наконец, обертон предательский в голосе собеседника бдительно почуять и вовремя догадаться, что товарищ шутит, а ты уже цитату в блокнот записал, только запятые не так расставил. Вот так и собираемся раз в месяц, ритуально, но не виртуально: Игорь Гай - неутомимый практик отечественной дрессировки, г-н Н - живой классик, представляющий теоретическое крыло и ваш покорный слуга - ретранслятор ваших вопросов к мэтрам, а их за месяц накопилось немало.

А.Х. Вот, господа классики, занятный вопрос в трех разных письмах, но суть одна: почему собаку воспитывали, дрессировали, а она слушается всех сразу. Один из читателей жалуется, что собака вроде бы, идеальная, а приходят гости, и все кому не лень начинают командовать: "Сидеть!", "Лежать!"… И всех послушная собака ублажает, подобострастно глядя в глаза тем простым и нежным взором, каким должна ласкать только хозяина. А как добиться того, чтобы она слушалась только меня?

И.Г. Ну, во-первых, если собака воспринимает это как "домашнюю игру" с получением лакомства, это еще не значит, что на улице, по команде "ко мне" она пойдет не к хозяину, а к кому-то еще. Во-вторых, смотря какая собака, если это представитель породы, которая выведена специально для того, чтобы помогать человеку (ньюфаундленд, сенбернар и т.п) - то так оно и должно быть. Другой случай - служебные собаки из милицейских или армейских питомников: если ее задача искать мины или взрывчатку, то понятно, что она должна быть адаптабильна к своему проводнику, который может и меняться. Даже собаки-сторожа на объектах часто работают с несколькими сменами охранников. Кстати и собака-телохранитель может быть лояльна к посторонним людям и "включаться" либо по команде, либо по ситуации (если использовалась, так называемая, ситуативная дрессировка). В результате общего курса дрессировки у некоторых хорошо обучаемых собак вырабатываются такие стойкие навыки на набор простейших команд, что они срабатывают автоматически, кто бы эти команды ни подавал. Не забывайте, что некоторые дрессировочные методики допускают обучение собаки инструктором (посторонним человеком) с последующей передачей уже обученной собаки владельцу.

Н. Некоторым собакам, охотно "зарабатывающим" кусочек печенья у посторонних людей, это свойство ничуть не мешает "включаться" по команде "чужой" на того человека, который это печенье и предлагает.Тут все зависит от характера собаки и методики воспитания. Существует метод, когда собака любую еду, включая лакомство, берет по команде хозяина. Но это не мешает ей выполнить команду постороннего, если навык ее выполнения автоматизирован полностью.

А.Х. А теперь усложняем задачу. Если семья большая, то хорошо бы заставить собаку слушаться только членов семьи. Значит так: меня, жену, сына с дочкой (тещу - необязательно, велика честь будет)… да и маму, пожалуй, если приедет! Такое возможно?

И.Г. Возможно. Хотя значительно сложнее. Я предпочитаю, чтобы ко мне на занятия по послушанию приходил с собакой один и тот же член семьи. Желательно даже не тот, кого собака признает главным. Вожака-то она и так будет слушаться худо-бедно, а у других членов семьи, после занятий появится возможность повысить свой иерархический статус в стае. Почему мне еще важно заниматься с одним и тем же человеком, потому, что, прежде всего, я учу именно его, а не его собаку. Моя задача - донести до него свой опыт и знания, а его - отработать все это со своей собакой, а уже потом обучить других членов семьи так же, как учил его я. Вот, на мой взгляд, единственный способ научить собаку слушаться членов семьи. Кстати, часто после учебы, мои подопечные звонят проконсультироваться в той или иной ситуации, и мне уже достаточно просто посоветовать что делать (зная все нюансы взаимоотношений владельца и собаки) и вовсе не обязательно выезжать самому на занятие.
А вообще, я в сотый раз повторяю, что вся дрессировка (по любой системе) состоит из сплошных нюансов, поэтому без личного опыта, только по книге нельзя качественно отдрессировать собаку.

И.Безусловно. Поэтому есть хорошие тренеры, есть крепкие ремесленники- мастера, а есть гении. Вот они-то как раз читают нюансы поведения собаки и , что немаловажно, их хозяев, как раскрытую книгу.

А.Х. А как быть с дрессировкой заочно. Вот, скажем, я -безумно занятый человек, но имею собаку и хочу, чтобы собака, во-первых, была воспитанной, во-вторых, меня слушалась. Можете ли вы подготовить ее с минимальным моим участием? Ведь в этом случае, вам опять же таки придется объяснять собаки кто "свои", а кто чужие. "Вот это, Песик, мой новый шофер - его не трогай, а охранника Витю я уволил, встретишь, - кусай смело!" Да и вообще, какие методики существуют, для того чтобы заложить опознавательные команды "свой - чужой"?

И.Г. В моей практике - это ситуация типичная. Часто о встрече договариваются секретари, а на занятия собаку приводит охранник. В большинстве случаев, это не проявление гонора "новых русских" (с такими я просто предпочитаю не иметь отношений), а некие чрезвычайные обстоятельства. Бывают же нормальные интеллигентные люди, у которых совершенно нет времени, не то что на занятия с собакой, но и на общение с близкими, при этом они понимают, что с собакой заниматься все равно надо.
Приходится выезжать самому. Естественно, в такой ситуации мне приходится, в каком-то смысле, заменять хозяина, не только обучая, но и воспитывая собаку…

А.Х. Игорь, я вас перебью, а если собака уже далеко не щенок, да еще "все запущено", и притом с омерзительным характером…

И.Г. А вот тут уже я вас перебью, поскольку мне уже все ясно, о чем вы хотите далее спросить. Так вот, вызывают, часто именно тогда, когда, как вы изволили выразиться, "все запущенно", когда у собаки сформировались стойкие стереотипы нежелательного поведения, и я пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить, что оптимальный возраст для начала занятий с собакой - четыре месяца (так называемая "воспитательная дрессировка", когда у вас есть возможность заложить основы желаемого в будущем поведения). Короче, плюсы и минусы, так называемой "заочной дрессировки": бесспорно, положительным моментом является то, что с самого начала с собакой работает профессионал, которому гораздо легче определить нюансы характера собаки и способы ее дрессировки. Второй плюс - это то, что у владельца в этот момент минимум хлопот, и он понимает что все делается правильно. Ну и последний - это то, что профессионалу гораздо легче сформировать у собаки первоначальные навыки желательного поведения. Недостатки - если в дальнейшем хозяин не подключится к воспитательному процессу, то сформированные навыки будут проявляться в большей степени ко мне, нежели к нему. Вот, недавно, я занимался с собаками одного очень приятного человека, у которого к сожалению, катастрофически не хватает свободного времени уделять им должного внимания. В результате, хозяина они по-прежнему обожают и признают за вожака (к слову сказать, не без причин, ибо хозяин - известный генерал и человек решительного характера), но четко слушаются только меня. Поскольку, мы еще продолжаем занятия и у нас не было возможности вместе завершить курс обучения. Поэтому, на мой взгляд, мастерство дрессировщика проявляется не только в том, как он научит собаку, но и в том, как владелец сможет пользоваться результатами его труда.

Н. Существует забавный феномен: за короткий срок собака начинает ценить , уважать и любить тренера порой больше, нежели хозяина. Почему? Да потому, что у предков собак в результате естественного отбора и у их потомков в результате той или иной селекции тенденция к подчинениювожаку ничуть не слабее тенденции к доминированию, причем даже у самой "крутой" особи.Хороший тренер, опдобно специалисту по психологической обработке, используя вполне понятные методы, сразу дает понять, кто в доме хозяин. И если он умело играет на струнах собачьего поведения, то усиливая давление, то отпуская воожи - результат будет стопроцентным и быстрым.

А.Х.Прямо своеобразный стокгольмсикй синдром. А если честно, что сложнее - выучить собаку, или выучить владельца и правильно передать ему эту обученную собаку, чтобы он смог заменить учителя и продолжить его дело?

И.Г. Конечно, второе. Только учтите, что все вышесказанное относится к обучению собаки послушанию и коррекции ее поведения.

Н. Процесс передачи почти никогда не бывает безболезненным, хотя такое и случается. Это естественная притирка   партнеров. Почти как в браке.

А.Х. Скажите, а ведь в каждом конкретном случае необходимо установить причину и мотивацию поведения собаки? Вот, постоянный автор нашего журнала Евгений Цигильницкий рассказал такую поучительную историю:
У его знакомых жила-была собака. Хозяева - зажиточные челноки жили на низком втором этаже - пришлось учить четвероногого друга охранять имущество. Ну и кусаться, конечно, на свою беду научили. Да так это собаке понравилось, что превратилось в главную цель жизни. И вот как-то пришел хозяин в новом кожаном плаще и был немедленно атакован и покусан своей же собственной собакой. Когда же семейная истерика по этому поводу улеглась - Евгений, как специалист в собачьих вопросах, попытался им объяснить, что произошло: просто собаке так хотелось кусаться, что она воспользовалась для этого первым же предлогом - новым плащом хозяина. Правда, для того, чтобы сразу понять, как просто открывался данный ларчик, надо было быть профессионалом и знать особенности характера данной собаки и специфику взаимоотношений в семье. А как вам удается в подобных случаях устанавливать правильный диагноз, если и собаку и хозяина вы видите первый раз?

Н. Женя Цигильницкий замечательный человек и большой писатель, причем второе определяет образ мышления.Он склонен романтизировать происходящее. Это нормально. У меня, конечно, есть свое объяснение произошедшего, более,  сскажем так, прагматичное, нежели Женино, но пусть лучше выскажется Гай.

И.Г. Ну, во-первых, я знаю, что Евгений Цигильницкий - далеко не новичок, а человек профессиональный, так что скорее всего, так оно и было, хотя допускаю, как минимум еще несколько "диагнозов", как вы выразились. Собака могла обознаться спросонья, когда ворвавшийся в квартиру человек был не похож на привычного хозяина и не было времени на раздумья, а могло… Да что там говорить, много нюансов, которых я просто не могу знать. Вот тут я хочу сказать очень важную вещь: у собаки должен быть домашний ветеринар и домашний дрессировщик, который "ведет" ее по жизни с детства и знает все особенности ее поведения. В этом плане, Евгений выступает в роли такого домашнего доктора, поэтому его версия может быть самая правдоподобная. Иногда устонавливаются настолько доверительные отношения у дрессировщика и владельцев, что они продолжают спустя годы общаться, чтобы посоветоваться или скорректировать свои действия в правильном направлении. На мой взгляд, это не только желательно, но и нормально, именно поэтому таких дрессировщиков и ветеринаров передают "по наследству" близким и друзьям.

Н.Да, и  у меня есть друзья, которые появились только благодаря дрессировке, и я эту дружбу ценю и храню более 15 лет. Хочется только пожелать владельцам, что бы их "семейные доктора" были профессионалами.

И.Г.Теперь  по поводу более типичных ситуаций, когда собака может укусить хозяина, я бы привел другой пример. В процессе обучения защитной службе есть такой элемент, "работа собаки с ошейника". В этом случае владелец должен соблюдать определенные меры безопасности, которым должен его обучить дрессировщик. В частности, определенные позы и положения во время работы. Такие позы, иной раз для владельца очень не удобны, и он старается принять удобное ему положение. И в этом случае, могут происходить покусы, поскольку у сильно возбужденной собаки происходит т.н. "смещение" и она реагирует на движения своего владельца. Наиболее часто это случается во время удара по дрессировщику. Те, кто занимался защитной службой, прекрасно понимают, о чем идет речь, а новичкам еще доведется это познать на собственном опыте. Сразу оговорюсь, что подобные накладки происходят не обязательно, потому что установлены неправильные иерархические отношения владельца с собакой, а в результате несоблюдения элементарной техники безопасности.

Н. Собака во время дрессировки порой настолько возбуждена, что просто не в состоянии   идентифицировать предмет, попавший в поле ее зрения. Поэтому и хватает его. Ничего страшнего. Как правило, это не целенаправленная хватка, а так называемое окусывание. Укус собакой владельца в данной ситуации ввиду "неполноценности" хватки не может быть опасным.

А.Х. Вот читаю на одном дрессировочном сайте: "Нервная система каждой собаки имеет свои индивидуальные особенности. Учет этих особенностей при подборе методики дрессировки - обязательное условие достижения приемлемого результата…" Вот, вроде бы красивая мысль, сразу видать правильная. Только мне сразу хочется спросить автора: "А какими вообще вы методиками владеете? Огласите весь список, пожалуйста, и я дам свое добро на ту из них, которая подходит к индивидуальным особенностям моей собаки!

Н.Ну, уважаемый, вы сказанули. А на приеме у доктора, вы что, тоже будете интересоваться его методами? Ну скажет он вам, что будет лечить вас с помощью, упаси Бог, аортно - коронарного шунтирования. Как человек образованный, вы, безусловно, поймете, что речь идет о сосудах, но что и как будет делать доктор, вы никогда не узнаете. И это к лучшему. Меньше знаешь - лучше спишь. Народная мудрость.

И.Г. А вот это и есть то самое, что я всегда называю набором нюансов. Если хотите, я начну вам их перечислять, обобщать по признакам, рассматривать каждый отдельный случай, но, боюсь для этого будет мало 82 полос "Друга", так что давайте по порядку - ваши конкретные вопросы - наши конкретные ответы.

Ошибки в воспитании

Под воспитанием подразумевается общее поведение вашего песика дома и на улице. Как в том или ином случае исправить допущенные ошибки воспитания? Всего предусмотреть невозможно. У каждого хозяина - свои беды и свои заботы. Поэтому стоит объяснить вам общий принцип допущения ошибок и столь же общий, хоть часто и долгий, требующий терпения, способ их исправления.

Учтите, что многое зависит от ваших личных привычек и особенностей. Если вы не возражаете делить с собакой постель, то ее привычка спать там вас не должна беспокоить. Если же собака залезать на кровать или диван, вопреки вашему согласию, значит у нее появилась вредная привычка, от которой надо избавляться.

Кстати, такая привычка могла возникнуть мгновенно, после того, как вы без всякой задней мысли разок-другой взяли щенка на руки, посадили его на минуту рядом с собой на диван. Псы наши очень хорошо различают удобства и так же склонны к комфорту, как и мы сами. Кроме того, собаки всегда стремятся быть как можно ближе к своим сородичам. Даже для взрослого пса хозяин - это вожак стаи. И ночью собака ищет близости этого человека. Пес не понимает, почему днем ему разрешают лежать у ног хозяина, а ночью выгоняют из постели. Постарайтесь найти компромисс в отношениях с вашим чересчур любвеобильным "членом стаи". Знайте: наиболее типичными моментами плохого, раздражающего поведения собак в доме являются вот эти самые привычки подражать человеку и в плохом, и в хорошем.

- собака крутится у стола, выпрашивает кусочек.

- собака ласкается ко всем приходящим в гости.

- собака в ваше отсутствие спит на кровати или диване.

- собака таскает еду со стола.

- собака грызет вашу обувь.

- собака рвёт книги и тетради.

- собака перед началом прогулки приходит в дикое возбуждение.

- собака несется вниз по лестнице как оглашенная.

- собака тянет вас в трамвай или автобус, совершенно теряя контроль над собой.

- собака теряет контроль при переходе улицы. Всего не перечислишь! И во всем виноваты вы сами!

Не торопитесь, переходя улицу с собакой на поводке! Хотя это в какой-то мере естественно - беспокоитесь за собаку, за ее поведение или просто привыкли перебегать дорогу под носом у машин. И вот вы уже заразили собаку своей нервозностью. Ведь ваш пес - индикатор вашего настроения и поведения. Он, как обезьянка, с детских лет впитывает ваши особенности и закрепляет их в памяти, в своей нервной системе, как безусловно необходимую команду. И когда этот важнейший инстинкт постоянно подвергается испытаниям, собака становится психически неуравновешенной.

Позаботьтесь об утреннем кормлении. Если ваш пес не получил утреннюю миску с едой, он попытается напомнить о себе. Пес повизгивает, гремит пустой миской, жарко дышит вам в ухо. А вы буркнули что-то и продолжаете спать. Большую травму вы нанесли своему другу!

Что делать, если собака крутится у стола? Трудно что-либо советовать. Если вы с первого дня общения со щенком сперва кормили его, а потом отправляли на свое место и только тогда садились есть сами, решительно, но не грубо пресекая его попытки проникнуть к столу, - можете не беспокоиться, пес у стола крутиться не будет.

Более того, даже тогда, когда он повзрослеет и будет получать пищу реже, чем кушаете вы сами, все равно, сам процесс приготовления стола к обеду не вызовет у него пищевого рефлекса. Напротив, то, что семья усаживается за стол, для него сигнал: иди на место, поскучай или поиграй с мячиком.

Исправлять же допущенные в детстве промахи долго и трудно. Что можно посоветовать? Как следует выгулять собаку перед обедом, а уставшую, набегавшуюся уложить на место с жесткой командой: "Место!" Если она умеет охранять вещь, можно переключить ее желание выпросить кусочек на служебный долг охраны. Пока вы едите, она будет охранять вещь в другой комнате, а если найдется помощник, который несколько раз во время обеда станет провоцировать ее на усиление охраны - постарается отобрать вещь, - это еще лучше.

Попробуйте, чтобы один из домочадцев пожертвовал коллективным обедом и, пока вы все едите за столом, играл с собакой в другой комнате, не только пресекая ее попытки проникнуть к столу, но и снимая игрой возникающий пищевой рефлекс. Не бейте собаку! Не только потому, что собак вообще нельзя бить, но и потому, что это не принесет пользы. Она будет мучиться за стеной, истекать слюной, думать о еде, и только страх помешает ей прийти к столу. А вам надо добиться иного - того, чтобы ваша трапеза не связывалась в сознании пса с едой, чтобы у него даже слюна не выделялась, как не выделяется слюна у хорошо обученной собаки на брошенную на землю пищу.

Знайте, что если собака грызет обувь или рвет книги, она это делает не по своей, а по вашей вине. Природный инстинкт щенков таков, что лежащий рядом ботинок они воспринимают как добычу, принесенную для них взрослыми членами стаи или хозяином. До полуторагодовалого возраста они должны грызть что-нибудь твердое. Любой щенок, особенно когда меняются зубы, должен что-то грызть. Пускай в доме для него имеются удобные палочки, огромные кости (чтобы не подавиться), специальные прочные игрушки, мячики, свежие веточки. Что-то можно, как для кошки, привязать за дверную ручку: с такой палочкой интереснее играть, пытаться ее оторвать, утащить.

Как можно реже оставляйте щенка одного. От безделья не только общительный щенок, но и пожилой пес начинает что-то грызть, шкодить. Любые попытки грызть книги или нужные вам вещи должны пресекаться тот же час, но мягко, не грубо, лучше всего методом переключения внимания щенка на игрушку, мячик, ветку. Наказывать "ребенка" спустя некоторое время после совершенной шкоды совершенно бесполезно - он уже давно забыл о разодранной книге, о процессе ее раздирания, и, лупя этой книгой щенка, вы добьетесь только противоположного результата. Мало того, что он станет бояться вас, он еще сочтет все книги своими потенциальными врагами, раз получил ими по морде, и в ваше отсутствие постарается с ними расправиться по-мужски. Лично я просто прятал всю обувь от своего излишне разбалованного женой английского бульдога. Нет обуви - нечего грызть! А в моем присутствии он себе подобной дерзости не позволял. Месяцам к восьми я уже не боялся оставлять обувь, когда уходил ненадолго. А в годовалом возрасте он стал совершенно равнодушен к чужим туфлям. Можно специально оставить старый ботинок, насыпав внутрь перца или мелкого табака. Чтобы отучить собаку залезать на кровать, попробуйте использовать перец.

Расстелите поверх постели какую-нибудь старенькую простыню, материю. Посыпьте мелким перцем и спокойно уйдите ненадолго. Когда вернетесь, пес еще будет недовольно чихать, потирая лапами нос, и зло смотреть на негостеприимную кровать.

Очень трудно перевоспитывать собак, приходящих в возбуждение перед выгулом, переходом улицы, заходом в транспорт. Но все-таки попытайтесь!

Сознание того, что вы сами своей нервозностью и поспешностью сделали его таким, тут мало помогает. Конечно, прекрасно бы было, если бы перед выгулом вы специально неторопливо надевали щенку его сбрую; выйдя за дверь, заставляли его немного посидеть, пока вы ее закроете, поощряя лакомством; спускаясь по лестнице, делали бы специальную остановку на площадках, заодно отрабатывая команды "сидеть", "лежать", "стоять" и поощряя каждую.

Как чудесно бы было, если бы с маленьким щенком не спеша переходили дорогу, стояли на трамвайных и автобусных остановках, беседуя с ним и заведомо отрабатывая выдержку. А если бы уж входили в этот трамвай, то не спеша, не дергая себя и собаку.

Но вы этого не делали! Теперь займитесь этим заново, применяя строгий ошейник, различного вида отвлечения. Найдите тихую улицу и сотни раз отработайте ее переход, с изменением темпа движения, с остановками и даже посадками посреди дороги. Тихая улица, вечерняя стоянка трамвая, строгий ошейник, лакомство и терпение! И, главное - не злиться на собаку. Злиться можно только на себя.

Что делать, если собака ворует еду со стола? "А у меня даже кошка не ворует, хоть на стол иногда залезает", - отвечаю я. "Почему же?" – спрашивают удивленно. "Потому что сытая!" – отвечаю я.

Чтобы не было проблемы взаимоотношения собаки с окружающими, покажите щенку мир, объясните щенку мир. Ясно, что никакой пес не должен бегать за кошками, голубями, велосипедистами и чужим футбольным мячом. Если вы правильно воспитывали щенка, не поленились водить его мимо кошек, даже сходили в гости к знакомой кошке, его отношение к ним будет если не равнодушное, то по крайней мере сдержанное.

Собаки гоняют кошек не потому, что ненавидят друг друга. Все дело в том, что кошки и собаки "говорят" на разных языках. Похожие телодвижения имеют у них разный смысл. Кот, махая хвостом, выражает свой гнев, собака же, наоборот. В молодом возрасте собаки и кошки охотно дружат. Используйте это!

Надо сказать, что пока щенок маленький, с ним надо побывать везде. И в аэропорту, чтобы не боялся рева самолетов, и на лодке, чтобы не пугался качки и водяной глади, и по мосту походить, дать поглядеть вниз. И надо ему показать других животных, выработать сдержанное отношение к ним. К лошадям, голубям, мальчишкам на велосипедах, к футбольным и иным мячам, к игрушечным пугачам, прыгалкам.

Отучать всегда трудно и долго. Наберитесь терпения!

Вот с патологической страстью собаки догнать мяч, мчаться, распугивая юных футболистов, я лично справляюсь на дрессировочной площадке. Беру туда мяч, кладу его и начинаю заниматься. Ходим по буму – смотрим на мяч. Прыгаем через барьер – только о мяче и думаем. И не дай бог кто-нибудь его тронет. Сразу вся дрессировка забыта, глаза вытаращены, мчится песик за мячом. Но вот появился помощник в дрессхалате. Тут же забыт мяч: куда азартнее трепать убегающего "ватного" человека. Особенно вместе с другими собаками.

Пришли домой, скоро ужин. Ставится миска с едой, а рядом все тот же мяч. Косится пес на него, но есть хочется больше. Проходит месяц, другой. Трудное это дело – исправлять чужие ошибки. Но вот мы уже идем мимо пацанов с их футболом без поводка. Оба напряжены – и я, и пес. Уже не бросаемся, но еще напряжены. Он смотрит на меня, я – на него, оба косимся на мяч. Скоро, глядишь и пройдет наша болезнь.

Ну а строгий ошейник и длинный поводок, который дает собаке пробежать за той же кошкой метра три, а потом с силой останавливает, больно сдавив шею, почти придушив, помогают не всегда и не всем породам. Хотя с грубыми, упрямыми собаками этот метод применять можно. С бультерьерами, например.

Если ваш щенок готов облизать весь мир, отнеситесь к этому внимательно.

Разберемся, что же у вас за порода. Может, сенбернар или ньюфаундленд. Тогда не сердитесь, это же собаки-спасатели, им положено любить всех, особенно детей. Требовать от чистокровного спасателя защитно-караульной службы нелепо. И редкие исключения не подтверждают правила, поэтому не надо ссылаться на то, что "вот у Иван Иваныча сенбернар ходит на задержание". Это, кстати говоря, вообще противоестественно для сенбернара и у истинных собаководов вызывает брезгливое недоумение. Собаки с врожденными служебными, караульными и иными качествами обычно начинают проявлять их месяцев в 9-11. Суки - раньше.

Помните: злых собак не бывает!

Бывают и должны быть собаки недоверчивые к посторонним. Если это качество не проявляется, можно его стимулировать. Для этого помощники должны причинять щенку неприятности - стегануть его прутиком, шлепнуть легонько по мордочке рукой, имитируя легкий испуг.

Однако бойтесь переборщить. Собака, видящая в каждом прохожем врага, опасна. И хоть мы утверждаем, что злых собак не бывает, термин "перезлобить" собаку существует. Ожидая неприятностей, подвоха от окружающих, собака, особенно активная, агрессивная по складу характера, старается упредить ситуацию - напасть первой. Снятие выработанной искусственно злобности (повышенной недоверчивости) - трудный и долгий процесс, доступный только специалистам.

Идеальное поведение собаки - равнодушие к посторонним, с легкой примесью недоверчивости. К тому же собаки реагируют не столько на человека, сколько на его поведение. Неожиданные нервные телодвижения заставляют пса защищаться. Если к вам приходит в гости нервный человек, который к тому же боится собак, то у вашего питомца возникает естественное желание показать, кто тут хозяин.

Очень неприятно, когда собака часто или беспричинно лает. Если это условный рефлекс у собаки, не желающей оставаться в одиночестве, надо искать разные хитрости для его снятия.

Впрочем, беспричинно - это преувеличение. Ведь вы сами приучили животное к этому. Вы вошли в магазин, привязав своего пса. Он, естественно, залаял, призывая вас вернуться. А вы и в самом деле поторопились к нему подойти, успокоить. Вот и получилось, что пес начал дрессировать вас. Теперь он убежден, что его лай обязательно призовет к нему хозяина, и упражняется в этом "подзыве" и на улице, и дома, беспокоя окружающих. В старинном руководстве XVIII века собаководам советовали иметь с собой маленькую рогатку и, спрятавшись, крикнуть "тихо" или "молчи" и стрельнуть в пса, чтобы удар камешком пришелся по нему сразу после возгласа.

Действительно, неизвестно откуда пришедшее болевое воздействие отвлекает собаку, на время заставляет ее замолчать. Можно после команды просто кинуть в нее цепочку, но так, чтобы она не видела самого броска. Удобно для этого использовать помощника.

С помощью радиоуправляемого электроошейника вы можете легче решить проблему отучения собак от многих ошибок. Но нельзя забывать, что этот способ годится только для взрослых собак с крепкой нервной системой, да и то под руководством профессионала. Иначе можно просто искалечить собаку, сломать ей психику, добиться совершенно обратного результата. Применение всех сильнодействующих технических средств вообще возможно только под руководством профессионального тренера-кинолога, знакомого с их использованием.

Итак, помните: ошибки воспитания - это прежде всего ваши ошибки! Подойдите к этой проблеме серьезно! Исправлять их нужно, возвращаясь к основам дрессировки, к методике воспитания щенка, долгим и упорным трудом, путем многократных повторения одного и того же приема, пользуясь отвлечением, иногда строгим ошейником, но никогда грубостью и побоями.

Поведение и наклонности собаки

Вы сможете успешно воспитывать собаку, получая при этом устойчивый результат, лишь в том случае, если осознаете ее, совершенно непохожую на нашу манеру поведения и будете учитывать наклонности, унаследованные ею от предков. Собака видит окружающий мир по-своему, по-собачьему. Хозяин для нее – не человек, а вожак стаи. Если поведение собаки вы рассматриваете с точки зрения человека и даете ему человеческую оценку, вы тем самым приписываете псу человеческие ощущения и мотивы поведения и, вероятно, даже ждете от него в некотором роде человеческой логики. В этом заключается основополагающая ошибка, которая отрицательно сказывается на обоюдных отношениях. Реакция собаки базируется на рефлексах и инстинктах. Если вы знаете, как ведет ваша собака в том или ином случае или какие из ее поступков происходят инстинктивно, вы можете использовать это как для обучения собаки, так и для поддержания дружеских отношений с ней.
Несмотря на все рефлекторные и инстинктивные действия собаки, мы никогда не должны забывать, что у собаки существует нечто большее, чем простая сообразительность.
Тот, кто находится с собакой действительно в дружеских отношениях, знает, что она порой проявляет чувства, которые, без сомнения, есть нечто большее, чем простые рефлексы или инстинктивные действия. Многие собаки чувствуют настроение хозяина, хотя оно внешне и не проявляется, и соответствующим образом реагируют на это. Иногда собаке достаточно всего лишь мало заметного приветливого жеста, чтобы сразу все понять. От собаки никогда нельзя требовать того, чтобы она поняла разницу между «хорошо» и «плохо» в чисто человеческом смысле слова. Собака различает лишь «разрешено» и «запрещается». Это должно быть для вас основополагающим моментов в ее воспитании. Тот, кто наказывает свою собаку, если она по человеческим понятиям поступила плохо, впадает в заблуждение, проистекающее из ее очеловечивания. Хозяин должен воспитывать свою собаку таким образом, чтобы такое ее действие попало в категорию известных ей запретов.
Вы должны себе четко представлять, что собака не понимает вашего языка. Собака, вероятно, воспринимает лишь звуковую окраску вашей речи, ее тон. Однако это достаточно ей, чтобы понять ваши намерения и ваши желания, если свои слова вы подкрепляете жестами. Собака обнаруживает удивительную чуткость к вашему «языку жестов». Движение рук, жесты, язык ваших глаз, ваша осанка – все то, что вы часто неосознанно соединяете со словами, собака понимает правильно. Интонация ваших слов абсолютно точно говорит ей, что следует воспринимать как приказ и что является проявлением доброты.
Вы должны научиться понимать язык собаки и различать, когда она лает, ворчит, воет и скулит.
Приветствие члена семьи, приход постороннего, защита или нападение кого-то из сородичей, обнаружение подстреленной или сообщение о найденной убитой дичи, боль, недовольство, страх – обо всем этом и многом другом оповещает ваш пес с помощью своего собачьего языка. Со временем вы научитесь правильно понимать все эти звуки. Тогда вы, даже не видя собаки, будете знать, что ее волнует и что определяет те или иные ее действия. Знание собачьего языка особенно важно тогда, когда собака должна что-то охранять или помогать на охоте.
При оценке органов чувств собаки мы всегда должны учитывать, что нос и уши играют у нее решающую роль.
Собаки в большинстве случаев видят плохо, имеют очень незначительное осязание, не обладают утонченным вкусом. Однако их нос приблизительно в 48 раз чувствительнее носа человека, а слух в 16 раз лучше нашего. Мы воспринимаем окружающий нас мир глазами и руками – носом и ушами формирует свой мир собака. Таким образом, собака живет в совершенно другом (по сравнению с нами) мире. Можно предположить, что на поведение собаки во многом оказывают влияние запахи.
Вы не должны быть наивными, думая, что ваша собака на значительном удалении узнает в вас хозяина.
Маленькая собака, например, такса, на расстоянии 20–30 метров будет в неведении, кто приближается к ней, хозяин или чужой (конечно, если ветер дует в вашу сторону, а не в сторону собаки). Об этом свидетельствует попеременное виляние хвостом и ворчание. Способность к узнаванию, острота зрения индивидуальны и различны в зависимости от породы собак. Предельным расстоянием, когда собака узнает людей, является 110 метров, когда люди неподвижны, и 150 метров, если они движутся (данные д-ра Фридо Шмидта). Многое из поступков вашей собаки станет понятным лишь в том случае, если вы не будете забывать, что она член стаи. Стремление быть рядом с человеком, нежелание оставаться в одиночестве, защита всех членов семьи от «чужих», недоверчивое или недружелюбное отношение к посторонним посетителям, обязательная церемония приветствия, когда входит член семьи, – это и многое другое представляет из себя обычаи стаи. Вы должны считаться с этими обычаями, воспитав в себе терпимое отношение к ним.
«Территория стаи», к которой относится собака, должна при правильном воспитании совпадать с «суверенной территорией» его хозяина и его семьи.
Комната, квартира, дом, сад, хозяйство, включающее двор, или парк могут быть территорией стаи. Эту территорию собака считает «своей» и, собственно, защищает ее. На этой территории она бегает по одним и тем же тропам, прячет или закапывает кости, терпит кошку как спутницу стаи (иногда!) и ограничивает эту территорию, территорию своей стаи, нанося пахучие метки на деревья, камни, заборы, столбы, колонны. Тем самым пес обозначает область своего господства по отношению к чужим собакам, и эту территорию он убежденно защищает.
Отделение от стаи всегда вызывает у собаки болезненную реакцию.
Это необходимо учитывать.
Даже щенок, которого мы отлучаем от его собачьей семьи, чувствует себя в начале несчастным. Смена хозяина при купле или продаже особенно болезненно воспринимается старыми собаками, пока они не вольются в новую стаю.
Если вы привяжете где-нибудь вашу невоспитанную или плохо воспитанную собаку и уйдете, и оставив ее одну, она начнет скулить или выть, воспринимая случившееся так, как если бы ее выгнали из стаи. Даже если члены семьи на улице или во время прогулки вдруг расходятся в разные стороны, т, е, стая неожиданно разделяется на две части, собака не находящаяся на поводке сразу приходит в смятение: за кем она должна следовать? Рекомендуется, чтобы кто-то из членов семьи взял собаку на поводок и держал до тех пор, пока ушедший не окажется вне пределов видимости. Настроение собаки и ожидаемое в связи с эти поведение можно в большинстве случаев определить по ее внешнему виду.
Стоящие торчком хвост и уши, взъерошенная шерсть, поднятая голова это «производящая впечатление» поза, которую каждая собака демонстрирует в отношении незнакомого или враждебно настроенного собрата. Если же она опускает голову вперед, прижимает уши, а хвост ее при этом повисает, значит, она, не вступая в борьбу, признает себя подчиненной. Также ведет себя уступающая в борьбе или более слабая собака, в ответ на что другая, более сильная, сразу оставляет ее в покое. В этом случае демонстрация покорности заключается в том, что слабая собака ложится на спину, как преимущественно и поступают молодые собаки. Некоторые взрослые собаки, в основном таксы, принимают такую позу, когда хотят показать хозяину свою преданность или поиграть с ним.
Хвост собаки – барометр ее настроения в данный момент. Хвост, зажатый между ног, – это недружелюбная реакция неприятия. Хвост обвислый, неподвижный – поведение неопределенности. Выпрямленный хвост – обстановка может быть быстро измениться. Слабо виляющий хвост – обстановка улучшается. Энергично виляющий хвост – прекрасная, радостная обстановка. Высшая стадия собачьей эйфории: хвост не виляет, а буквально бьется, при чем задняя часть туловища раскачивается, уши прижаты – высшая степень блаженства – идет любимый хозяин.
Если в стойке собаки вы угадываете агрессивные намерения, нужно немедленно отойти назад.
Именно назад, чтобы, отступая, не спускать глаз с собаки, что само по себе сдерживает нападение, именно медленно, чтобы не пробудить в собаке врожденный инстинкт преследования. Обороняться бессмысленно. Человек не имеет возможности противостоять нападению кусачей собаке, даже если она среднего размера. Совать руку в разинутую пасть – привилегия лишь отважных полицейских. Если собаку загнали в угол, не оставив ей пути для выхода, и таким образом лишили ее возможности убежать, у нее остается единственный «выход» – нападение.
Следует, насколько возможно, оберегать собаку от нервных расстройств.
Семейные неурядицы, обеспокоенность по какому-то поводу, недомогание кого-то из членов семьи, постоянная домашняя работа, ворчание, шум, грохот – все это ощущает собака и соответствующим образом реагирует. Такая нелепая «стая» беспокоит животное, делает его нервным. В ветеринарных лечебницах у многих городских собак были обнаружены нервные расстройства.
Хозяин и собака должны походить друг на друга.
Это, однако, не следует понимать буквально, поскольку «соответствие» друг другу объяснить невозможно. Поясним это примерами: охотник и охотничья собака, полицейский и немецкая овчарка, кинозвезда и афган, монах и сенбернар, дама и мальтийская болонка, мясник и дог, спортсмен и терьер.
Противоположность собственному «я» выбирают в большинстве случаев просто из тщеславия или чтобы, по крайней мере с помощью собаки, быть заметным (заметной) среди других людей. Часто это связано с комплексом неполноценности или, наоборот, когда окружающие не признают чьей-то «исключительности» и для ее подтверждения требуется собака. Во всех этих случаях мне искренне жаль и хозяина, и собаку.

Гладиаторы или телохранители?

Знание рабочих и психологических особенностей определенных породных групп нужны дрессировщику не меньше, чем знание приемов дрессировки. Кроме того эта глава поможет «защититься» от назойливой и непорядочной рекламы «престижных» пород. И осознать старую истину – ценность собаки измеряется не в долларах! Не та собака нужна вам, которая дороже, а та, которая полезней. И польза эта может измеряться и эстетическими нормативами, и вполне прозаическими – практическими.
Решите, для какой цели вы заводите собаку. Кто вам нужен: гладиатор, типа бесстрашного бультерьера, телохранитель из породы различных овчарок, сторож, охотник или просто друг, собеседник, не представляющий никакой практической пользы, кроме радости и душевного тепла?
В Калининграде живет хитрый мужичок-кулачок Сергей С. Его «бизнес» долгое время заключался в вывозе из Польши и продаже в СНГ бультерьеров. Когда владельцы щенков, (а на его удочку чаще всего попадались новички, неопытные в собаководстве), месяцев через 6–8 звонили ему и жаловались, что «песик» стал опасным, не слушается, дерется с другими собаками, бросается на прохожих, убегает, – он хладнокровно советовал собаку усыпить...
О том, что ему, порой, и самому приходилось порой прятаться в туалете от «расшалившихся» собак, он обычно не упоминал. (Кстати, сила сжатия челюстей у бультерьера превышает ПЯТЬ атмосфер – больше, чем у тигра!)
И уж коли зашла речь о бультерьерах, (которых я, кстати, очень люблю за прямолинейность, простодушие и невероятное упрямство), давайте проведем первый разбор породы, используя их и их родственников в качестве наглядного пособия. БУЛЬТЕРЬЕР – это гладиатор среди собак. Крепко сбитый, мускулистый, как Рембо, полный энергии и абсолютно бесстрашный. Бультерьер по классификации Международной кинологической федерации относится к группе рабочих терьеров, причем под работой подразумевается РАБОТА ПО ЗВЕРЮ.
Столетия назад английских бульдогов скрести с терьером специально, чтоб вывести породу столь же отчаянную в драке, как бульдога, предметом охоты для которого являлся громадный дикий бык. И выводили эту новую породы ТОЛЬКО для травли крыс – сущего бедствия того времени. (Даже сейчас каждый пятый фермер Франции «работает на крыс»; можно представить какой вред они причиняли нашим предкам!)
Одновременно с утверждением и распространением новой породы вошли в моду и азартные зрелища с участием бультерьеров. В глубокий чан или в яму с бетонированными стенками и дном запускались крысы. Их специально отлавливали для этой цели. Потом в яму пускали собаку и делали ставки на скорость уничтожения псом крыс.
ВЕЛИЧАЙШИМ КРЫСОЛОВОМ всех времен и народов признан бультерьер по кличке Билли весом 11,8 кг. (Надо сказать, что охотничьи бультерьеры были значительно меньше и легче современных). За пять лет он уничтожил 4 000 крыс в состязаниях суммарной продолжительностью 17 часов. При этом следует учесть, что Билли был слеп на один глаз. Самым знаменитым его достижением стал бой, во время которого он ЗА ПЯТЬ МИНУТ 30 СЕКУНД УМЕРТВИЛ 100 крыс!
В книге рекордов Гинесса рядом с Билли присутствует сука по кличке Дженни Линд. По условиям пари ей предстояло убить 500 крыс за ТРИ часа; она разделалась с ними за ОДИН час 36 минут! Нынешний бультерьер стал крупней и изящней, что не отразилось на его характере. Он единственный, кто в схватке с кабаном отделывается «малой кровью». Когда от любителей собачьих боев вновь и вновь слышишь термин «Gameness» («Стойкость»), то так хочется предложить им тестировать Gameness своих собак законным способом, который к первоначальным целям применения наших бойцовых собак стоит еще ближе, чем собачьи бои. Во всяком случае кабан сильнее, чем любой противник, которого собака может встретить в «pite» – арене для собачьих боев. Однако владельцы пит-булей до сих пор предпочитают не выяснять это. Благодаря своей анатомии кабан почти неуязвим. Поведение разъяренного кабана сравнимо с поведением носорога, который, как известно, все сметает на своем пути и не боится даже слона. Чешские собаководы заслуживают особой похвалы, так как они были первыми, кто догадался отыскать таких собак, которые имеют те же достоинства, то и их противник. Бультерьер достаточно мал и подвижен, чтобы не быть пораненным, достаточно тяжел, чтоб сковать движения кабана, достаточно храбр, чтоб хватать за голову, что является единственно возможным способом причинить кабану боль, а к тому же достаточно крепок, чтобы сдержать сильный аллюр кабана.
Бультерьер делая хватку может повиснуть на звере. Поэтому охотники, работая с ними, часто используют не огнестрельное оружие, а длинный тесак или копье.
Держать охотничью рабочую собаку в квартире вообще безнравственно. Особенно это относится к «булям», так как не имея достаточных физических нагрузок, (а булям нужны очень большие нагрузки), он расходует свою энергию на шалость. А шалость у этой упрямой и самолюбивой собаки легко перерастает в агрессию.
Вдобавок, бультерьер почти не чувствителен к физической боли. Шлепок, который заставил бы заскулит овчарку, принимается им, как дружеское похлопывание, приглашение к игре. Как и многие охотничьи собаки бультерьер может не делить людей на своих и чужих, доверчив к посторонним, почти не понимает задачу охраны жилища или хозяина. Неумелая натаска бультерьера приемами задержания может привести к тому, что он начнет воспринимать всех людей, как предмет охоты, как свою добычу, которую он должен подставить под нож хозяина. А человек, вообще-то, более уязвим, чем кабан.
Конечно же, бультерьера, как и любую другую породу, можно заставить выполнять функции защитно-караульной и розыскной службы. На состязаниях по этим службам «були», бывало, оставляли позади другие породы. Но зачем это нужно, когда есть множество служебных пород с врожденными качествами охранников, защитников, сторожей.
В европейских странах бультерьеров чаще держат в сельской местности, как друга семьи. Но для того, чтобы получить право на содержание этой породы, владелец должен сдать и сам, а потом – с собакой, специальные экзамены. Такой закон представляется вполне логичным.
Если обычный служебный пес приравнивается к холодному оружию, то бультерьер аналогичен оружию огнестрельному. Разъяренный бультерьер способен справиться с несколькими мужчинами, вооруженным палками.
Одно время общественность Запада очень взволновали случаи нападения собак на людей со смертельным исходом последних. Оказывается, преступники начали применять бультерьеров и пит-булей для расправы с лицами им неугодными. Впрочем, все новое – хорошо забытой старое: Ч. Диккенс описывал преступные шайки и методы применения этими шайками бультерьеров для грабежа и насилия. Я специально так подробно остановился на этой породе. Полагаю, что в дальнейшем будет достаточно сказать, что собака пастушья или охотничья, чтоб у читателя не возникали вздорные вопросы по поводу ее применения. Хотя, повторяю, любую породу можно научить почти любой службе. (Впрочем, микроскопом можно отлично забивать гвозди, но лучше, мне кажется, делать это молотком). Сказанное, в большой степени относится и к другим бойцовым породам собак, состоящим в родстве с бультерьерами: английским бульдогам, пит-булям, стафорширским терьерам. Исключение, пожалуй, составляет бульмастиф.
Теперь пару слов о ротвейлере. Он хорошо зарекомендовал себя в качестве защитно-караульной собаки, используется в полиции для патрульной службы в регионах с мягким климатом. Но не надо забывать, что не так уж давно он был пастушьей собакой Кавказская и южнорусская овчарки, ротвейлер, пули и пуми... Пройдет время и эти великолепные породы в результате направленной селекции изменятся. И мы будем широко рекомендовать их для содержания в квартирах и для начинающих собаководов, как рекомендуем нынче бывших пастухов – колли и немецкую овчарку. Рабочие, служебные качества неплохо передаются по наследству.
Недавний же «пастух» не совсем домашняя, квартирная собака. Отчасти из-за привычке жить в стае, в своре, отчасти – из-за некоторой несдержанности во время нападения. Для них атака однозначна – хватай и грызи врага до смерти. И если пастушью собаку резко переориентировать с охраны гурта или отары от волка, то она будет охранять свое новое «стадо» – вашу семью с той же беспощадной яростью.
Если вы опытный кинолог, умелый дрессировщик – лучшей собаки вам и не надо. Но пока вы всего лишь любитель, не советую подвергать риску себя, своих родственников и ваших знакомых. Вы можете возразить, что отдрессировать пса вам помогут профессионалы. Да, конечно. Отдрессируют, деньги возьмут – все о-кей. Но жить-то собака будет не с ними, а с вами. Ослабятся из-за вашей неопытности тормозящие рефлексы или захочет пес проверить, кто в доме вожак стаи (кобели очень любят меряться силами с лидером), а вы не среагируете на эту (сперва игровую) проверку должным образом... Второй раз пес проверять не будет, он сразу расставит точки над «и»!
Представляю, с какой злостью будут читать эту главу «бизнесмены», делающие на неграмотности собаководов-любителей деньги. Торговля популярными породами стала выгодным предприятием. Сколько бегает по городам чау-чау, собак, за которых любители модных пород отдали громадные деньги! Еще бы – ЧАУ-ЧАУ! Замечательная внешность, напоминающая львиную, уникального цвета – синий – язык, собака, любящая спокойствие, избегающая шума, ссор с другими собаками... Все в рекламе этой породы, вроде, правда. Не хватает для объективности одного предложения: «Собака очень независима, не позволяет поработить себя дрессировкой, не понимает шуток, не умеет играть, склонна к бродяжничеству...».
Серый генерал Геллен (1943 год, разведка, абвер) в качестве телохранителей держал двух фокстерьеров. Они сидели на небольших тумбах с обеих сторон его рабочего стола. Малейшая угроза от посетителя (жестом, интонацией голоса) их хозяину – псы, как снаряды, летели на противника: один – в лицо, другой – в пах.
Фоксы бесстрашные, очень быстрые псы с великолепной хваткой. Под землей, в норе, они справляются не только с лисой, но и с барсуком. Так что же, будем брать фокстерьеров и дрессировать их защитно-караульной службе? Не проще ли приобрести специально для этой службы приспособленного выдержанного и умелого эрдельтерьера. Иногда говорят: нет плохих собак, есть плохие хозяева. Это не совсем правильно. Во-первых в каждой породе есть и плохие, и средние, и отличные представители – все, как у людей. Во-вторых, собака станет плохой, если будет использоваться не по назначению.
Посадите дога – аристократа во дворе на цепь. Если собака не погибнет, то станет человеконенавистником и неврастеником.
Аналогичная метаморфоза произойдет с любой древней чистокровной породой, обладающей самолюбием и достоинством на генетическом уровне.
Прекрасным примером этого утверждения может служить царственный афган. Эта гордая, несколько высокомерная и по-восточному сдержанная собака совершенно неординарно ведет себя во время обучения. Когда первые афганские борзые – лет сто назад попали в Европу, а затем – в Америку, там уже сложилась и успела сделаться консервативной методика выращивания и дрессировки собак. Она считалась универсальной, основанной на знании «средней» собачьей психологии, и применялась, с небольшими изменениями, к любой собаке. В редких случаях, когда система оказывалась неэффективной, собаку считали отклонением от нормы.
Афган давал таких «отклонений» едва ли не больше самой нормы. И не то, чтобы он не слушался, но делал все без привычного другим собакам автоматизма, как бы поразмыслив предварительно.
Занятно, что подобное приходится наблюдать и в наши дни, когда с афганскими борзыми берутся заниматься люди, имеющие многолетний опыт работы с другими породами. И характерно, что большего успеха добиваются малоопытные, которые внимательно следуют указаниям заводчика и стараются установить с собакой личный, эмоциональный контакт.
Часто приходится видеть, как на ринге эксперт, помощник эксперта, сам владелец и даже добровольцы из публики безуспешно пытаются заставить афганца показать зубы. А порой пес вдруг отказывается ходить по рингу и безапелляционно укладывается отдыхать, иронически поглядывая вокруг.
Несведущий может усомниться в достоинствах этой породы. А она тут не при чем. Просто владельцы подошли к воспитанию слишком самонадеянно, не осознали, что афган требует толь ИНДИВИДУАЛЬНОГО подхода.
В то же время, мало собак, общение с которыми доставляет такое удовольствие. Психическая организация афганских борзых очень тонкая, он легко и прочно усваивает знания, всегда спокоен и не имеет ничего общего с тем полудиким существом, которое мы наблюдали на выставке.
Афган никогда, как и чау-чау, полностью не покориться человеку. Он однолюб, он готов умереть за вас, но и не уступит до конца. Полного, слепого послушания вам никогда не удастся добиться ни от одного афгана. А попытки «сломать» его ни к чему хорошему не приведут. Поэтому так редко увидишь афгана на прогулке без поводка – его трудно «уговорить» ходить рядом. Лучшее, на что он способен, – сохранять визуальный контакт с хозяином, наблюдая за ним издалека. Когда он подходит к вам близко, он тем самым оказывает вам честь, и делает это только тогда, когда сам считает нужным.
В общение с представителями этой породы не следует злоупотреблять командами, нельзя покрикивать на него по пустяковому поводу. Он по природе своей требует определенной свободы действий. Обиженный афган способен не хуже овчарки изуродовать человека, но может и просто убежать от хозяина. А уж, если афган побежит, то остановить его не удастся. Афганские борзые незаменимы на полевой охоте, хотя в беге слегка уступают нашим русским. Хорошо натасканный афган легко берет лису, шакала, не отступает и перед волком. В Литве на хуторах афганские борзые совмещают с охотой караульную службу. Они отличные сторожа, беспощадные к нарушителю, проникшему в их владения без разрешения.
Породность, хорошая родословная многое значат при выборе четвероногого друга. Но и это не главное. Иная дворняга лучше удовлетворит притязания владельца, чем носитель голубой собачьей крови.

Методы дрессировки

Собаку дрессируют различными методами. Это комплекс способов и средств, с помощью которых вырабатываются условные рефлексы. В дрессировке собак применяются 4 основных метода: механический, вкусопоощрительный, контрастный и подражательный.
С помощью механического метода дрессировки условный раздражитель закрепляется механически (слегка стискивая, дергая поводок, ударяя прутиком). Например, произнеся команду «Сидеть!», рукой чуть нажимаем на поясницу и легко дергаем поводок вверх и назад.
Механическим методом можно выработать множество рефлексов, но не все. Применяя этот метод, нельзя научить собаку различать предметы по запаху, у нее может возникнуть чувство страха. Поэтому дрессировщик обязан обдуманно пользоваться этим методом, избегать частых и болезненных действий, обратить внимание на индивидуальные особенности поведения собаки.
Вкусопоощрительным методом закрепляют условный раздражитель, давая собаке лакомство. Например, произнеся команду «Ко мне!», показывают лакомство, а после того, как собака подойдет, дрессировщик скармливает ей это лакомство.
Применяя этот метод, можно намного быстрее сформировать условные рефлексы. Кроме того, усиливается привязанность собаки. К сожалению, не все навыки вырабатываются этим методом, поэтому он часто применяется наряду с механическим.
Суть контрастного метода в том, что условный рефлекс закрепляется механически, а после этого – через дачу лакомства. Произнося команду «Сидеть!», слегка нажимаем на поясницу собаки, дергаем за поводок вверх и назад, а когда собака садится, даем лакомство. Контрастный метод – основной метол дрессировки служебных собак.
Подражательный метол основан на использовании врожденных способностей собаки подражать другим собакам. Например, достаточно залаять одной собаке, как на ее лай начинают реагировать и другие. Этот метод применяют, обучая собаку преодолевать препятствия, задерживать «нарушителя», лаять по команде, а также воспитывая молодых щенков.
Желая как следует дрессировать собаку, надо в первую очередь сформировать нормальные отношения между собакой и дрессировщиком. Голос дрессировщика, жесты, темп движения, выражение лица, одежда, запах – все это самый главный и сильный раздражитель. О том, что взаимные отношения собаки и дрессировщика нормальные, что они основаны на доверии, говорит преданность собаки хозяину: она быстро подходит, когда зовут, слушается, не боится.
Важное значение имеют жесты дрессировщика. Неожиданные (лишние) движения, топанье ногой могут вызвать у собаки пассивно-оборонительную реакцию, сформировать отношения, основанные на страхе.
Дрессируя собаку, надо обязательно:
– знать особенности поведения собаки, ее характер (нежный, недоверчивый, сердитый);
– организовывать каждое занятие, имея четкую задачу;
– точно и терпеливо закреплять условный рефлекс, строго придерживаться выдвигаемых требований;
– не менять жесты, сигналы и словесные команды, произносить их ясно и всегда одинаково. Менять команды и интонации в зависимости от поведения собаки;
– за каждое правильно произведенное действие поощрять собаку;
– разнообразить занятия, внимательно наблюдать за собакой, обращать внимание на ее физическое состояние;
– своими действиями помогать собаке правильно выполнять команды (толково и вовремя поощрить собаку; если собака не прыгает через препятствие, перепрыгнуть самому);
– точно ограничить рабочее и свободное положение собаки во время занятий. В зависимости от этого меняются и действия дрессировщика: он должен быть подтянут, командовать приказным, требовательным и умеренным тоном. В перерывах надо дать собаке возможность свободно побегать, поиграть.
Во время занятий надо менять команды, потому что, выполняя команды в одном и том же порядке, собака все делает автоматически – задержался после одной команды поизнести другую, а собака уже сама без команды выполняет действия в привычном порядке. Занятия не должны проходить постоянно в одном и том же месте и в одно и то же время. Так вырабатывается условная связь с местом и временем. Помощники дрессировщика на занятиях не должны быть одеты в одну и ту же одежду, поскольку это приучает собаку реагировать только на человека, одетого именно так.

Ошейник, поводок, намордник

К ошейнику и поводку приучают еще молодого щенка. Начинают с ошейника: подобрав мягкий ремешок, кладут его перед собакой и позволяют обнюхать. После этого, гладя собаку, накидывают ремешок на шею так, чтобы собака его не видела, а концы держат в руках. Отвлекая внимание собаки игрой, застегивают ремешок. Если собака ведет себя спокойно, то ремешок на некоторое время оставляют на шее. Если же собака неспокойна, ремешок снимают и позже повторяют все сначала. С каждым днем ремешок все дольше оставляют на шее, пока собака окончательно не привыкнет к нему.
Начиная приучать к поводку, вначале берут легкую 5–6-метровую веревку. Гладя собаку, пристегивают к заранее надетому ошейник> поводок и выводят погулять. Бегающая собака почти не реагирует на поводок. Если собака беспокойна, надо дать ей кусочек пищи погладить, поиграть с ней. Надо следить, чтобы собака не хватала поводок зубами и не игралась с ним.
Приучая собаку к ошейнику и поводку, ее нельзя бить, наказывать, так как это может вызвать страх перед ошейником и поводком недоверие к дрессировщику.
К наморднику приучают также еще молодую собачку. Намордник подбирается по форме и размеру готовы собаки. Бородатым собакам намордник подбирается большего размера, чтобы шерсть от бороды не лезла в пасть. Перед выходом на прогулку или на прогулке дрессировщик, придерживая собаку на поводке рядом с собой, показывает ей намордник, дает обнюхать его и, уловив подходящий момент, правой рукой надевает на морду и застегивает ремешок. Если собака пытается снять намордник, надо с ней побегать, поиграть или дать кусочек пищи (просунуть через намордник). Через 3–4 минуты намордник снимают, собаку поощряют лакомством, поглаживанием. Упражнение повторяют 3–4 раза. Меньше всего собака реагирует на намордник, если долго не выводилась на прогулку.

Движение рядом

С первых занятий собака всегда должна двигаться рядом с дрессировщиком с левой стороны.
Условный раздражитель – команда «Рядом!», безусловный – неожиданный рывок поводка, угощение лакомством. Пристегнув короткий поводок, ставят собаку так, чтобы колено левой ноги дрессировщика касалось лопатки собаки. Поводок накидывают на кисть правой руки, а свободную часть поводка, свернув, забирают той же рукой. Левой рукой берут за поводок на расстоянии 20–30 см от ошейника. Чтобы обратить внимание собаки, зовут ее по кличке, затем произносят команду «Рядом!», натягивают поводок и одновременно делают шаг вперед. Если собака не идет рядом, надо еще раз произнести команду «Рядом!» и потянуть поводок вперед. Если собака отстает, тянут поводок вперед, если забегает вперед или отходит в сторону, тянут на себя. Если собака правильно выполняет упражнение, ее надо погладить и поощрить словом «Хорошо!».
Обучая собаку идти рядом, реагировать на жесты дрессировщика, надо взять поводок в правую руку, похлопать ладонью левой руки себя по левому бедру, произнести команду «Рядом!», дернуть поводок вперед и двигаться. Когда собака уже реагирует на жест, команду «Рядом!» и натягивание поводка производят все реже. Позже достаточно только жеста. Гуляя рядом с собакой, надо смотреть, чтобы поводок был всегда свободным и собака могла бы делать ошибки. Каждую такую ошибку исправляют командой «Рядом!» и рывком поводка.
На первых занятиях надо двигаться по прямой и с одинаковым темпом. Выработав у собаки навыки, условия дрессировки усложняют, меняют темп движения, направление. Проделывая все это, вначале произносят команду «Рядом!» и только после этого дергают за поводок. Поворачиваясь на месте и при ходьбе, произносят команду «Рядом!», после этого дергают за поводок: поворачиваясь направо, дергают вперед, налево – назад, поворачиваясь кругом через правую сторону (правое плечо), поводок тянут вперед. Обучая собаку идти рядом с дрессировщиком без поводка, вначале поводок ослабляют.
Если собака слабо реагирует на команду, то при ходьбе сильно дергают за поводок, перед этим произнеся команду «Рядом!» с угрожающей интонацией. Когда собака начинает хорошо выполнять команды дрессировщика, поводок снимается. Собаку, точно выполнившую команду, надо похвалить, погладить, дать лакомство. Если собака не реагирует на рывок поводка, то понадобится парфорс (колючий ошейник), но его используют только в самых крайних случаях.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком неожиданный и сильный рывок поводка, слишком громкие команды и слишком частое использование угрожающей интонации;
– использование парфорса без надобности;
– постоянное натягивание поводка, создающее у собаки нежелательную привычку постоянно тянуть хозяина за собой;
– слишком частое повторение команды «Рядом!» без закрепления ее рывком поводка.

Свободное положение

Время от времени собаке надо почувствовать себя свободно (занять свободное положение) – на прогулке, отдыхая на занятиях по дрессировке, на службе.
Условный раздражитель – команда «Гуляй!» и жест – выбрасывание правой руки ладонью вниз в направлении желательного движения собаки и ее отпускание к бедру правой ноги, всем корпусом чуть подаваясь вперед.
Безусловный раздражитель – естественная внутренняя жажда у собаки свободы.
Упражнение выполняется на прогулке в то же самое время, когда вырабатывают навыки слушать команду «Ко мне!» и «Рядом!».
Посадив собаку у левой ноги, дрессировщик пристегивает к ошейнику длинный поводок. Произнеся команду «Гуляй!», делает жест рукой в направлении желательного движения собаки и несколько шагов пробегает вместе с ней.
После этого собаке разрешается свободно погулять на всю длину поводка (10–12 метров от дрессировщика). Через 2–3 минуты собаку подзывают, поощряют поглаживанием, лакомствами и повторяют упражнение.
Позднее упражнение усложняют. Занять свободное положение разрешается из положений «Сидеть!», «Стоять!», «Лежать!».
Собака, начинающая обучаться упражнению без поводка, должна быть с намордником и хорошо к нему привыкнуть.
Навык считается закрепленным, если собака после первой команды «Гуляй!» и жеста дрессировщика сразу занимает свободное положение в любой обстановке из различных положений и не убегает от дрессировщика.

Возможные ошибки дрессировщика:
– неожиданный рывок поводка и грубые восклицания во время выполнения упражнения (нарушается контакт с собакой и усложняется закрепление навыка);
– невнимательность к поведению собаки, позволяющая ей занять свободное положение (у собаки могут образоваться нежелательные привычки: искать пищу и поедать ее, бросаться на птиц и животных);
– слишком быстрое разрешение занять свободное положение без поводка.

Подход

Этот навык дисциплинирует собаку, она вовремя подходит к дрессировщику на зов.
Условный раздражитель – команда «Ко мне!» и жест – поднятие правой руки в сторону на уровне плеч ладонью вниз и опускание к правому бедру.
Безусловные раздражители – лакомства, рывок поводка, поглаживание собаки.
Уже молодых щенков начинают приучать подходить к дрессировщику по команде «Ко мне!».
Собаку, выведенную гулять на удлиненном поводке, называют по кличке, затем произносят команду «Ко мне!» и показывают лакомство в правой руке. Как только собака подбегает, команду повторяют, собаку поощряют лакомым кусочком, поглаживают или хвалят. Если собака не подходит к дрессировщику, команду «Ко мне!» повторяют, показывают лакомство и, легко натягивая поводок, притягивают собаку к себе. Если собака идет к дрессировщику медленно, надо еще раз показать лакомство и отступить. Подошедшую собаку надо поощрить. Упражнение повторить 5–6 раз. Позже, когда собака приобретет навыки, после произнесения команды «Ко мне!» показывают жест. Опытную собаку подзывают или командой, или жестом. Впоследствии подзывают собаку из любых положений: сидя, лежа, стоя.
Когда собака начинает подходить к дрессировщику по команде, ее учат обходить дрессировщика с правой стороны и садиться у его левой ноги.
Вначале дрессировщик показывает лакомство, держа его в правой руке. Как только собака подходит к дрессировщику, он прячет руку за спину и перекладывает лакомство в левую руку, поощряя собаку следить за его действиями. После этого он приподнимает руку вверх и немного отодвигает назад, что поощряет собаку сесть. Если собака не садится, произносится команда «Сидеть!». Когда собака садится у левой ноги дрессировщика, он левой рукой поправляет положение собаки, поощряет ее кусочком пищи.
Все это проделывается, постоянно наращивая темп, чтобы собака по команде «Ко мне!» быстро подбегала к дрессировщику, обегала его и садилась по правилам к левой ноге. Если собака, обойдя дрессировщика, садится дальше впереди него или за его спиной, дрессировщик должен поправить положение собаки, потянув за ошейник. На заключительном этапе увеличивают расстояние между собакой и дрессировщиком, выбирают местность для дрессировки с более сильными раздражителями, дрессируют в разное время суток и при разных погодных условиях.
Навык закреплен, если собака с любого расстояния, в любое время, при наличии различных раздражителей, по первой команде и жесту быстро подбегает к дрессировщику, обегает его с правой стороны и садится к его левой ноге.

Возможные ошибки дрессировщика:
– произнесение команды «Ко мне!» с угрожающей интонацией;
– слишком резкий рывок поводка:
– наказание собаки, уже подошедшей к дрессировщику.

Дрессировка декоративных собак.

Дрессировка этой группы собак имеет свои особенности. Сравнительно крупных собак, таких как пудель, чау-чау, миттельшнауцер и др., нужно дрессировать как и обычных рабочих собак- на вы гуле, мелких, как правило, дрессируют в квартире, на даче, садовом участке и в поле. При дрессировке применяют в основном поощрительный метод.

Небольшое лирическое отступление.
По роду своей деятельности я часто сталкиваюсь с проблемами, которые возникают у владельцев декоративных собак: их животные кусаются, не отличаются чистоплотностью, они непослушны. Я хочу сказать вам, что многих трудностей в содержании собак можно избежать, просто выработав у них элементарные навыки послушания. И декоративная собака- это прежде всего собака, и требует соответствующего отношения к себе. Поэтому не затягивайте с обучением: пока у вас еще маленький щенок, обратитесь к дрессировщику, и он за несколько занятий научит вас, что и как собака может и должна выполнять. И, кстати: обучение собаки можно и нужно начинать уже с 3-4 месяцев, а не с полугода, и тем более не с года, как многие советуют.
Смирнов Александр, руководитель Кино логической службы.

Применение контрастного метода при дрессировке комнат но-декоративных собак не рекомендуется, поскольку характерные для него способы механического воздействия на собаку, такие как рывок поводком, удар хлыстом, воздействие электрическим током и т. п., приводят, как правило, к негативным последствиям: собака становится агрессивной или боязливой, и обучение не доставляет ей больше никакого удовольствия. Лучше всего, если занятия с собакой будет проводить владелец, причем в форме игры, с обязательным поощрением хорошо выполненного собакой приема. При дрессировке не рекомендуется применять окрики и наказания. В то же время нельзя поощрять собаку лакомством, если она этого не заслужила. Дрессировщик не должен переоценивать возможности своей собаки, наивно полагая, что она прекрасно понимает человеческую речь, поэтому ей достаточно один раз объяснить, чего от нее хотят. К сожалению, это не так, поэтому не спешите упрекать ее в лености и нерадивости. Лучше попытайтесь критически осмыслить свои действия и поведение. Декоративные собаки весьма разнообразны по своему характеру (правда, то же самое можно сказать и о служебных и охотничьих). Каждой собаке необходима своя система обучения, разработанная с учетом ее индивидуальности. Так, одни собаки ласковы и послушны, а другие упрямы и строптивы, и обращаться с ними при отработке навыков нужно по-разному.

Щенков декоративных собак дрессируют так же, как щенков всех остальных пород. Поэтому здесь мы остановимся подробнее на отработке только игровых навыков. Дрессировка не должна быть слишком продолжительной. Со временем собака устает и ее интерес к работе снижается. Каждый прием и упражнение нужно повторять не более трех раз подряд. Выдержка собак в том или ином положении должна быть от одной до шестидесяти секунд.

Основные требования к дрессировщику:

1. Хорошо знать характер своего воспитанника.
2. Воля и настойчивость воспитателя должны быть непоколебимы, а терпение безгранично.
3. Ни в коем случае не допускать проявления злобы и недовольства.

Приучение собаки к знанию членов семьи

При обучении этому навыку применяют команду "Иди к Мише!" (естественно, что вместо имени Миша можно называть имя любого другого члена семьи). Услышав команду, названный по имени член семьи берет со стола приготовленные кусочки лакомства так, чтобы это видела собака, и отходит от дрессировщика в другой конец комнаты.

Дрессировщик, подавая команду "Иди к Мише!", подводит собаку к названному члену семьи. Миша дает собаке лакомство, дрессировщик также одобряет ее действия возгласом "Хорошо!" и поглаживанием. Это упражнение повторяют несколько раз, пока собака не начнет сама после команды подходить к тому лицу, которое было названо по имени.

Затем упражнение усложняют. Названный по имени член семьи должен находиться в другой комнате, дверь в которую открыта. Все члены семьи в этот период должны заниматься своим обычным делом, не обращая внимания на собаку и не отвлекая ее внимание. Услышав команду "Иди к Мише!", собака подходит к названному лицу и получает от него лакомство. Все другие члены семьи делают равнодушный вид и, если собака подходит к ним, лакомство не дают. Увидев, что собака подошла не к названному лицу, дрессировщик останавливает ее повторной командой "Иди к Мише!", но в более строгой интонации голоса.

Такими приемами собака последовательно должна быть выдрессированная на каждого члена семьи. Когда собака научится отличать по имени одного члена семьи от другого, навык усложняют — учат ее приглашать к дрессировщику члена семьи. Для этого команду "Иди к Мише!" заменяют на команду "Позови Мишу!" (Миша находится в другой комнате). Увидев, что собака пошла к названному им лицу, дрессировщик идет вслед за ней и, если собака не ошиблась в своем выборе, подает ей команду "Голос!". За выполнение этой команды собака получает лакомство как от названного лица, так и от дрессировщика.

Усвоив навык, собака получает лакомство только от члена семьи, а дрессировщик поощряет собаку лакомством только тогда, когда все трое придут в ту комнату, откуда собака была послана.

Приучение собаки давать лапу (команда "Дай лапу!")

По команде "Сидеть!" собака должна сесть на указанное ей место. Затем ей несколько раз дают команду "Дай лапу!". При этом дрессировщик осторожно подталкивает одну из передних лап рукой. Осторожно, чтобы не причинить собаке боли, берут одну из ее ног выше запястья и слегка приподнимают вверх (примерно до уровня плеча). После небольшой выдержки, как только собака поймет, чего от нее хотят, дают лакомство и лапу опускают.

После нескольких таких повторений у собаки образуется условный рефлекс, и по команде "Дай лапу!" она будет поднимать и протягивать одну из лап дрессировщику. Сначала просят дать одну и ту же лапу, затем, когда это будет твердо усвоено, усложняют навык, давая собаке команды "Не эту, дай другую!", "Дай правую лапу!" или "Дай левую лапу!".

Если собака дает не ту лапу, которую просят, то лакомство она не получает. При правильном выполнении команды ее поощряют возгласом "Хорошо!" и дают лакомство.

Приучение собаки ловить подброшенный кусок (команда "Лови!")

Прежде чем приступить к отработке этого навыка, необходимо возбудить аппетит собаки каким-либо лакомством, например кусочком мяса, сыра, печенья и т. д.

Бросать кусок лакомства вверх нужно так, чтобы собака могла легко поймать его на лету. Этот навык собака лучше всего усваивает в присутствии других собак, которые будут прыгать вместе с ней, пытаясь схватить лакомый кусок.

Если собаке не удалось поймать лакомство с лета, ее не поощряют. Дрессировщик берет кусок лакомства с пола и вновь подбрасывает его. Когда собака научится правильно рассчитывать свои прыжки, высоту бросков увеличивают. При каждом броске следует давать команду "Лови!".

После усвоения навыка "Лови!" лакомство заменяют мячом, диаметр которого должен быть больше диаметра раскрытой пасти собаки. Наиболее пригоден для этой цели шершавый теннисный мяч, который нелегко разгрызть или проглотить. Ударяя мяч о пол, дрессировщик посылает его вверх и дает собаке команду "Лови!". Успешные действия собаки также поощряют лакомством и сглаживанием.

После усвоения собакой навыка с ловлей лакомства и мяча ее можно обучить еще одному игровому элементу.

Собаку усаживают по команде "Сидеть!". Кладут ей на нос кусочек лакомства. По команде "Тише!" или "Не шевелись!" собака должна сохранять полную неподвижность, чтобы не уронить с носа лакомство. Чтобы облегчить усвоение навыка, можно первое время поддерживать голову собаки за нижнюю челюсть. Затем по команде "Раз, два, три!" подталкивают снизу морду собаки. При этом положенное на нос лакомство летит вверх, одновременно дают команду "Лови!".

Приучение собаки сидеть на задних лапах (команда "Служи!")

По этой команде собака должна сидеть на задних лапах, держа вертикально туловище и прижав к телу передние ноги.

Лучше всего обучать собаку этому приему в одном из углов комнаты. Собаку сажают на задние лапы по команде "Сидеть!". Затем, дав команду "Служи!", дрессировщик приподнимает собаку за туловище, а не за передние конечности и прислоняет ее спиной к стенам так, чтобы собака имела опору. Повторно дав команду "Служи!", дрессировщик поддерживает собаку одной рукой под грудь, держа лакомство другой рукой. Если собака не может удержаться в таком положении, ее поддерживают за передние лапы, одновременно повторяя команду "Служи!" в строгой интонации. Если собаке удается хотя бы две-три секунды удержаться в требуемом положении, ее поощряют возгласом "Хорошо!", поглаживанием и лакомством.

Когда собака научится держаться прямо, сидя на задних лапах в углу комнаты, приступают к отработке этого навыка в таком месте, где нет дополнительной опоры. В дальнейшем удлиняют время выдержки, и дрессировщик прекращает помогать собаке удерживаться в требуемом положении, т. е. не поддерживает ее.

Следует отметить, что мелким собакам значительно легче овладеть этим навыком, чем крупным, которым гораздо труднее удерживать равновесие в вертикальном положении.

Приучение собаки стоять и ходить на задних лапах

После того как собака хорошо усвоила команду "Служи!", можно научить ее передвигаться прыжками, стоя на задних конечностях и не выпрямляя их в скакательном суставе.

Собаке дают команду "Служи!", после чего осторожно поднимают ее за грудь так, чтобы в результате она стояла на вытянутых задних ногах. Сосредоточив все внимание собаки на поднятом над ее головой лакомстве со словами "Возьми!", "Возьми!", манят ее к себе; таким образом заставляют собаку передвигаться небольшими прыжками, стоя на задних лапах. За каждый прыжок собаку поощряют лакомством и возгласом "Хорошо!".

Сначала эти упражнения не должны быть продолжительными, чтобы не утомлять собаку. В момент прыжков собаку поддерживают левой рукой за туловище, чтобы помочь ей сохранить равновесие. Чтобы обучить собаку стоя подпрыгивать на одном месте, поднимают и опускают руку с лакомством. Собака тянется за дразнящим ее лакомством и подпрыгивает. Вращая рукой с лакомством из стороны в сторону, можно заставить собаку, стоящую на задних лапах, вертеться на одном месте — вальсировать.

Перекладывая лакомство из руки в руку, можно научить собаку прыгать вокруг него и описывать "восьмерку".

Приучение собаки закрывать дверь (команда "Закрой дверь!")

Не рекомендуется приучать собак открывать двери. Привыкнув это делать самостоятельно, они будут проникать во все помещения квартиры, что весьма нежелательно. Гораздо полезнее обучить их закрывать дверь. Этот навык может пригодиться в том случае, если кто-то пришел и забыл закрыть за собой дверь или вы заняты и вам не хочется вставать со своего места.

В начале обучения навыку дверь оставляют немного приоткрытой. Взяв в руку лакомство, подходят к двери и подзывают собаку. Поднимают лакомство с таким расчетом, чтобы собака, подпрыгнув, толкнула передними лапами дверь и затворила ее тяжестью своего тела, давая при этом команду "Закрой дверь!". Если это удалось и дверь захлопнулась, поощряют собаку возгласом "Хорошо!" и дают ей лакомство. В случае, если толчок был слишком слаб и дверь не закрылась, повторяют прием, приподнимают лакомство повыше и подбадривают собаку командой "Закрой дверь!".

При неоднократном повторении этого упражнения собака будет прыгать на дверь и затворять ее по команде "Закрой дверь!", получая в качестве поощрения лишь одобрительный возглас "Хорошо!".

Приучение собаки просить лакомство (команда "Проси!")

Комнатных собак учат этому приему, показывая им лакомство, зажатое в поднятой руке дрессировщика (аналогичным образом учат служебных собак подаче голоса).

Дрессировщик, подняв правую руку над головой собаки, подает ей команду "Проси!". Собака, увидев лакомство, начинает волноваться, вертеться, прыгать. Как только она подаст голос (зала ет или запищит), дрессировщик без малейшего промедления дает ей лакомство.

Когда собака хорошо освоит этот прием, его усложняют. После подачи голоса собаке дают команду "Служи!" и, как только она сядет на задние лапы, дают лакомство и поощряют восклицанием "Хорошо!".

Приучение собаки кланяться по команде (команда "Кланяйся!")

Для выполнения этой команды собаку следует приучить ложиться на вытянутые вперед передние ноги, при этом задние ноги должны быть немного выпрямлены и слегка отставлены назад, а голова наклонена к передним ногам. Перед лежащей в таком положении собакой кладут лакомство (на расстоянии 25—35 см от нее). При попытке собаки броситься к пище дрессировщик удерживает ее на месте командой "Кланяйся!", "Кланяйся!", продержав собаку 5—10 секунд в таком положении, он допускает ее к лакомству.

Это упражнение повторяют в течение 4—5 дней. Затем дрессировщик кладет лакомство на пол и, не принуждая собаку занять ранее требуемое положение, командует собаке "Кланяйся!", а сам отходит немного в сторону. Если собака не выполнила команду, он принуждает ее принять требуемую позу. Если же собака выполнила его команду, он разрешает ей взять лакомство и поощряет ее возгласом "Хорошо!".

С темпераментными, любящими поесть или изнеженными собаками занятия по усвоению этого навыка лучше всего проводить до кормления в утренние или вечерние часы. Выполнение этого приема производит очень хорошее впечатление, если он завершается выдержкой в положении поклона до 30 секунд.

Приучение собаки к "чтению" книги (команда "Читай!")

Для обучения этому приему берут старую ненужную книгу или альбом по возможности большого формата, лучше с картонными листами. Между листами закладывают кусочки лакомства (сыр, колбасу, печенье и т. п.). Дрессировщик кладет книгу на пол, подзывает к себе собаку, приподнимает немного первый лист книги, показывает положенное в книгу лакомство и дает команду "Читай!". Почуяв лакомство, собака подсунет под лист морду и возьмет его, а дрессировщик должен поощрить ее возгласом "Хорошо!". Аналогичным образом поступают со следующими листами книги и лакомством. После нескольких таких упражнений собака будет самостоятельно подсовывать морду под листы книги и переворачивать их! В дальнейшем лакомство кладут не на каждую страницу, а с пропуском двух или более страниц.

Приучение собаки играть в прятки (команда "Ищи!")

Для обучения этому навыку собаку необходимо посадить или положить около дрессировщика. Один из присутствующих членов семьи, оглядываясь на собаку и крадучись, чем привлекает ее внимание, уходит в другую комнату, где прячется и по возможности маскируется. До этого момента дрессировщик удерживает ее на месте, тихим голосом подавая команду "Сидеть тихо!". Когда помощник спрячется в соседней комнате, дрессировщик подает собаке команду "Ищи его!" и вместе с ней начинает искать ушедшего члена семьи. Собака и дрессировщик в момент поиска должны двигаться медленно, временами останавливаясь, как бы прислушиваясь. При входе в соседнюю комнату дрессировщик, повторяя команду "Ищи!", дает собаке возможность вести свободный поиск. При обнаружении спрятавшегося члена семьи собака, естественно, проявляет эмоции, начинает вилять хвостом, подпрыгивать. В этот момент дрессировщик дает собаке команду "Голос!", а спрятавшийся член семьи на короткое время показывается собаке, после чего дрессировщик и собака убегают в другую комнату. При этом собаку поощряют лакомством и возгласом "Хорошо!".

В другой комнате дрессировщик укладывает собаку на какое-нибудь место и дает ей команду "Лежать тихо!". Сам же отходит от нее и садится на стул. После этого в комнате появляется ранее прятавшийся член семьи. Он входит тихо и осторожно, оглядываясь и прислушиваясь, начинает искать собаку, нарочно проходя мимо нее и подзывая ее по кличке. Если собака, почуяв вошедшего и услышав его шаги, откликнется и вскочит со своего места, дрессировщик должен окликнуть ее и дать команду "Место!", "Лежать!". Член семьи, прятавшийся от собаки на первом этапе отработки навыка, обнаружив спрятавшуюся собаку после первого обхода комнаты, окликает ее и, остановившись рядом, награждает ее лакомством и оглаживает. Дрессировщик, в свою очередь, также поощряет собаку.

Розыск потерянной или спрятанной вещи (команды "Нюхай!", "Ищи!" и "Дай!")

Этот навык аналогичен навыку выборки вещей человека по его запаху при обучении розыскных собак.

Берут одну из вещей дрессировщика (перчатку, носок или тапок), несколько раз дают дрессировщику обтереть руками, дают собаке понюхать и прячут в соседней комнате. Затем, показав собаке жестом в сторону комнаты, где спрятана вещь, дрессировщик дает собаке команду "Ищи!". При обнаружении собакой вещи он поощряет ее возгласом ^"Хорошо!" и сразу же дает команду "Апорт!", а при подноске собакой найденной вещи берет ее в руки, одновременно подавая команду "Дай!". Отдав найденную вещь, собака поощряется лакомством, сглаживанием и возгласом "Хорошо!". Затем этот прием усложняют: вещь прячут в другой комнате и в более укромном, но доступном для собаки месте. После освоения этих приемов переходят к розыску вещей других членов семьи. Но при посыле собаки на розыск вещи добавляют ее название, заранее зная, что она лежит в доступном для собаки месте.

Лучше всего проводить отработку этого навыка в поле, на садовом участке, лесной или полевой тропинке, где обычно прогуливаются с собакой. Розыск потерянной вещи начинают со "случайно" оброненной вещи, которую дрессировщик незаметно для собаки бросает в сторону от тропинки. Отойдя метров на 20, он останавливается, поворачивается назад и, показывая рукой в сторону оброненной вещи, дает собаке команду "Ищи перчатку!" или "Ищи!". При нахождении вещи и подноске ее к дрессировщику собака поощряется лакомством, поглаживанием и возгласом "Хорошо!".

Приучение собаки проходить вокруг ног дрессировщика (команда "Восьмерка!")

Поставив правую ногу на один шаг вперед, дрессировщик держит собаку у левой ноги. В правой руке дрессировщика находится любимое лакомство собаки. Поднеся лакомство к носу собаки, дрессировщик дает ей команду "Восьмерка!" и побуждает двигаться вслед за рукой, в которой находится лакомство, .обводя ее вокруг правой ноги, затем перекладывает лакомство в левую руку и обводит собаку вокруг левой ноги. При правильном выполнении собакой этого приема дрессировщик отдает ей лакомство.

После неоднократных упражнений собака выполняет обход восьмеркой без всякой команды.

Приучение собаки ползать (команда "Ползи!")

Дрессировщик укладывает собаку и ложится рядом с ней на правый бок, держа ее на коротком поводке. Левой рукой он удерживает собаку в этом положении, слегка нажимая ей на холку и не давая ей встать. Затем берет в правую руку лакомство, дает собаке понюхать его и одновременно с подачей команды "Ползи!" протягивает руку с лакомством вперед до уровня передних лап животного. Обычно собака пытается встать, но механическое воздействие на холку не позволяет ей это сделать, и она вынуждена двигаться к лакомству лежа. При этом дрессировщик повторяет команду "Ползи!" и поощряет продвижение собаки возгласом "Хорошо!". Когда собака начнет ползти, ей позволяют съесть лакомство.

Иногда вместо лакомства можно использовать предметы, к которым собака проявляет повышенный интерес, например любимую игрушку. Ползание быстро утомляет собаку, поэтому на первых порах проползаемое ею расстояние не должно превышать одного- двух метров.

Когда собака научится ползать рядом с дрессировщиком, приступают к отработке следующего этапа. Собаку укладывают командой "Лежать!" и помещают лакомство (или ее любимую игрушку) в двух-трех метрах от нее. Затем дрессировщик подходит к собаке и подает ей команду "Ползи", левой рукой он придерживает ее за холку, предупреждая вставание, и слегка подталкивает ее вперед. Как только собака достигнет места, где было оставлено лакомство, его поднимают и дают собаке.

Некоторые собаки отказываются ползти, ложатся на спину. В этом случае дрессировщик укладывает собаку между стопами своих ног, тем самым не позволяя ей переворачиваться, и, взяв собаку за ошейник, принуждает ее к продвижению, подавая команду "Ползи!".

Иногда и это не помогает, тогда сколачивают из деревянных планок ящик по величине собаки и производят ее продвижение через него.

Приучение собаки к прыжкам через палку или обруч (команды "Барьер!", "Вперед!")

Во время прогулки со щенком или молодой собакой дрессировщик должен приучать их преодолевать прыжком встречающиеся на пути небольшие препятствия, например канавку, поваленное дерево и т. п. При этом нужно учитывать, что на первых этапах обучения высота препятствия не должна превышать высоту собаки в холке. Следование этому правилу позволит предохранить собаку от возможных при высоком прыжке травм конечностей.

Приучать собаку к прыжку можно начинать с прыжка через палку или обруч.

Прыжок через палку. Подбирают гладкую и круглую палку и, держа ее перед собакой на высоте ее роста в холке, произносят команду "Барьер!". Как только собака поймет, что от нее требуют, она перепрыгнет через палку. Ее сразу же поощряют возгласом "Хорошо!" и дают лакомство.

Прыжок через обруч. Диаметр обруча должен немного превышать рост собаки в холке. Сначала знакомят собаку с обручем, показывают ей его, дают понюхать. Как только она привыкнет к обручу, поднимают его на высоту собаки в холке, держа на расстоянии 40—50 см от нее. Держа обруч перед собакой в вертикальном положении, дают ей команду "Барьер!" или "Вперед!". Как только собака сделает прыжок через обруч, дрессировщик поощряет собаку возгласом "Хорошо!» и дает ей лакомство.

После усвоения прыжков через открытый обруч упражнение усложняют, например, прикрепляют к нему тонкую бумагу с отверстием посредине, и производят прыжки через затянутый бумагой обруч.

Отредактировано путник (2008-06-09 17:47:31)

Когда собака плачет...
Вы совершенно правы, приписывая свои и собачьи неприятности тоске и горестям разлуки. Другое дело, что нередко мы сами обостряем и усиливаем эти горести своим к ним отношением.

Скажите, пожалуйста, не стараетесь ли вы, вернувшись с работы, утолить печали своего любимца большими порциями ласк, почесываниями и поглаживаниями? И еще: какие места подставляет соба-ка под вашу ласковую руку? В девяти из десяти подобных случаев собака ясно предпочитает прикосновения к задней части тела - к крупу, пахам, седалищным буграм. А это, между прочим, создает у собаки постоянно действующее психическое напряжение - частое раздражение эрогенных зон возбуждает сексуальность собаки, не находящую естественной разрядки. Лучше не вызывать подобных эмоций, не дразнить животное, не способное избавиться от напряжения. Это касается, конечно, в первую очередь кобелей, особенно уже имевших вязки.

Постоянное раздражение кожных нервных окончаний, более чувствительных у гладкошерстных собак, связывается в представлении собаки с вашим присутствием, приводя к нарастанию потребности в поглаживаниях и почесываниях. И пусть со мной не согласятся доктора, но зависимость собаки от тактильных ласк (поглаживаний и почесываний) во многом напоминает подлинную наркозависимость, с той лишь разницей, что ощущения эти связаны не с биохимией организма, а с возбуждением нервной системы. И чем больше вы гладите и чешете собаку вечером, тем сильнее, вплоть до настоящей "ломки" (которую правильнее называть "абстинентным синдромом"), будут переживания вашего чувствительного любимца утром, когда вы отправитесь по своим делам.

Замечено, что к зависимости от хозяйских ласк больше всего предрасположены собаки, у которых очень коротко купируется хвост - от боксеров и доберманов до ризеншнауцеров. Чуть меньше страдают от такой зависимости ротвейлеры, которые начинают ощущать ее главным образом тогда, когда они не дрессируются и не работают. Мой главный совет для этих случаев таков: замените поглаживания и почесывания задней части тела плотным, но не сильным растиранием груди и основания шеи - сверху, со стороны спины и снизу, чуть выше выступа грудины.

Как кормите и сколько гуляете? Обратите также самое пристальное внимание на питание собаки. Если вашим неприятностям сопутствуют капризы в еде, воровство и "помойничество" (для неохотничьих собак), вам необходимо самым тщательным образом пересмотреть рацион и саму процедуру кормления. Общие правила кормления собаки (я сейчас вовсе не имею в виду состав рациона) очень важны - порядок получения пищи из ваших рук поддерживает пищевую зависимость животного от человека, которая служит основой основ наших с ним отношений.

Чрезмерная тоска по любимому хозяину не только причиняет неисчислимые неприятности вам и вашим соседям. Она крайне небезопасна для самой собаки, поскольку всегда свидетельствует о серьезном нарушении баланса эмоций. А ведь от эмоционального состояния любого живого существа напрямую зависит и его физическое здоровье. Разве вы никогда не замечали эту связь на себе? Так вот, у собаки самочувствие связано с настроением во много раз сильнее, чем у самого чувствительного из нас, людей. Ежедневные переходы от горя к радости, стрессы и эмоциональные перегрузки способны подорвать психику даже невозмутимого флегматика, не говоря уже о собаках более возбудимых темпераментов. А когда возбудимость повышена по сравнению с типичной для данной породы, то постоянные психические перегрузки сказываются на общем состоянии уже в двух-трехлетнем возрасте.

Для вашего страдальца крайне важен разумный режим прогулок. Постарайтесь организовать для собаки как можно более длительную утреннюю прогулку, причем отнюдь не просто во дворе и даже не в играх! Преодолев вполне понятную утреннюю лень, берите собаку на поводок и отправляйтесь бродить по улицам не меньше, чем на полчаса-час. Разумеется, перед дальним походом нужно дать зверю возможность освободиться от ночных накоплений. В спокойном темпе, с разговорами и необходимыми по ситуации командами, пройдитесь по улицам, пока собака не попросит отдыха.

В этом случае речь идет о психической усталости, которая проявляется в притуплении постоянного собачьего любопытства, в стремлении поиграть с поводком, в нечетком выполнении команд. При появлении этих признаков дайте собаке отдохнуть несколько минут в "свободном полете" в каком-нибудь скверике или дворике, а потом отправляйтесь домой. Маршруты ваших вылазок обязательно нужно менять, чтобы ни вам, ни собаке не было скучно.

Завтрак после такой прогулки должен быть довольно плотным и обязательно включать в себя кисломолочные продукты. Полезно также добавить в собачью миску горсть сухофруктов (изюм, курага, сушеные яблоки и груши) и дополнить меню одним бананом. Не все знают, что бананы оказывают на собак легкое и естественное успокаивающее действие, хотя предупреждаю: злоупотреблять ими нельзя! Ужин вашей собаки должен состоять преимущественно из белковых продуктов - до трех четвертей суточной порции мяса или рыбы, творог, немного кисломолочных продуктов, - а овощей и ка-ши лучше дать поменьше.

Во сне собака переваривает мясо в наиболее благоприятном режиме, спит крепче и спокойнее, так что польза для тела и души обоюдная. Вы не поверите, сколько ненужных собачьих проблем устраняется или, по крайней мере, смягчается за счет одной только нормализации ночного сна, который вовсе не равноценен дневному. Вы-то сами страдаете от затяжного недосыпа? Так постарайтесь избавить от него своего четвероногого друга!

Очень важно предложить собаке иные формы общения, кроме ласк и любимых подвижных игр (вечером они попросту недопустимы). Для любой собаки можно подобрать игры и упражнения, целенаправленно влияющие на психику и на отношения зверя с человеком, а состав игр и упражнений зависит, естественно, от породы, возраста и предыстории животного и многих "мелких" привходящих факторов. Многим чересчур эмоциональным собакам помогает поисковая деятельность, другим лучше предложить физические упражнения, повышающие уверенность собаки в себе, третьим совершенно необходимо побольше общаться с хозяином не только на улице, но и дома, четвертым остро недостает общения с другими собаками. Однако выбирать эти мероприятия, повторюсь, надо умеючи.

Н. Д. Криволапчук, зоопсихолог, автор курса и учебника по прикладной психологии домашней собаки для ветвузов России, автор книг, радио- и телепередач о животных, член Международной Научной и Медицинской Сети, кинолог-эксперт

Прикол или "не кричите на собаку"
Кричать на собаку, конечно, неэтично с точки зрения последней, но весьма эффективно. Особенно, если занятия проходят на свежем воздухе, пропитанном гарью проезжающих поездов, которые, помимо запаха, производят еще и страшный грохот. Уговорить псину дрессироваться в таких экстремальных условиях - задача из разряда невыполнимых, но интересных.
     Что сегодня и наблюдалось при попытке обучить миттеля простейшим командам, типа "сидеть-лежать-стоять-я-кому-говорю". Хозяйка миттеля честно пыталась следовать инструкциям западных собаководов, согласно которым на собаку не нужно повышать голос, мол, она должна и так все делать, чисто чтоб угодить Любимому Человеку... Продержалась хозяйка ровно ползанятия, ласково уговаривая псинку сесть на травку, потом лечь, потом постоять спокойно хотя бы десять секунд... Но тщетно - у миттеля было слишком много дел, которые он так и не успевал сделать из-за этой глупой женщины. Но к тому моменту, как произошел тот самый прикол, хозяйка миттеля еще держалась. А случилось следующее: инструктор стала провоцировать собак косточками, бросая их в передние лапы. Когда подошла наша с Хэмом очередь, мой поросенок не удержался и схватил летящую кость, видимо, приняв ее за аппортик. Что тут со мной стало... Во всю мочь своих легких, вспомнив студийные занятия по развитию голоса и дыхания, с таким посылом, что мои учителя могли бы мне только поаплодировать, я крикнула... нет, гаркнула: "НЕЛЬЗЯ-А-А!!!!". Вздрогнула даже инструктор. Хэм, конечно, сразу от кости отплевался, сделав вид, что ничего и не было. Да чего уж там, я и сама испугалась. А бедная хозяйка миттеля, вжав голову в плечи и закрыв уши руками, смотрела на меня со смесью ужаса и удивления ("надо же, такая маленькая, хрупкая...") Перестал крутиться даже ее неугомонный Вирт. Крик, похоже, возымел эффект электрошокового ошейника, причем на всех присутствующих. На секунду на площадке воцарилась полная тишина... Редкий, между прочим, момент. После этого миттелевладелица перестала стесняться, и, что самое удивительное, миттель прекрасно понял, что "лежать, козел!" - это относится именно к нему, и лучше лечь. А Хэм совершенно спокойно, безо всяких попыток опередить события, прошел через все барьеры без поводка, делая перед каждым из них паузу, давая мне время подумать: прыгать ему или сидеть, причем голос я на него больше не повышала. Это, скажу я вам, Достижение с большой буквы, поскольку если у каждой собаки есть какие-то свои заскоки (кому-то с земли все надо подбирать, кто-то обожает рыть ямы, кто-то помешан на аппортировке и готов гоняться за любым летящим предметом и т. д.), то у Хэма это - полоса препятствий. Через барьеры он готов прыгать часами, и спокойно смотреть, как это без него (!) делают другие собаки, просто не в состоянии, поэтому каждый раз сидя в очереди, скажем, пятым, он устраивал форменные истерики, не реагируя ни на лакомство, ни на увещевания, ни на окрики и даже пинки... И вот, достаточно было крикнуть всего один раз, чтобы мои многомесячные сизифовы труды увенчались таким блестящим успехом... Затем он сорвался всего лишь раз, на перерыве, за что и был наказан повторно. После чего стал ну просто идеальной собакой, лучшим другом человека.
     А в общем-то, конечно, не кричите на собаку просто так, не имея к этому делу призвания. Лучше сначала потренироваться где-нибудь, накопить опыта, и когда собака станет думать, что ей все можно, тут-то вы и скажете ей свое веское "Фу!". Только посмотрите сначала по сторонам, нет ли поблизости предынфарктных пенсионеров или просто людей слабонервных...

Источник: http://www.psinka.ru/

Отредактировано путник (2008-07-28 23:48:21)

Коррекция поведения или перевоспитание собак. (фрагменты из книги)

Причины плохого поведения

Из своего жизненного опыта вы, вероятно, уже знаете, что ничего на свете не бывает беспричинным. Даже если причина не очевидна, это не значит, что ее нет, просто мы до нее не докопались. И поэтому давайте согласимся с тем, что причина плохого поведения есть всегда, и часто даже не одна.

Но не смотря на то, что собаки относятся к высокоорганизованным существам, они не доросли еще до того, чтобы делать что-то вредности для или мести ради. Очень легко обвинить собаку в хулиганских побуждениях, это не требует от хозяина труда по изучению зоопсихологии, но не помогает найти выход из создавшейся ситуации. Оставим это и рассмотрим себя, уважаемые владельцы, как основной и единственный источник причин плохого поведения своих собак.

НЕДОСТАТОЧНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ прежде всего проявляется в НЕПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ПОРОДЫ. Например, девушка в качестве своей первой собаки решает завести кавказскую овчарку, а через год-полтора сталкивается с проблемами неподчинения и агрессии к себе или членам своей семьи. Или городской житель, справедливо полагая, что лайка “самая умная” собака, приобретает щенка и затем обнаруживает, что его ни во что не ставят, игнорируют как хозяина и часто просто убегают на недельную прогулку.

Приобретая щенка, мы можем начать его дрессировать с понедельника или через месяц, а можем вообще не дрессировать, но не воспитывать его не можем. Мы воспитываем нашу собаку, даже когда не хотим этого или когда спим. Все общение с собакой уже воспитывает ее. То есть, если мы не воспитываем собаку сознательно, мы воспитываем ее неправильно. НЕПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, как причина будущего плохого поведения может проявляться в закреплении дурных привычек при поведении как дома, так и на улице. Это прежде всего агрессия к членам семьи, прыжки на хозяина и других людей, приставание на улице к прохожим, подбирание пищи с земли, невыполнение команды “Ко мне!” и почти все остальные проступки собаки. В последнее время у меня все более крепнет мнение, что агрессивней английского коккер-спаниеля собаки нет, так часто приходится корректировать внутрисемейное поведение собак этой породы. А все потому, что многие владельцы считают, что воспитывать небольших собак не обязательно.

А НЕАККУРАТНОСТЬ? Вспомните, все ли ценные для вас вещи вы убирали вне досягаемости щенка, уходя на работу? А не играли ли вы ненароком со щенком предметами обихода? А не смеялись ли вы над тем как забавно треплет щенок вашу брючину? Или над тем как он подпрыгивает, радостно встречая вас? А не шлепали ли вы щенка, когда он съев селедочную головку, наконец подходил к вам? То есть, не ПОДКРЕПЛЯЛИ ЛИ ВЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНО неправильное поведение? Или бывает еще и так: щенок, гуляющий без поводка, погнался за кошкой и загнал ее на дерево. Вы, желая наказать его за преследование кошки, подзываете и шлепаете. При этом вы считаете, что поступили правильно, а между тем щенок понял лишь то, что после веселой погони за кошкой, не подходи к хозяину - попадет по первое число.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ, заключается прежде всего в том, что мы недооцениваем потребность щенков и молодых собак в физической нагрузке. Собака после прогулки должна быть уставшей. ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ основная причина того, что наши собаки портят мебель, полы, обои и обувь. Как впрочем ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕДОСТАТОК ВНИМАНИЯ уделяемого собаке, НЕДОСТАТОК ОБЩЕНИЯ с ней, выражающиеся в том, что собаку часто и надолго оставляют наедине с собой. Мы забываем, что собака существо стайное. Одиночество, особенно для щенка или молодой собаки, является СТРЕССОМ, который вызывает СТРАХ. В лучшем случае собака испытывает СКУКУ. Пытаясь отвлечься или развлечься собака ничего не находит в квартире кроме предметов человеческого обихода. Часто собака начинает “хулиганить”, если решает, что вы мало уделяете ей внимания.

Если вы считаете чрезмерные лай, скуление или вой проявлением плохого поведения, то он вызывается или страхом, или соответствующим ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ. Например, интенсивность и продолжительность лая прямопропорциональны степени возбуждения собаки.

НЕПРАВИЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ заставляет собаку искать недостающее на помойках или выгрызать дыры в стенах. БОЛЬНАЯ СОБАКА может отличаться искаженным аппетитом и поедать все, что попадается ей в зубы. Часто такое случается если у собаки отмечается воспаление желудка (гастрит) или кишечника (энтериты и колиты), но может свидетельствовать и о наличии глистов.

Соответствующее ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ собаки иногда может быть причиной “неправильного” ее поведения. Например, беременные суки или суки в состоянии ложной щенности порой роют норы в креслах и на диванах, состояние голода заставляет собак воровать и клянчить, а смена зубов, сопровождающаяся зудом десен, характеризуется повышенной разрушительной активностью.

Но и ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА собаки, могут быть причиной вашего недовольства. Подрастающему щенку необходимо познавать мир, хотя бы для того, чтобы определить съедобность или другую пригодность вещей. Вспомните особенность человеческих детей разбирать подаренные игрушки на части. У щенка, как известно, рук нет и для познания мира он использует зубы и лапы. Щенку также положено играть, потому, что игра для него дело серьезное. Она прежде всего служит для освоения форм поведения, которые могут понадобиться в будущем: приемы борьбы, охоты и так далее. Кроме того игра это и физическая тренировка. Играют же как известно с партнерами или предметами.

Зачастую, для того чтобы избавиться от нежелательного поведения достаточно устранить его причины.

Метод 4. Отрицательное подкрепление

Вопрос о подкреплении, как ни странно, довольно запутанный. В отечественной школе физиологов подкреплением считают все безусловные (непосредственные) воздействия на животное, которые следуют после условного сигнала (например, команды). Безусловные воздействия это и предложение пищи собаке, воды, наш окрик, оглаживание, шлепок, в общем все, что собака непосредственно может воспринять. В случае наличия подкрепления условный рефлекс называют положительным (подкрепляемым) и отрицательным или тормозным (неподкрепляемым), в случае отсутствия безусловного воздействия. При таком подходе болевые воздействия на собаку можно считать подкреплением положительным для того действия, которое мы вырабатываем. Например, когда отрабатываем движение собаки рядом с собой. А действие, которое вырабатывается при помощи боли - оборонительным положительным рефлексом. На самом деле, собака делает нужное нам действия уходя от боли, предотвращая ее, то есть обороняется.

В оперантной же дрессировке, подкреплением считается любое воздействие, увеличивающее или уменьшающее вероятность повторения в будущем предшествующего его воздействию поведения. В таком случае, положительным подкреплением считается воздействие, которое увеличивает в будущем вероятность предшествующего ему действия. Другими словами, животное стремится к получению положительного подкрепления. Момент получения положительного подкрепления всегда положительно эмоционален. И, наоборот, животное стремится избежать отрицательного подкрепления. Факт отрицательного подкрепления вызывает отрицательные (негативные) эмоции и снижает вероятность повторения в будущем поведения приводящего к нему. Неудовлетворение потребности считается в оперантной дрессировке мощным отрицательным подкреплением.

Некоторые свойства подкрепления мы уже рассматривали, сейчас же мы примем точку зрения Карен Прайор, по мнению которой отрицательное подкрепление - это любое неприятное событие или ощущение, действие которого можно прекратить или избежать, изменив поведение. Отличие отрицательного подкрепления от наказания в том, что отрицательное подкрепление, как и положительное, происходит во время поведения, а не после него, и на него можно повлиять изменением поведения.

Для того, чтобы наверняка понять отличия отрицательного подкрепления от наказания, давайте вернемся к примеру предыдущей главы. Ваша собака лазает на диван. Вам это не нравится и вы отучаете ее следующим образом - как только застаете на диване собаку, тут же кричите в ее адрес ругательные слова и задаете трепку. Как правило, ваше агрессивное поведение прекращается сразу же, как только собака спрыгивает с дивана.

Если следовать вашей логике, то благодаря вашим воздействиям собака должна понять, что лазать на диван ей нельзя. Кошкин хвост. Сначала собака понимает, что в случае ее локализации на диване грубый, резкий окрик хозяина означает: скорей слезай, чтобы избежать трепки.

Многие собаки достаточно быстро понимают, что появление хозяина, когда она лежит на диване, приводит к резкому окрику, а если с дивана не слезть, то схлопочешь. В результате ретируются с дивана сразу, как только на пороге комнаты появляется хозяин. Третьи идут еще дальше, они связывают наличие хозяина в квартире с его агрессивным поведением во время диванного положения, и в присутствии хозяина ведут себя, как паиньки. Когда же хозяина нет, все категории собак ведут себя одинаково - диванолюбиво. Почему? Да потому, что ваше неприятное воздействие на собаку выступает подкреплением (отрицательным или положительным - это еще вопрос) спрыгивания с дивана и является наказанием по отношению к залезанию на диван. То есть, таким педагогическим воздействием, вы обучаете собаку быстро спрыгивать с дивана по команде (в данном случае это сложная команда или комплексный раздражитель: ваш вид и осуждающий крик).

Таким образом хотелось бы показать, что отрицательное подкрепление, как впрочем и положительное, какому-то действию или поведению происходит во время этого действия или в конце его, и на его появление, интенсивность и знак можно повлиять изменив или прекратив именно это поведение. Тогда как наказание, о котором мы говорили ранее, происходит через некоторое время после совершения проступка.

А как же отучить собаку залезать на диван? Нужно придумать нечто такое, что делало бы неприятным именно это действие. Например, можно поставить на диване заряженные мышеловки. А одного добермана, который со всего размаха шлепался на диван, отучили так: разложили на диване остриями вверх шиферные кнопки и прикрыли их покрывалом. Для отучения оказалось достаточным одного доберманьего прыжка. Более того, бедняга начинал активно сопротивляться при попытке затащить его на диван.

Отрицательное подкрепление - очень эффективный способ формирования поведения, но это не делает его лучшим. Последите за собой, в общении с людьми и собаками мы в основном пользуемся именно им. Нам почему-то кажется, что правильное хорошее поведение это норма. Так и должно быть и чего тут радоваться и хвалить? Поэтому и не замечаем, а что самое плохое и не подкрепляем положительно нужное нам поведение. Мы его как будто не видим, а обращаем внимание только на огрехи. Но слишком частое применение отрицательного подкрепления приводит, особенно у щенков, к появлению робости, неуверенности в себе, тревожности и отбивает охоту от самого процесса дрессировки. Потому, что собака в первую очередь начинает понимать - появление нового навыка увеличивает возможность дополнительного получения отрицательного подкрепления. А его она, естественно, стремится избежать. Кстати, классическая дрессировка оттого и является классической, что строится в основном на отрицательном подкреплении. Например, команда "СИДЕТЬ!" свидетельствует о возможных неприятных, а то и болевых воздействиях в области крестца, и чтобы их избежать, необходимо сесть.

Чему учит команда "ФУ!"

А ничему. Потому что это даже не команда!

И собаки, чувствуя это, реагируют на это буквосочетание как бог на душу положит. Одни не обращают внимания и продолжают делать то, что начали делать - доедать, долаивать, докусывать и догонять. Другие, хоть и обращают внимание, но лихорадочно заканчивают начатое, чтобы потом с кислым видом подойти к хозяину. Третьи, принимая виноватый вид, доделывают дело, а затем долго кокетничают на расстоянии. Четвертые, поджав хвост, панически улепетывают, пятые - сразу подходят к хозяину и только шестые, на самом деле, все бросив, продолжают прогулку.

Почему не команда? Как известно, команда (разрешающий, запускающий, санкционирующий, вызывающий поведенческий акт стимул или раздражитель), дает информацию собаке о чем-то конкретном, что необходимо в данный момент сделать. А буквосочетание "ФУ!" просто является сигналом-предвестником боли или других неприятностей. Звуковой сигнал, предшествующий натуральному отрицательному подкреплению (удару, в данном случае), приобретает его свойства и становится у с л о в н ы м о т р -и ц а т е л ь н ы м п о д к р е п л е н и е м. Если, конечно, становится. Чтобы сигнал был значимым, то есть чтобы собака обращала на него внимание и учитывала последствия, он должен сопровождаться достаточно сильным натуральным отрицательным подкреплением - болью. Следует еще добавить, что “Фу!”, это универсальное условное отрицательное подкрепление, хотя бы потому, что мы пытаемся использовать его во всех случаях хулиганского поведения наших собак. К тому же, функцию условногого отрицательного подкрепления со временем начинают приобретать и другие специфические слова и интонации, которые мы обычно употребляем шлепая собаку.

Использование условного отрицательного подкрепления, имеет свои проблемы, недаром появился даже термин: “зафукивание”. С одной - сигнал “Фу!” подкрепляется недостаточно и потому не становится значимым. С другой - произносится так часто, а подкрепляется так редко, что быстро теряет свое значение. С третьей, самой печальной стороны, подкрепление бывает нередко чрезмерной силы и собака начинает бояться как сигнала, так и человека, подавшего его, как источник отрицательного подкрепления. И вся печаль в том, что добившись значимости сигнала, мы даем тем самым, прекрасный рычаг управления нашей собакой посторонним людям. Потому, что это "Фу!" знают теперь все - от бессознательных младенцев до сверхсознательных старушек. Конечно, не сложно сделать сигнал "ФУ!" синонимом команды "Фасс!", но могут быть последствия.

В то же время, при помощи условного отрицательного подкрепления бывает очень трудно от чего-нибудь отучить собаку. Например, сигнал "ФУ!" не отучит собаку подбирать пищу с земли, он научит ее не делать этого в связи с сигналом. А если сигнал не подан? Значит можно? Так оно и бывает.

Если возникает необходимость управления собакой на расстоянии, когда она без поводка, эффективней будет подать какую-нибудь отработанную до навыка команду ("КО МНЕ!", "СТОЯТЬ!" или "СИДЕТЬ!"). Это помогает чаще. А если собака отвлекается при работе, достаточно повторить рабочую исполнительную команду и при необходимости подкрепить ее.

Используя как натуральное, так и условное отрицательное подкрепление вы должны помнить о его силе. Отрицательное подкрепление только тогда принесет пользу, когда оно будет значимым для собаки. То есть, если оно слабое, несильное, как, например, шлепок газетой для щенка кавказской овчарки, собака не обратит на него внимания, и нежелательное поведение не угаснет. С другой стороны, оно не должно быть чрезмерным, потому, что удар тока электрического ошейника чрезмерной силы для того же щенка кавказской овчарки, может привести к появлению панической реакции, срыву нервной системы и трусости на всю оставшуюся жизнь. Ваши воздействия должны быть таковы, чтобы собака стремилась их избежать, но не впадала в панику.

Применяя отрицательное подкрепление, вы также должны научиться прекращать его сразу же, как только поведение собаки улучшилось (изменилось) хоть немножко, и обязательно давать возможность животному компенсировать наличие отрицательных эмоций получением положительного подкрепления.

Метод 5. Угашение.

Угашением принято называть снижение выраженности какой-либо реакции или действия животного, уменьшение вероятности или кратности его появления, а то и полного исчезновения в результате устранения того, что его подкрепляет.

Впервые явление угашения было замечено в лаборатории И.П. Павлова. Оказалось, что если перестать подкармливать собаку, у которой ранее был выработан пищевой условный рефлекс на звонок, то есть ту собаку, которая до этого всегда получала пищу после звонка, количество слюны, выделяемое ею, будет снижаться и через некоторое время совсем прекратится. Для собаки звонок перестанет быть сигналом скорого получения пищи и потеряет свое “пищевое” значение.

Позже аналогичные случаи были обнаружены у животных и в их нелабораторной жизни. То есть, если животное перестает получать то, ради чего совершает какое-то действие, оно со временем не будет совершать его, а попробует воспользоваться другим путем. Или, как считает Карен Прайор, “поведение, которое не приводит ни к каким результатам - ни к хорошим, ни к плохим, а именно ни к каким,- скорее всего затухнет" или, другими словами, угаснет.

Угашение поведенческих реакций представляет собой очень распространенное явление в природе и имеет важное биологическое значение, так как способствует устранению тех условных рефлексов и навыков, которые стали уже бесполезными и ненужными. Представьте себе, что было бы, если бы все образовавшиеся в разное время условные рефлексы, переставшие соответствовать новым условиям, оставались на всю жизнь. Мы с вами так бы и колотились в стену, где раньше была дверь, а не стали бы искать обходных путей или не научились бы перелезать через нее. Другими словами и мы с вами и наши собаки настолько умны, чтобы не заниматься бесполезными делами. Поэтому смысл этого метода борьбы с нежелательным поведением заключается в том, чтобы сделать это поведение бессмысленным для нашей собаки, то есть лишить его самого важного, того, что является подкреплением этого поведения - лишить его результата.

Например, ваша собака привыкла заходить на кухню, зная, что на столе всегда что-нибудь да остается. При этом для обследования стола, она может научиться забираться на табурет или запрыгивать на стол, то есть приобретет соответствующие пищедобывательные навыки. Чтобы сделать бессмысленным такое поведение надо просто НИЧЕГО и НИКОГДА не оставлять на столе. Или другой случай, вы уже выработали у своей собаки понятие того, что если семья садиться за стол или за него же садятся гости, то, для удовлетворения своего аппетита, нужно сесть поближе и глядеть жалобно. Если это не помогает, нужно порычать, поскулить или полаять, а то и лапу положить на колени. Именно такое поведение вы или ваши гости подкрепляли кусочками. А следовательно, чтобы отучить собаку от этого нужно всего лишь НИЧЕГО и НИКОГДА не давать собаке, когда вы сидите за столом и научить тому же ваших гостей.

Но оказалось, что отучение по этому методу требует времени и тренировки. То есть собаке нужно время для того, чтобы убедиться в бессмысленности своего поведения и отличить случайность от закономерности. Поведение собаки, как и наше характеризуется еще и стабильностью. Природа и в этом права, если мы в случае неудачи будем сразу менять свое поведение то никогда ничего не добьемся. Так и собака, она должна несколько раз убедиться в постоянстве новых условий. Вы должны не один раз (а скорее всего, много раз) дать понять собаке, что ее поведение уже ни к чему не приводит.

Вы поймете это, если воспользуетесь методом угашения для отучения собаки от взятия пищи у посторонних людей. Это совсем не сложно для вас и не больно для вашей собаки. Достаточно попросить как можно больше ваших знакомых предлагать собаке пищу на открытой ладони, но предлагая НИКОГДА не давать ей, вовремя сжимая кулак, предотвращая тем самым поедание пищи. При этом больно собаке делать не нужно. Не сразу, одни раньше, другие позже, собаки начинают понимать, что пищу, лежащую на чужой ладони съесть нельзя и теряют к ней интерес.

Нежелательное поведение угасает тем легче и быстрее, чем менее оно упрочено, то есть чем раньше мы замечаем нехорошее поведение и чем раньше начинаем применять метод угашения, тем больший успех нас ожидает. У возбудимых животных угашение поведения вырабатывается труднее и медленнее, чем у более спокойных.

Поведение с которым мы начинаем бороться исчезает не сразу, угашение протекает неравномерно - уменьшение частоты его появления чередуются с периодами увеличения. Особенно заметно это явление выражено при угасании двигательных поведенческих актов. Скорость угашения также находится в обратной зависимости от биологической значимости подкрепления, то есть от того насколько важен для собаки результат предосудительного поведения. Сытая собака легче отучается брать кусочки от чужих людей, а голодная довольно долго будет повторять попытки выхватить пищу из ладони.

Сюрпризом метода угашения является то, что казалось бы исчезнувшее поведение через некоторое время само по себе восстанавливается. А если вы допустили ошибку и кто-то без вашего ведома, например, хотя бы один раз при помощи хитрости подкормил собаку, которая уже перестала брать корм из чужих ладоней, угасшее поведение восстанавливается быстро, часто на долго, а иногда и на всегда. Угашенное поведение восстанавливается тем быстрее, чем оно было прочнее (привычнее для собаки) и чем слабее оно было заторможено, то есть чем меньше времени вы тренировали отучение. Только что появившееся нежелательное поведение может и совсем не восстановиться после угашения.

Кроме того успех при угашении сильно зависит от первоначального режима подкрепления - если во время выработки нежелательного поведения и в течение какого-то времени, пока вы не боретесь с ним, режим подкрепления таков, что переход к условиям угашения не очень заметен, то угашение будет происходить довольно медленно. Например, вы следите за поведением собаки и когда вы дома, она не получает подкрепления нежелательному поведению, а ваши домочадцы позволяют ей хулиганить, или собака продолжает хулиганить, когда вас нет дома. Создается ситуация типичная для вариабельного (вероятностного) подкрепления. В таком случае собака уже готова к тому, что успех ее поведения наступает не каждый раз и поэтому надо просто подождать соответствующих условий, а не отказываться от данного поведения совсем.

Основным достоинством метода угашения является возможность обойтись без болевых воздействий на собаку, а это очень важно для щенка, молодой собаки или собаки со слабой нервной системой.

А в заключении напомним особенности метода угашения, которые можно рассматривать и как правила:

- угасание тренируется;

- исчезновение поведения происходит не сразу, а после более или менее длительной процедуры выработки;

- угасание нежелательного поведения происходит тем быстрее, чем чаще создают условия его проявления без подкрепления;

- угасшая реакция может восстановиться сама по себе;

- если после угашения поведения произойдет его подкрепление, то угашенное поведение вновь восстанавливается;

- повторное угашение поведения дает больше гарантий его непоявления в будущем.

Метод 6. Привыкание

Привыканием называют снижение выраженности или отсутствие поведенческих реакций при повторяемых или продолжительно действующих раздражителях, которые не имеют серьезных последствий и не несут в данный момент сколько-нибудь важной информации для организма. Кстати, привыкание считается формой научения, которое иногда еще называют негативным научением.

Особенностью такой формы приобретения опыта является не освоение новых поведенческих реакций, а утрата или ослабление уже имеющихся. А биологическое значение заключается в том, что для выживания или улучшения условий существования животное должно уметь различать существенные (например, опасные) и несущественные для него раздражители и подавлять реакции на несущественные, а также правильно реагировать на полезные или опасные раздражители.

О привыкании чаще вспоминают когда собака чего-нибудь боится, например автомобилей, поездов, громкого шума, других сильных и необычных раздражителей или продолжительно лает на звук шагов соседей по лестничной площадке. Знание свойств привыкания поможет вам вырастить хорошую собаку и не допустить ошибок, особенно в период со второго до четвертого месяца его жизни, когда щенок всего боится.

Животное может привыкнуть к любым раздражающим воздействиям с которыми ежедневно встречается и не отвечать на них ориентировочной или оборонительной реакциями: световым (зрительным), слуховым, температурным, тактильным, вкусовым, запаховым и даже болевым. Развитие привыкания характеризуется несколькими закономерностями, которыми можно пользоваться как правилами при использовании этого метода коррекции поведения:

1. Повторяющиеся раздражители приводят к снижению величины исходной реакции (появление безразличия).

2. Прекращение применения данных раздражителей приводит к постепенному восстановлению ответной реакции.

3. Привыкание развивается быстрее и имеет большую прочность после повторяющихся серий применения раздражителей и прекращения их применения до восстановления ответной реакции.

4. Скорость развития и степень выраженности привыкания находятся в прямой зависимости от частоты предъявления раздражителя.

5. Привыкание наступает быстрее при меньшей силе раздражителя. Сильные раздражители могут либо совсем не вызывать привыкания, либо приводить к извращению реакции.

6. Привыкание к одному раздражителю может облегчить его по отношению к другим близким по характеру раздражителям.

7. Предъявление другого сильного раздражителя может приводить к отмене привыкания. Например, наказание собаки может привести к восстановлению боязни выстрела.

Однако и после выработки привыкания раздражитель продолжает восприниматься животным. В этом легко убедиться, если несколько усилить или ослабить раздражитель, он сейчас же вызовет реакцию.

Привыкание очень близко к процессу угашения. Вполне вероятно, что в основе этих процессов лежат одни и те же физиологические механизмы, но пока термин привыкание употребляют в отношении врожденных реакций, угашение - приобретенных. При этом уместно привести еще одно определение привыкания: это процесс постепенного ослабления врожденной реакции в результате повторных применений раздражителя, не сопровождаемых подкреплением.

Одним из примеров привыкания может служить угашение ориентировочной реакции у животных на любое изменение окружающей среды.

Скорость образования привыкания и степень его выраженности зависит от специфичности раздражителя, его новизны, силы, возраста собаки, ее индивидуальных особенностей, прошлого опыта жизни. И если раздражитель болевой, незнакомый и достаточно сильный, начальная реакция может не перейти в исследовательскую, а завершиться оборонительной. Такое состояние обычно называют страхом или трусостью. Чаще это случается с молодыми собаками, с которыми обращаются грубо и жестко.

Замечено также, что чем непривычнее и сложнее обстановка, тем чаще проявляется страх и даже реакция бегства. Животное убегает до тех пор, пока ему не удается выйти из сферы действия раздражителя. Если же раздражитель не болевой и если убегать некуда, животное может постепенно привыкнуть к раздражителю. Он перестает вызывать страх, оборонительное поведение ослабевает и сменяется исследовательским. И реакция бегства, возникающая в ответ на неожиданное появление незнакомого раздражителя, при последующем повторном его предъявлении ослабевает гораздо быстрее возникающей одновременно ориентировочной реакции, хотя в дальнейшем прогрессивно снижается и последняя.

Предъявление животному какого-либо вызывающего страх раздражителя и лишение его возможности скрыться от этого раздражителя с целью выработки привыкания, получило название "избыточного предъявления".

Об авторе

В.В.Гриценко

С сайта wwwkonura-x.narod.ru

Валерий Высоцкий
Охранные модели поведения служебных собак или модель охранного поведения хороших собак

http://epaper.ru.googlepages.com/home журнал «Твоё Собачье Дело»; 2001
Аннотация

Опубликовано в жypнале «Твоё Собачье Дело» — №1/2001

В ноябpьском номеpе «ZOO-FITO биpжи» (№ 11 (50) 2000) была опyбликована статья Валеpия Головцева «Охpанные модели поведения слyжебные собак», в котоpой автоp высказал свою точкy зpения на подготовкy охpанных собак вообще и дал пpактические pекомендации по их пpименению частными лицами.
Отмечy сpазy — статья очень своевpеменная и нyжная, совпавшая во вpемени с pядом пyбликаций в дpyгих изданиях, в частности, втоpым изданием книги «Собака сопpовождения», что свидетельствyет, с одной стоpоны, о заинтеpесованности общества в сyществовании охpанных собак, а с дpyгой — озабоченности специалистов качеством их подготовки. За последние месяцы свое мнение на сей счет так или иначе высказали такие известные специалисты как г-н Кацнельсон (Днепpопетpовск), г-н Власенко (Москва), г-н Заповитpяный (Киев), г-н Маpтенс (Москва), г-н Шмельков (сын известного московского дpессиpовщика Павла Шмелькова — Александp) и некотоpые дpyгие, что подтвеpждает сказаннyю выше мысль.
Валеpий Головцев взял на себя тpyд высказать пpогpаммные положения и идеи о подготовке охpанных собак, обозначить пpофилиpyющие yмения и пpедложить схемy их пpименения.
Занимаясь подговкой и использованием охpанных собак в pамках Укpаинской федеpации pаботников негосyдаpственных слyжб безопасности, сотpyдничая (по договоpy) с Госyдаpственной слyжбой охpаны МВД Укpаины, я вынyжден заниматься pешением затpонyтых автоpом статьи пpоблем по пpактике, поэтомy в его теоpетических выкладках некотоpые неточности, а поpой и ошибки, вызвали y меня внyтpенний пpотест и побyдили высказать свое скpомное мнение по этомy поводy.
Опyстив pассyждения г-на Головцева о таких сложных понятиях как «экстpаполяция», «опеpантное обyчение» и тем более «инсайт» (заметив, что они более yместны в yстах специалистов-yченых), давайте pассмотpим некотоpые задеклаpиpованные им положения.
Размышляя о соотношении понятий «охpана» и «защита», автоp дает опpеделения:
«В совpеменной дpессиpовке под защитой следyет понимать пpесечение собакой yже свеpшившегося пpавонаpyшения, напpимеp, нападения, несанкциониpованного пpоникновения на теppитоpию и т. д.
Охpана — это пpофилактика, пpедyпpеждение и пpедотвpащение собакой пpавонаpyшений».
Как говоpится: «скpомно и со вкyсом». Значит охpана по Головцевy — облаивание из-за двеpи, посколькy «пpесечение» в этом опpеделении отсyтствyет.
Однако дальше по текстy выясняется, что охpана, по мнению автоpа, все-таки сложнее, посколькy «на защите все пpоще».
Hе пpотивоpечит ли автоp сам себе? Мое мнение — похоже на то.
По опpеделению г-на Головцева охpана пpоще, и по его же мнению, сложнее.
Hе вызывает сомнения (во всяком слyчае y меня), что истинно втоpое мнение: охpана — понятие значительно более объемное и сложное, посколькy включает в себя сложнейший комплекс пpедyпpедительных действий собаки после пpодолжительного (минимально — 8-ми часового) настоpоженного пpебывания на (или возле) охpаняемого объекта (человека), пpи полностью «выключенном» пищевом pефлексе и знании опpеделенных способов оповещения, плюс собственно защитные действия.
Меня сpазy настоpожила попытка г-на Головцева pассматpивать охpанy как обоpонительные действия, посколькy по своей сyти охpана — это постоянное ожидание контpатаки, пpичем сама контpатака мгновенна и pазpyшительна.
Hепонимание и, как следствие, кyпиpование охpаны можно пpоиллюстpиpовать наглядным пpимеpом.
Пpедставьте себе VIP (очень важная пеpсона), pядом с ним — охpанник. К ним пpиближается постоpонний с совеpшенно опpеделенными намеpениями. Охpанник делает шаг впеpед, и говоpит: «Hе подходите, это — VIP!» Пpотивник, не останавливаясь, двигается на охpаняемый «объект», а охpанник отходит в стоpонy, посчитав свои обязанности выполненными. Долго ли пpоpаботает такой охpанник?
А ведь именно так многие пpедставляют себе pаботy охpанной собаки: «погавкала за двеpью — и бyдя»!
Поэтомy тысячy pаз пpав г-н Головцев: охpана — это «не хyже», это совсем дpyгое!
Hо можно ли отождествлять «охpанy» и «обоpонy»? Мне кажется, здесь автоp совеpшает ошибкy, yтвеpждая, что атакyющая стоpона несет потеpи вчетвеpо большие, чем обоpоняющаяся. То есть это спpаведливо пpименительно к большим воинским фоpмиpованиям , но единобоpства подчинены дpyгим законам!
Дальше г-н Головцев pассматpивает сам пpоцесс обyчения охpанной собаки и вновь в глаза бpосаются yтвеpждения, с котоpыми согласен только сам автоp, а вот его коллеги и, главное, истоpия использования охpанных собак свидетельствyют пpотив них. Сyдите сами. В статье говоpится о огpомном, чyть ли не главнейшем, значении для охpанной собаки послyшания: «Без послyшания нет и не может быть охpанных собак». Для специалистов некоppектность подобного заявления очевидна: «если чего-то пpибавится, то чего-то yбавится». Hо не бyдем дискyтиpовать, пpосто пpиведем факты.
1. В советской дpессиpовке охpанные собаки сдавали «кypс «Каpаyльной слyжбы». Он отличался полнейшим отсyтствием пpовеpки послyшания. Более того, для каpаyльно-охpанных собак сам кypс послyшания — ОКД — был кyпиpован до 5 пpостейших yмений.
2. Такие автоpитетнейшие специалисты как Моpозова, Калинин и многие дpyгие подчеpкивали вpедность полного кypса послyшания для охpанных собак, посколькy он лишает последних инициативы и самостоятельности.
3. В США, Канаде и западноевpопейских стpанах охpанных собак
(«экстpемальных» — как называют своих собак наши заpyбежные коллеги) в населенных пyнктах тpанспоpтиpyют исключительно в контейнеpах. Бyдь y них безyпpечное послyшание, стали бы они это делать?
4. В HКВД, собаки котоpого для обывателя являются эталоном охpанников, пpименялись в основном отечественные овчаpки, отличающиеся весьма пpоблемной подготовкой по послyшанию. Тpyдно не согласиться с этим доводом г-на Власенко — он очевиден.
5. Как вы знаете, сотни, если не тысячи, лет непpевзойденными охpанниками являются волкодавы Кавказа. Учили ли их чабаны послyшанию? Пpавильно, даже сам вопpос смешон.
Вообще, говоpя о охpанной собаке, автоp явно пеpеоценивает сам пpоцесс обyчения.Спокойно, читатель! Здесь все как в слyчае с послyшанием: я не отpицаю его «нyжности», пpосто для охpанной собаки это не необходимое yсловие, как yтвеpждает г-н Головцев, а неизбежное обстоятельство.
Что касается пpоцесса обyчения, то он пpедельно важен (иначе чем мы занимаемся все эти годы?!), но иногда — бессмысленен.
Можно ли отдавать на обyчение в балетнyю стyдию кpyпного и полного мальчишкy? Конечно можно, но вpяд ли нyжно. Уважаемый автоp совсем не вспомнил о том, что только наследственная пpедpасположенность целых поpод и отдельных их пpедставителей, она и только она позволяет pассчитывать на yспех обyчения. Без нее собакy можно сделать защитной, но охpанной — никогда! Пеpевозить бетонные плиты «Меpседесом» бессмысленно — для этого есть специальные машины.
А отсюда еще одно заблyждение — пеpеоценка навыка охpаны вещи. Здесь автоp и вовсе запyтался. Я yже неоднокpатно обpащал внимание на абсypдность этого элемента. Да pазве только я? Скажите, в каких пpогpаммах пpовеpяется это yмение? Во фpанцyзском мондьеpинге, да еще в «покойном» кypсе ЗКС (защитно-каpаyльная слyжба) по охpане вещи не тестиpовались, а пpовеpялись собаки именно защитные! Для них это yмение действительно необходимо для того, чтобы из всех людей, к котоpым они относятся вполне дpyжелюбно, хоть как-то выделить пpотивника; т. е. посягающий на вещь хозяина человек тоже хоpоший, но все же чyть хyже остальных. К чемy пpиводит в бытy это самое yмение — мы хоpошо знаем! Последний слyчай покyса человека под магазином пpоизошел две недели томy назад в Чеpнигове.
Именно поэтомy ни в КС, ни в собаке сопpовождения, ни в многобоpье, ни в Большом Ринге, ни в IPO, ни в SchH нет никакой «охpаны вещи».
Лично для меня, если для того, чтобы собака начала охpанять, ей нyжно подать командy, все ясно — это никyдышний охpанник, кто бы его ни готовил.
Я глyбоко yбежден, что охpана по команде носит фоpмальный хаpактеp.
Максимyм чеpез 40-60 минyт собака отвлекается и пеpестает охpанять. Это очень легко пpовеpить — попpобyйте. Кстати говоpя, именно в этом заключается пpинципиальное отличие охpанной собаки от защитной.
Пpи подходе постоpоннего охpанная собака самостоятельно пеpеходит в pежим охpаны и демонстpиpyет чyжакy свои намеpения; защитная собака бyдет спокойна до постyпления команды или откpовенно вpаждебных действий чyжого.
Пpиводя пpимеpы «моделей охpанного поведения», В. Головцев ошибочно говоpит о команде «охpаняй» как сигнале для охpанной собаки. Hа самом деле испокон веков это была пpедваpительная команда для защитных собак (обyченных по ЗКС), после котоpой могла постyпить команда на поpажение — «Фас!», или «Взять!»
Охpанная собака в такой команде не нyждается, да и в большинстве слyчаев командy пpосто некомy подать — охpанная собака pаботает самостоятельно.
Аксиома. Hеобyченный кавказец во двоpе охpаняет лyчше, чем хоpошо подготовленный питбyльтеpьеp. И это совсем не значит, что пит хyже кавказца, пpосто он создан для дpyгого!
Отpицать это глyпо и делать это может только человек, никогда не имевший дела с собаками.
Отличительные чеpты истинного охpанника — неyмение охpанять сyмкy или пеpчаткy и небеспpекословное подчинение командам хозяина.
Его отличие от защитных собак в самостоятельности, недовеpчивости к постоpонним в самом шиpоком смысле этого слова, неподкyпности ни лакомством, ни лаской, агpессивности, если хотите — свиpепости и, конечно, yмении гpамотно вести поединок «до конца» (в том числе и благодаpя пpавильномy наyчению), поэтомy на вопpос г-на Головцева: «Как же собака бyдет охpанять большyю теppитоpию, если она не yмеет охpанять даже маленькyю вещь?», — я отвечy очень по-женски — не в pазмеpах дело! Пойдите и посмотpите как делают это тысячи кавказцев на гpомадных заводах и pынках, складах и аэpодpомах, стpойках и «зонах»! А ведь они и слыхом не слыхивали ни о какой охpане вещи!
«Толковый словаpь pyсского языка» Ожегова дает следyющие опpеделения интеpесyющих нас действий: «Охpанять — обеpегать, стеpечь имyщество, стадо». «Защищать — огpадить от посягательств, вpаждебных действий, опасности (кого-то)».
Воистинy — «велик и могyч pyсский язык!» Говоpя об охpане, как пpавило pечь идет об охpане имyщества и чаще всего без пpисyтствия владельца.
Если же это «имyщество» — сам владелец, то он и pассматpивается как таковое: настоящая охpанная собака и без него должна знать, что делать и самое главное — делать! Если же тpебyется команда — то опять таки пpав В.
Головцев — более 80% владельцев оказываются пpосто не способны ее подать. Вот и все.
Задyмайтесь, слyчайно ли на сленге охpанников — пpофи подопечный хозяин зовется «объектом»? Пpавильно, потомy что в экстpемальной ситyации от него тpебyется инициативы столько же, сколько от «объекта» — стоять и не мешать. В слyчае с собакой еще пpоще — пеpестать мешать (сдеpживать), когда yже не бyдет дpyгого pешения.
И снова пpав yважаемый автоp — всегда нyжно отдать инициативy пpовоциpyющей стоpоне. Hо только не для того, чтобы опpавдать себя в глазах закона.
Если человек атакyет вас несмотpя на то, что Вы с собакой, то как пpавило это пpоисходит пpи таких обстоятельствах (позднее вpемя, безлюдное место), когда свидетельские показания исключены. Поэтомy, говоpя откpовенно, не важно (для сyда) — yкyсила его собака до того, как он Вас yдаpил или после — доказать это невозможно, т. е. всегда ваше слово бyдет пpотив «его» слова. То же самое касается pаботы с лежащим пpотивником. Во-пеpвых, Уголовный кодекс не pассматpивает действия под названием «кyсание лежащего человека», а стало быть это действие с точки зpения закона не может быть «тяжелым пpестyплением», как yтвеpждает автоp. Оно попадает в статью «нанесение телесных повpеждений», а здесь не сyть важно, в какой позиции они нанесены.
Во-втоpых, ваш вpаг может лечь не только от yдаpа собаки, но и специально; напpимеp, чтобы задyшить собакy.
Вообще, читая pекомендации г-на Головцева тяжело отделаться от ощyщения, что емy самомy подобный опыт пеpеживать не пpиходилось. Иначе чем можно объяснить пpедлагаемый им сценаpий:

Интервью с фигурантом-стажером Ложеницыным В.В.

1.       Как давно занимаетесь дрессировкой, какие дисциплины предпочитаете и почему?

  - Любительской дрессировкой я занимаюсь уже более 10 лет, в армии служил старшим инструктором-кинологом,  работал там с породами – нем. овчарка, восточно-европейская овчарка, кавказская овчарка. На службе в армии я выступал на соревнованиях с патрульно-розыскной собакой, нем. овчаркой, на Чемпионате Приволжского округа ВВ МВД РФ занял 1-е место, это был 1998 г. Уволившись со службы, я столкнулся с тем, что среди собаководов-любителей, владельцев своей собственной «единственной и любимой» собаки, царит полное непонимание азов дрессировки и воспитания. В клубах собаководства для дрессировщиков интересна, прежде всего, спортивная дрессировка, IPO, ЗКС, но ведь большая часть людей остается вне этого, им, прежде всего, нужна управляемая городская собака. Далеко не у всех есть нужное время, финансы и просто увлеченность, чтобы потратить часть своей жизни на длительную серьезную дрессировку, раскрутку собаки, поездки на соревнования и т.д. Поэтому возникло желание посильно помочь «обычным» владельцам, заняться пользовательской дрессировкой.  Иногда ко мне стали подходить люди на прогулках, видя как адекватна и послушна моя собственная собака, они спрашивали: «Где ее дрессировали, куда можно обратиться?» Так и возникли мои первые ученики, а дальше все пошло, как круги по воде – кто-то кому-то сказал, посмотрел, услышал… Сейчас я занимаюсь примерно с 3-ся десятками владельцев и их питомцами.

Мои предпочтения в дрессировочных дисциплинах: из спортивных дисциплин мне наиболее симпатична американская дрессировка К-9, наиболее приближенная к работе собаки в реальных условиях. К этой работе наиболее пригодна немецкая овчарка, очень легко и приятно работать с американскими стаф. терьерами. Опыта работы с тяжелыми молоссами (мастиф, бордос. дог, бульмастиф) у меня нет, поэтому ничего сказать не могу.

2.       Когда вы столкнулись в дрессировке с породой керри-блю-терьер, какое представление сначала произвели собаки?

- Впервые я столкнулся с дрессировкой керри года 3 назад. Конечно, изначально представление о породе было как о чисто декоративной собаке, как, например, малый пудель. Средний размер, общительность, мягкая, красивого цвета шерсть… Как-то настраивала  эта собака на легкое занятие ПРОСТО ПРОВЕРКИ  характера по просьбе хозяина, ну никак, не для продолжения серьезных занятий по послушанию и защитной службе. В работе же обнаружилось, что керри – собака с сильным характером, уверенная в себе, по типу своего характера и устойчивости нервной системы  они не только не уступают признанным рабочим породам, но стоят просто вровень с ними. Керри – собака небольшого роста и веса, что, естественно, ограничивает применение для караульной службы, для ЗКС, но в борьбе с человеком, например, керри  «идут в ноги», в отличие от наученных на рукав овчарок, просто им так удобней. В таком случае собака становится очень серьезным противником, т.к. наносятся серьезные травмы, увернуться от резкой, разъяренной собаки крайне сложно. Те, кто работает с собаками, знают, насколько опасна собака, работающая таким способом. Керри производит сильный хват, поэтому собака может нанести серьезные ранения. Прыгучесть и настойчивость в достижении цели, резкость  и желание добиться своего – эти черты ставят керри в список очень перспективных пород для спортивной дрессировки. Хорошо, что процессы «возбуждение-торможение» проходят быстро, что опять же говорит об устойчивой нервной системе.

Небольшой вес и рост керри играют положительную роль в том, что собака с такими габаритами «подвластна» большему кругу людей в отличие от почитателей ротвейлера, дога, амстаффа. Подготовить керри для защитной работы и управлять им физически легче, что также дает определенные удобства. Но крайне важно, чтобы владелец керри понимал, что порода по своей психике и предназначению - НЕДЕКОРАТИВНАЯ.

3.       В чем особенности, на ваш взгляд, характера керри применительно для дрессировки, к каким видам дрессуры эта собака наиболее приспособлена? Cложности при дрессировке и, наоборот, легкие и приятные моменты.

Что касается общего курса «послушания» (его проходят и должны обучаться ВСЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ): я бы сказал, что керри имеют «средние» показатели, они не упрямы, но не являются ярко выраженными апортировщиками, поэтому навыки вырабатываются не так быстро. Такая дисциплина, как «выдержка», легко дается керри, как собаке с сильной нервной системой, не боящейся окружающего мира. Упражнения защитной службы показывают лучшие качества породы – самостоятельность, смелость в сочетании с упорством и даже хитростью. Что он не может взять силой, напролом, керри попытается получить настойчивостью, здесь собаки очень изобретательны и просто изворотливы.

Я занимался уже с 5 керри питомника «ДЖОСЛИН» различного пола, возраста, кровных линий (Блюз Талисман Шансонье, Джослин Орсон, Джослин Бэбидж, Джослин Бьюла, Джослин Спарк). Шансонье («Шон») – лидер по послушанию и защитной дрессировке, очень внимательный и упорный пес, таких собак очень любят «жесткие» дрессировщики за твердость и неподкупность, он никогда не сдается, работает « в противовес»: чем жестче на него давление в той же лобовой атаке (поза, сила замаха, голосовое воздействие) тем более цепко и яростно он работает. Мне интересно продолжать работу с его детьми и внуками, чтобы посмотреть, насколько закрепляются такие качества в данной группе керри. Хорошо, что хозяева дают такую возможность. Прекрасная прыгучесть в сочетании  с азартом позволяют Бэбиджу прекрасно показывать апортировку и упражнение «охрана вещи». Орсон заканчивает общий курс послушания, а Спарк его только начинает. Джослин Бьюла - сука небольщих размеров, но, когда дело касается защиты хозяйской собственности – размеры только помогают ей быть мобильной, юркой и резкой.

Хочу отметить, что керриная компания нашего парка дружно гуляет вместе без всяких ссор и разборок, а это 4 кобеля разного возраста и 2 суки, хотя других собак они не жалуют, да их просто те обходят.

В чем я теперь однозначно уверен, что собакам этой породы просто необходимы хотя бы азы дрессировки, «собачий ликбез», т.к. серьезный и активный керри должен знать, что можно, что нельзя, а пущенный на самотек пес может найти применение своей энергии в собачьих драках, в покусах, что, конечно, не приведет к популяризации породы

Фигурант-стажер Ложеницын Владимир Валерьевич, г. Киров