Форум Великолукских любителей собак... и не только...

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



статьи Варламова В.С.

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Автор: Валерий Степанович Варлаков, бывший научный сотрудник НИИ Нормальной физиологии им. П.К. Анохина. Практической дрессировкой занимается более 35 лет. Разработал оригинальную методику дрессировки, которая позволяет быстро обучить собаку необходимым навыкам и эффективно отработать их до безотказности. Им написана книга по дисциплинарной дрессировке собак, которая в настоящее
время готовится к изданию. Эта статья - часть ее раздела.


* ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ СУМАСШЕСТВИЕ * В.С. Варлаков
(Статья обубликована в журнале "Мир собак" № 1(112), 2008 г.

Как только наступают праздники, многие внешне вполне нормальные люди вдруг сходят с ума.
Начинается массовое пиротехническое сумасшествие. И все бы ничего. Ну, пусть оторвет кому-то пальцы
или выбьет глаз, ну, сгорят несколько квартир. Ведь это же сумасшествие, и оно, конечно, все оправдывает.
Но вот беда, страдают не только люди, но и наши ни в чем не повинные друзья - собаки.
Многие из них на эти несколько дней словно попадают в фильм ужасов и переживают свои кошмары на
улицах наших городов и даже в квартирах.

Так, среднеазиатская овчарка моих соседей не вылезает из конуры вольера, кавказская овчарка знакомых умудряется залезть под кровать, а соседская борзая забирается в ванную и пережидает там пугающие ее звуки. Еще я знаю кобеля американского Стаффордшир-терьера, грозу местных собак, который, напуганный происходящим, скулит, прижимается к хозяину и писается.

Страхи, сформированные в эти дни, подчас становятся навязчивыми фобиями (фобия - это навязчивый страх,
неадекватный ситуации) и преследуют наших питомцев всю жизнь. Эта статья, надеюсь, поможет вам избежать многих ситуаций, травмирующих собак, а если проблема боязни резких звуков уже возникла, то позволит облегчить ее разрешение.

ОТКУДА БЕРЁТСЯ СТРАХ?

На мой взгляд, абсолютно бесстрашных собак в природе не существует. Любая собака в определенной ситуации проявляет настороженность и боязнь. Многие наши питомцы совершенно не боятся собак, но очень скромно ведут себя по отношению к людям. Некоторые из них готовы вступить в борьбу с любым человеком, но с испугом сторонятся собак, даже маленьких. Другие представители собачьего племени не боятся ни людей, ни собак, но пугаются высоты, детей, ветврачей или выстрелов.
Боязнь и ее крайнее проявление - страх можно рассматривать как одну из форм реализации потребности в
самосохранении (инстинкт самосохранения). Известны три основных варианта проявления этой потребности: активное нападение, пассивная оборона (когда животное, загнанное в угол, защищается с помощью агрессивных действий) и бегство.
Часто в ситуациях, которые вызывают у большинства щенков испуг или страх, у некоторых из них мы наблюдаем любопытство, выраженное исследовательское поведение или агрессию. Значит, норма реакции на одни и те же по силе раздражители у собак различна и определяется, прежде всего, врожденными особенностями их психики.

Прирожденный страх перед резкими звуками - «боязнь того, непонятно чего»

Во-первых, это может быть обусловлено повышенной врожденной болезненной чувствительностью органов чувств животного к определенному диапазону сигналов внешнего мира, которые мы и, возможно, большинство собак просто не воспринимаем. Собаки с такой восприимчивостью чувствуют себя лучше в деревне, нежели в условиях большого города.

Во-вторых, способ переработки внешних сигналов имеет наследственную патологию, что мешает собаке адекватно воспринимать происходящие события. В связи с этим она очень медленно адаптируется к любым изменениям в окружающей обстановке. Внешне это характеризуется проявлением беспричинного страха на значительное число различных раздражителей. Приводя параллель с человеком, можно сказать, что эти собаки не совсем нормальны. Они «психопаты», характеризующиеся врожденным неадекватным поведением.

Перечисленные виды врожденной боязни резких звуков по внешним проявлениям очень похожи. Поэтому обозначим их под одним общим названием «боязнь того, непонятно чего».

Эти собаки еще в щенячьем возрасте (хотя их никто никогда не пугал) вдруг начинают проявлять беспричинный страх на резкие звуки и визуальные раздражители, а по мере взросления бурно и болезненно реагировать на все новое. Такое поведение с трудом поддается коррекции. Сложно научить данную собаку осознавать, что не всякая внешне пугающая ситуация несет реальную опасность. Трудность состоит еще и в том, что человек подчас не в силах понять, что именно пугает собаку, какие элементы «картинки» запускают механизм инстинкта самосохранения. На характер проявления этого инстинкта влияет и ряд других индивидуальных особенностей собаки, а также породная специфика. Собаки, склонные к проявлению беспричинного страха, внутри некоторых пород встречаются чаще.

Страх перед резкими звуками, сформированный посредством аффекта

Следующий вид формирования страха я называю «обучением через аффект», а собак с врожденной склонностью к его появлению - «впечатлительными» или «аффективными». Это одна из форм приспособления собаки к жизни - очень быстрая, но не всегда адекватная, адаптация. Преимущество этих собак состоит в том, что в состоянии легкого испуга они быстро, подчас на всю жизнь, запоминают опасную, с их точки зрения, ситуацию и соответственно корректируют свое поведение. Например, собаки, склонные к аффектам, легко отучаются от подбора пищи с земли. У них быстро формируются недоверие к посторонним людям, навык подзыва по команде.

Собаки, склонные к аффекту, в целом нормально реагируют на окружающий мир, но в состоянии сильного испуга очень легко впадают в состояние аффекта. К сожалению, чаще всего их страх связан не с тем, что их напугало, а с какими-то только им ведомыми факторами. В результате у животного формируется неадекватная поведенческая реакция.

Приведу пример:
Однажды на моих глазах трехлетняя сука миттельшнауцера, чтобы отобрать корм у годовалой суки ирландского сеттера, напала на нее во время приема пищи. В результате сеттер стал бояться собственной миски. Пришлось срочно менять ее на миску, имеющую другую форму т размер. Особенно любопытно то, что у сеттера не появился страх перед миттельшнауцером.

У аффективных собак страх проявляется либо в виде агрессии, либо в виде бегства. Для «обучения через аффект» характерно жесткое закрепление модели поведения. Если в ситуации сильного испуга собака убежала, то впоследствии при возникновении схожей ситуации (с ее точки зрения) она всегда будет убегать, а если проявила агрессию и атаковала, то будет всегда нападать. Прогноз здесь не очень утешителен. Во время аффекта животное впадает в бессознательное состояние и неспособно себя контролировать. Его действия при этом стереотипны, и «достучаться» до сознания собаки крайне трудно. Внешне поведение собаки, находящейся в состоянии аффекта, напоминает поведение человека, находящегося под гипнозом. После «пробуждения» создается впечатление, что животное ничего не помнит.

Приведу пример:
Я знал одного кобеля колли по кличке Лаки, который, испугавшись выстрела, впадал в беспамятство и убегал от хозяина.

Он совершал бег по огромной, относительно правильной окружности и при этом вел себя, как сомнамбула. И только очень сильные внешние раздражители могли вернуть его на землю.

Помимо страха перед резкими звуками у этого колли во время акта дефекации наблюдалась агрессия на хозяина, стоящего рядом. Данная реакция была обусловлена тем, что из-за хронического воспаления анальных желез он во время дефекации испытывал острую боль и почему-то считал виновником человека, стоящего рядом, и поэтому кусал его.

Мне был знаком один кобель немецкой овчарки, который во время грозы впадал в состояние аффекта. При этом у него начинался приступ ярости. Так как он содержался на цепи и убежать не мог, то набрасывался на забор, кусты и с остервенением груз их. Собака кидалась и на человека, если тот оказывался рядом.

Следует подчеркнуть, что, проявляя в состоянии аффекта агрессивное поведение, собаки, придя в сознание, не помнят о своих «подвигах», и поэтому обижаться на них бесполезно.

Страх перед резкими звуками, сформированный посредством условно-рефлекторного обучения

Следующий вид страха перед громкими звуками формируется в соответствии с законами условного рефлекса по двум сценариям:
* «одноразовое» обучение под действием очень сильного, как правило, болезненного для собаки воздействия в сочетании
с нейтральным сигналом;
* под действием многократных, не очень сильных, но не приятных воздействий в сочетании с действием нейтрального
сигнала. При этом часто наблюдается эффект суммации силы раздражителей.

Этот вариант обучения внешне очень схож со вторым. Но, в отличие от аффективного обучения, при
условно-рефлекторном обучении у собаки сначала формируется боязнь вполне определенного сигнала (или обстановки), который легко вылечить. Собака не теряет контроля над своим поведением, т. к. находится в сознании. Помимо этого способы, с помощью которых животное избегает пугающей ситуации, могут быть весьма разнообразны, т. к. условный сигнал запускает эмоциональное состояние, а не жестко закрепленную программу поведения. Тогда как в состоянии аффекта животное не может себя контролировать.

Пример:
Собаку возле столба ударило током в дождливый день. После этого она стала бояться вполне конкретного столба (или определенного места). Однако она не будет шарахаться от любого столба или вертикально стоящей палки.

Следует отметить, что при возникновении третьего варианта боязни при определенных условиях круг внешних сигналов, вызывающих испуг, может расширяться за счет хорошо известного явления, получившего название «генерализация». Часто мы это наблюдаем в том случае, если воздействие было очень сильным, а сигнал, с которым собака связала это воздействие, не имеет четкой локализации в пространстве и достаточно часто повторяется, например, при возникновении у животного боязни выстрелов. Со временем такая собака может проявлять негативную реакцию не только на выстрел, но и на более слабые звуки: хлопок двери, выхлоп автомобиля или даже щелчок пальцами. Таким образом, собака начинает неадекватно реагировать на все большее количество внешних воздействий.

Страх перед резкими звуками, сформированный посредством осознаваемого научения

Четвертый вариант страха условно можно назвать «религиозным». Следует отметить, что собаки так же, как и люди, склонны анализировать события окружающего мира и, в зависимости от степени социализации животного и адаптации его к окружающей среде, реагировать на них более или менее адекватно.

В том случае, если щенок не в состоянии по-своему, по-собачьи, объяснить происходящее, то он ведет себя примерно так же, как и человек, впервые увидевший паровоз или самолет. Вспомните, как зарождались религии. Любые не объяснимые явления природы, особенно опасные (молнии, гром, шторм, землетрясения), порождали у людей религиозные страхи. Собаки тоже, оказывается, подвержены этому варианту страха. Часто они бояться не звуков салюта, ракет или петард, их сильно пугают вспышки света или иные явления, сопутствующие звуковым разрядам. Например, поведение других животных или людей, болезненные ощущения. По-видимому, в основе этого вида страха лежит способность животных к элементарной рассудочной деятельности.

Головотяпство

По не понятным для меня причинам на многих дрессировочных площадках адаптацию собаки к выстрелам путают с нормативной проверкой. Т. е. производят выстрелы сразу, как того требует норматив, без предварительной адаптации животных. В результате такой «проверки» отдельные собаки становятся психическими калеками и боятся громких звуков на протяжении всей жизни. Рекомендую избегать таких площадок. Если по каким-то причинам этого сделать не удалось, проводите активную адаптацию сами. Для этого, до того как будут произведены первые выстрелы, удалитесь от места занятий на значительное расстояние, а затем приближайтесь к нему вместе с собакой постепенно, как это описано в схеме адаптации № 2.

Здравый смысл показывает
Во время праздников, когда за каждым углом вашу собаку подстерегает «сюрприз» в виде одиночного выстрела петарды или ракетного залпа, собаку нужно выгуливать на длинном поводке, избегая мест наиболее вероятного применения пиротехники. Время прогулок следует скорректировать так, чтобы оно не совпадало с периодами обострения пиротехнического помешательства населения. Важно помнить и то, что даже в том случае, если ваша собака не боится резких звуков, эти правила лучше соблюдать. Ведь здравый смысл подсказывает, что все начинается когда-то впервые, в том числе и страх перед резкими звуками. Особенно важно соблюдение правил для щенков и молодых собак.

Удивительный факт, но большинство владельцев собак знают эти правила, хотя поступают наоборот. Возможно, ими движет любовь к научному эксперименту. Хочу их успокоить, практикой давно доказано, что только в Москве за период новогодних праздников теряется несколько сотен собак, лишь единицы из них возвращаются домой. Однако если вы все же решите продлить эксперимент со своим любимцем, то хотя бы прикрепите на его ошейник пластину с выгравированным телефоном и обещание вознаграждения.

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ АДАПТАЦИЯ

По данным Лорны и Раймонда Коппингер, специалистов по поведению животных, у одних пород собак «период
страхов» перед всем новым и неизвестным начинается в возрасте 1,5-2 месяцев, тогда как у других не ранее 2-2,5 месяца. В этот период большинство щенков становятся крайне пугливыми, и тогда их особенно легко напугать каким-нибудь новым раздражителем. В этом возрасте они настолько впечатлительны, что резкий звук, удар грома, вспышка молнии, поездка на автомобиле или другое новое явление могут вызвать у них сильное психоэмоциональное потрясение. Страх, невольно сформированный в это время, может остаться с собакой на всю ее жизнь - детские впечатления очень сильны.

Вот почему оптимальный возраст собаки для адаптации к окружающему миру находиться в диапазоне от 1,5 до 2 месяцев. В этом возрасте щенки практически лишены страха перед всем новым. Поэтому они легко осваивают многое из того, что потом, в более позднем возрасте, дается им с трудом. Из этого следует, что адаптацию к громким звукам надо начинать как можно раньше.
Особенно эта рекомендация касается пород, среди которых часто встречаются собаки, боящиеся громких звуков.

Важно помнить, что описанные варианты страха могут существовать отдельно друг от друга, но могут быть и
тесно переплетены между собой. То есть у одной собаки может быть только один вид страха, а у другой -
комплексный страх. Поэтому при лечении любого из описанных выше видов страха надо применять комплексный
подход.
Особенно следует отметить, что возникновению страха громких звуков способствуют поздняя социализация животного и адаптация его к окружающей среде, а также наследственно обусловленные предпосылки.

ПРОФИЛАКТИКА СТРАХОВ

Своевременная адаптация или ее моделирование

Обычно ветеринарные врачи рекомендуют выводить щенка на прогулку после проведения полноценной вакцинации, и я с ними абсолютно в этом согласен. Однако иногда вакцинация настолько затягивается, что начало прогулок совпадает с началом периода страха у щенка. Как быть в этом случае? На мой взгляд, проблему можно решить за счет моделирования прогулки.

Пока щенок еще очень маленький, его можно выносить на руках или в сумке, предварительно приучив к нахождению в ней. Если ему не сделаны необходимые по возрасту прививки, то гуляя с вами на руках (в сумке), он не должен общаться с другими собаками и людьми. Избежать этого очень просто. Нужно запретить посторонним людям его гладить, не подпускать к собакам и не опускать на землю.

Однако вы с ним можете посетить шумные и людные места: рынки, вокзалы, входы в метро, подземные переходы. Если вы опасаетесь носить его по улице, пусть хотя бы «погуляет», сидя у вас в автомобиле, посмотрит на окружающий мир.

Даже очень короткие поездки с собакой в новые шумные места очень помогут ему в адаптации к взрослой жизни. В целом прогулка должна быть короткой: 10-30 минут.

Хочу напомнить, что поскольку за здоровье собаки отвечают ее хозяин и ветеринарный врач, ее курирующий, то мой совет надо воспринимать как пожелание. Имеет смысл также посоветоваться с опытным инструктором. Он, протестировав щенка, может уточнить степень риска возникновения у него тех или иных фобий. Не у всех пород собак период страха совпадает с указанным выше диапазоном возрастов, а у некоторых щенков за счет индивидуальных особенностей характера он практически отсутствует.

Активная адаптация

Если вы предполагаете, что ваша собака часто будет слышать громкие звуки салюта или выстрелы (охотники), то именно в раннем возрасте (1,5-2 месяца) лучше всего приучать ее к ним. Не надо ждать дней, когда со всех сторон будет звучать канонада праздничного салюта, лучше принять предупреждающие меры. Возможны две схемы активной адаптации собаки к выстрелам и другим резким звукам. В зависимости от ваших возможностей вы можете воспользоваться ими по отдельности или обеими сразу.

Схема адаптации № 1

Сначала на разнообразные громкие звуки у собаки вырабатывается пищевой или игровой условный рефлекс. Чтобы этого добиться, нужно после резкого звука сразу дать ей кусочек корма или предъявить игрушку для игры, и так повторить много раз подряд.

В качестве источников резкого звука можно использовать различные варианты хлопков (в ладоши, книга об книгу, мышеловка), а также выстрелов. Для адаптации к выстрелам используют различные варианты пистолетов (детские, стреляющие пистонами, стартовые, газовые). Выстрелы нужно производить на улице и сначала с большого расстояния, так, чтобы выстрел воспринимался как отдаленный хлопок. На этот хлопок формируют у собаки позитивную условную связь. При введении нового типа хлопка или выстрела расстояние до собаки увеличивают. Это связано с тем, что каждый новый звуковой раздражитель имеет свой спектр звуковой волны, и, казалось бы, одинаковый по силе звук может напугать щенка.

В начале активной адаптации к выстрелу обучение проводят в дневное время суток, а выстрелы должен производить другой человек. По мере упрочения условно-рефлекторной связи животное приближают к выстрелам, следя за его поведением. Если наблюдаются симптомы испуга, то дальнейшее приближение к источнику звука следует прекратить, а собаку отвлечь пищей или игрой и вывести из этой зоны. Затем надо сменить место занятий и вернуться на «шаг назад», т. е. поработать на другой звук, который не вызывает у щенка испуга. Звук, который спровоцировал испуг, на этом занятии лучше больше не использовать. После восстановления эмоционального состояния собаки занятия желательно прекратить на 2-3 дня. При последующих применениях работать с этим звуком на большом удалении и 2-3 занятия не подводить щенка на то расстояние, на котором у него проявился страх. Не следует излишне спешить и усердствовать в наращивании числа сочетаний и интенсивности звука.

Количество производимых подряд слабых хлопков ограничивают 8-10, а при увеличении интенсивности сначала резко сокращают до 1-3, а потом постепенно снова увеличивают. В период этой работы увеличивают время от произведенного резкого звука до момента подкрепления от 1 до 10 секунд. А также вводят случайное подкрепление, т. е. дают лакомство не после каждого произведенного выстрела или хлопка.

Схема адаптации № 2

Выезжают в район стрелкового тира, где выстрелы отчетливо слышны, а громкость их можно дозировать, постепенно к ним приближаясь, а при необходимости, отдаляясь. Во время таких прогулок, будь то шумное и людное место или район тира, нужно внимательно наблюдать за поведением щенка. Если вы увидите, что ваш питомец чего-то испугался, сразу дайте ему кусочек корма. Так повторите несколько раз, после чего нужно выйти из враждебной для собаки зоны. После короткой паузы снова туда направьтесь. Но, не доходя до места, где его что-то напугало, вновь дайте ему кусочек корма и снова выйдите из «опасной» зоны. Потом снова вернитесь и так повторите несколько раз подряд. Скоро вы увидите, что симптомы проявления страха исчезнут совсем или настолько ослабнут, что вы сможете приближаться к месту или предмету, напугавшему собаку, значительно ближе.

У вас нет задачи за один раз адаптировать щенка к пугающему фактору. Поэтому, как только очевидный испуг
закончится, сразу прекратите занятие. Для того чтобы такие занятия были успешными, перед прогулкой не надо кормить щенка, он должен есть лакомство с жадностью.

ЛЕЧЕНИЕ СТРАХА

Комплексная схема по устранению страхов

Работа по переделке значимости условных раздражителей

Как может выглядеть схема занятий по устранению боязни, выстрелов и взрывов? Сначала необходимо расширить спектр звуковых раздражителей. Найти такие, которые практически не вызывают реакцию испуга, и связать их с позитивными подкреплениями: пищей, игрой, лаской. Начинать следует с выработки у собаки положительной реакции на щелчок, хлопок в ладоши, удар книгой по столу. После каждого, сначала нейтрального, а потом и неприятного звукового воздействия собака должна получать положительное подкрепление.

Если животное склонно к игре с предметами, то позитивное подкрепление можно построить и на этом: после
хлопка в ладоши хозяин достает из кармана любимую игрушку (лакомство) и предлагает собаке.
Это упражнение необходимо выполнить в разных условиях: в квартире, на улице, в подъезде, днем, вечером.
Постепенно диапазон звуковых воздействий следует расширять, чтобы перекрыть как можно более широкий спектр звуков, с которыми собака может столкнуться в жизни. Для этого следует использовать различные имитаторы шума (детский револьвер, стреляющий пистонами, стартовый пистолет и пиротехнику), начиная со слабых звуков, лишь слегка напоминающих пугающие. Необходимо добиться, чтобы в ответ на слабые пугающие раздражители собака демонстрировала либо пищевое, либо игровое поведение.

Следует помнить, что при выполнении любых упражнений нужно менять условия. Место, время суток, характер звука, помощники - все должно быть разнообразно. После нескольких тренировок полезно менять характер звука, постепенно приближая его к тому, который первоначально вызвал испуг.

Формирование зоны безопасности рядом с дрессировщиком

Параллельно с выработкой положительной реакции на звуковой раздражитель желательно проводить дрессировку по послушанию. Независимо от условий, в том числе и в пугающих ситуациях, от собаки добиваются неукоснительного послушания и сохранения самообладания посредством принуждения, формируя тем самым альтернативное поведение. Ведь собака не может, выполняя команду хозяина «Ко мне!», одновременно убегать от него.

При этом стараются выработать у животного устойчивый навык: при испуге собака должна подойти к хозяину и
попросить у него игрушку или пищу. В начале работы к этому подталкивает команда «Ко мне!», которая на тренировках подкрепляется рывками длинного поводка (они должны постепенно усиливаться). А затем уже и сам по себе резкий звук служит аналогом команды подзыва. Собака в результате дрессировки должна понять, что избежать неприятных воздействий можно только рядом с владельцем. Вторым стимулом служит понимание животным того, что за неприятным звуковым воздействием последует вознаграждение от хозяина.

Именно комбинация этих двух методов, приводящих к формированию в непосредственной близости от хозяина
безопасной, эмоционально-положительной зоны, делает управление собакой в стрессовой для нее ситуации более
надежным. Самое главное в таких условиях - вернуть собаку «на землю», создать такой силы конкурирующие мотивации (желания: поесть, поиграть, избежать неприятностей), которые способны пересилить реакцию испуга (страха).

Необходимо заранее хорошо отработать несколько дисциплинарных навыков: «следование на поводке за
дрессировщиком», «движение рядом» на поводке и без поводка, «подзыв по команде». Собака должна четко исполнять эти навыки в сложных условиях, на фоне различных отвлекающих факторов.

Формирование у собаки инструмента по борьбе со страхом

Следующим шагом в подавлении нежелательных страхов может быть введение активной формы борьбы собаки со своим страхом.

Для собак, имеющих вкус к борьбе, можно рекомендовать следующий метод.

Сначала, перед тем как дать собаке возможность потрепать реального или воображаемого противника, производят различные по тональности резкие звуки, не вызывающие испуга у собаки (хлопок мышеловки, пистоны детского револьвера, хлопок лопнувшего шарика). Т. е. одиночный хлопок является сигналом нападения на противника.

Затем можно применить специальную дрессировочную плетку, с помощью которой дрессировщик воспроизводит резкие звуки, напоминающие выстрелы. Отобрав предмет, собака тем самым прекращает неприятные ей звуки. Очень скоро животное понимает, что с источником пугающего звука можно бороться и «победить» его.

Можно в дрессировочном рукаве или куске шланга большого диаметра поместить надутый воздушный шарик. После хлопка собака должна отбирать рукав (перед тем как проводить такую работу, у собаки формируют желание бороться рукавом). Первоначально в эту игру может играть как фигурант (инструктор), так и хозяин собаки. В последующем с собакой играет только хозяин. У него всегда должен быть при себе тот заменитель воображаемого противника (отрезок шланга, жгут с ручкой, мяч на веревке), который собака будет атаковать в случае испуга. Для собак, любящих играть с мячами может быть эффективен «метод воздушных шариков». Суть его состоит в том, что собаке предлагают играть с шариками различной степени надутости. В зависимости от силы накачивания шарик при повреждении его зубами будет издавать более или менее резкий звук, напоминающий выстрел. Постепенно от игры к игре шарик накачивают все сильнее.

Борьба со страхом, обусловленным аффективным обучением

Страх, обусловленный аффективным обучением, вряд ли удастся устранить полностью, но можно помочь собаке
бороться с ним. Для этого необходимо ускорить процесс возвращения вашего питомца «на землю», т. е. переход из состояния «аффекта» в сознательное состояние.

Для этого в момент испуга (а лучше чуть раньше) животное заставляют в очень быстром темпе выполнять освоенные им ранее дисциплинарные навыки. Хороший результат дает движение за дрессировщиком на длинном поводке по ломаной линии («следование»), а также движение рядом с дрессировщиком. Другими словами, как только вы услышали звук выстрела, а состояние аффекта у собаки еще не запустилось, бегите с ней очень быстро (сломя голову) и заставляйте при этом исполнять прием «следование» или навык «движение рядом с дрессировщиком».
Двигаться надо всегда в направлении, прямо противоположном от избранного собакой. Собака должна следовать за вами по ломаной линии в заданном темпе. Для того чтобы этого добиться, произведите серию нарастающих по силе рывков поводком в направлении, избранном вами. Собака под воздействием рывков должна сама изменить направление движения и двигаться за вами на провисшем или слегка натянутом поводке. Вот почему важно после каждого произведенного рывка поводок ослабить. Заставляйте животное двигаться вашим темпом, часто меняя направление. Это поможет собаке быстрее «включить мозги» и прийти в себя. По мере выхода собаки из аффекта темп движения замедляют и начинают ей предлагать любимое лакомство или игрушку. Если собака адекватно реагирует на ваши перемещения или вдруг берет лакомство (игрушку0, значит, вы на правильном пути.

Важно помнить и то, что защита от аффекта у собаки может проявляться также и в форме агрессии. Поэтому начинать работу надо на длинном поводке (длина не менее 5 метров), т.е. с приема «следование», а не с движения «рядом» и под руководством инструктора.

Борьба с прирожденным страхом перед резкими звуками

Прирожденный страх перед резкими звуками («боязнь всего, что непонятно») с трудом поддается коррекции. Однако можно попробовать его ослабить, применяя описанные выше схемы, подобрав для собаки какую-либо оптимальную комбинацию из них.

Что делать, если собака испугалась

Если собака во время прогулки испугалась громкого звука и пытается сбежать домой, то вы должны помешать ей. Иначе эта порочная линия поведения может прочно закрепиться, и борьба со страхом усложниться. Используя навык подзыва по команде, прием следования, а затем и навык «движение рядом» по команде, объясните своему питомцу, что во время прогулки зона безопасности находится только рядом с хозяином.
Увести собаку домой можно только после того, как вернется послушание. Однако, заставляя собаку исполнять приемы послушания, нужно максимально удалиться от источника напугавших ее звуков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принципиальная схема устранения нежелательной реакции испуга примерно одинакова. Процесс этот довольно долгий и трудоемкий. Здесь нельзя спешить и надеяться, что все будет исправлено за 4-5 занятий. Но при грамотной консультации специалиста владелец способен большую часть приемов отрабатывать самостоятельно. Точные рекомендации можно дать только в том случае, если инструктор хорошо изучил поведение собаки. Помощь квалифицированного инструктора также необходима для формирования у владельца стиля управления собакой в сложных ситуациях.
При возникновении боязни выстрелов следует также обратиться к ветеринарному врачу. Ведь правильный подбор препаратов, ослабляющих страх, повысит эффективность описанных выше схем.

http://www.all-terriers.ru/forum/5-447-1

Отредактировано путник (2010-06-27 11:34:22)

0

2

В.С.Варлаков

(системные принципы дрессировки)

Нравится ли собаке учиться?

Почему утром мы просыпаемся и встаем с кровати, затем умываемся, одеваемся, завтракаем и добираемся тем или иным транспортом до работы? Отчего на работе одни из нас отдают все свои силы, другие отбывают там время по необходимости? Однако и те и другие обедают, а, возвращаясь домой после работы, заходят в магазины, ужинают, смотрят телевизор, ложатся спать. Помимо этого мы учимся, много читаем, посещаем выставки и концерты, кино и театр, общаемся со знакомыми, занимаемся спортом, ходим в походы, строим дома и дачи, рожаем и воспитываем детей, заводим животных.

Зачем все это нам нужно? Почему мы делаем это изо дня в день, из года в год? Что движет нами? К чему мы стремимся? На эти и многие другие вопросы, включая и заданный нами в заголовке, позволяет дать ответы теория функциональных систем, разработанная более 50 лет тому назад академиком П.К.Анохиным.

С позиции теории функциональных систем наше с вами поведение в основном определяют естественные биологические и социальные потребности. Другими словами, когда мы хотим есть, то готовим еду или идем в столовую. Если хочется пить – наливаем себе воду или ищем автоматы с газировкой. В том же случае, если на нас мчится автомобиль, отскакиваем в сторону.

Поведение собак также определяют биологические и «социальные» потребности; в этом мы очень похожи друг на друга и, видимо, оттого наша многовековая дружба и взаимодействие приносят нам столько радости и тепла.

Несмотря на то, что одновременно потребностей у человека и собаки может быть несколько, в каждый конкретный момент в реальное поведение может преобразоваться лишь одна из них – наиболее сильная. Например, если вам хочется и есть, и спать, и читать, то вы сначала поедите, потом почитаете и лишь затем уснете. В том же случае, если спать хочется очень сильно, вам будет не до еды и не до книги. И у собаки обычно бывает в одно и то же время несколько потребностей, но в каждый конкретный момент доминирует и удовлетворяется лишь одна из них. Например, если собака играет, то есть удовлетворяет ее потребность в игре, это не значит, что при этом у нее нет потребности в еде, воде или половом партнере.

Значит, характер поведения человека, собаки или любого другого существа определяется в основном той потребностью организма, которая в настоящее время доминирует, то есть является более сильной.

При этом все действия человека или животного направлены на достижение вполне определенного результата – частичное или полное удовлетворение этой потребности. Однако для того, чтобы доминирующая потребность была полностью удовлетворена, необходимо сложное по своей структуре целенаправленное поведение. В основе его лежит функциональный принцип организации. Попытаемся проиллюстрировать закономерности, его определяющие, на примерах пищевого поведения человека и собаки.

Предположим, что, находясь на рабочем месте, вы захотели есть, однако, как это не печально, пока не настанет время обеда, вам не удастся утолить голод. Ну вот, наконец, можно идти обедать. Тут вы, привлекая свою память, анализируете обстановку. «Диетическая столовая,- думаете вы,- находится недалеко, но там в последнее время плохо готовят. Кафе «Орленок» закрыто на ремонт. В ресторане «Восход» приходится долго ждать, пока обслужат, а мне надо успеть до конца перерыва купить продукты; к тому же там дорого. Столовая №8 находится в 10 минутах езды на трамвае, там кормят неплохо, недорого и быстро, рядом есть большой гастроном». Выбор сделан – вы решили ехать в столовую №8. Однако, проходя мимо кафе «Орленок», видите, что оно открыто, ремонт закончился. Вы идете обедать туда. Зайдя в кафе, в соответствии со степенью голода и своим вкусом выбираете блюда, порой осуществляя замену их уже на подносе. После чего садитесь за стол и потребляете пищу. После окончания еды, если вы недостаточно сыты, то можете взять дополнительную порцию, а потом, если хватит времени – отправитесь удовлетворять другую свою потребность (пойдете в магазин за продуктами)…

Закономерности, лежащие в основе функциональной системы поведения человека, можно представить следующим образом.

Вы почувствовали голод; а что, собственно это значит? Голод – это прежде всего ваше субъективное ощущение дискомфорта, то есть отрицательное эмоциональное состояние, связанное с недостатком питательных веществ в организме. Другими словами, организм извещает мозг посредством определенных биохимических сигналов, что существует потребность в пище. Эти сигналы запускают деятельность особых центров мозга (мотивационных), формируется мотивационное возбуждение, распространяющееся на различные области мозга.

В результате вы начинаете чувствовать голод и реальное желание пойти подкрепиться – начинает доминировать пищевая мотивация. Пищевая мотивация возникает заранее, с большим опережением во времени, а не тогда, когда организм уже обессилел от истощения. Доминирующая мотивация является мощным направляющим и организующим фактором поведения, объединяя вполне определенные структуры мозга. Пищевая мотивация активирует также наследственную (генетическую) и приобретенную память.

Это значит, что, захотев есть, вы начинаете вспоминать все, что когда-либо было связано с удовлетворением пищевой потребности в данных конкретных условиях. Ведь опыт добычи пищи в тайге, в тундре, в тропиках и городе различен. В описанном нами примере вы начинаете проигрывать возможные варианты обедов в том или ином общественном заведении. В том случае, если поблизости от предприятия, где вы работаете, нет ни кафе, ни столовых, ни гастронома, а еду из дома вы не захватили, то пищевая потребность не может быть удовлетворена.

Таким образом, доминирующая мотивация может реализовываться в целенаправленное поведение только во вполне определенных условиях. В нашем случае одним из важнейших факторов обстановки является перерыв на обед и наличие столовой. Получается, что для реализации любой доминирующей мотивации необходимо присутствие вполне определенных стимулов – обстановочных и санкционирующего («разрешающего»). В данном примере санкционирующим стимулом является время обеда, установленное правилами внутреннего распорядка работы предприятия.

Итак, обстановка благоприятствует, однако, перед тем, как идти обедать вы выбираете вполне определенное место обеда, отсеивая непригодные варианты. Иными словами, из нескольких возможных решений вы принимаете единственное, как вам кажется, правильное. На этом этапе вы уже заранее предвидите конечный результат своего обеденного похода: у вас есть модель будущего результата поведения. Это предвидение обеспечивается специфическим механизмом, так называемым акцептором результата действия. Акцептор результата действия позволяет с опережением во времени предвосхищать успех или неуспех задуманного поступка, исправлять поведение походу, а также сличать предполагаемый (модельный) результат с реально полученным.

Скажем, перед тем как пойти поесть, вы с высокой точностью предусматриваете все возможные варианты обедов и их качество в том или ином предприятии питания, а при движении в столовую осуществляете коррекцию своих действий и целенаправленно меняете место обеда. Попав в кафе «Орленок», вы отбираете блюда, оцениваете их вкусовые качества, внешний вид, а после обеда – степень своей сытости. В том случае, если голод не утолен, вы производите дополнительные действия, позволяющие достигнуть конечного результата, то есть полностью насытиться. Именно на этих этапах реализации поведения наиболее активно функционирует механизм предвидения его результата.

Исходя из концепции К.В.Судакова, целостное поведения человека и животных можно поделить на отдельные структурные единицы - «кванты». Каждый «квант» формируется доминирующей потребностью организма и завершается при большем или меньшем ее удовлетворении.

В основе «кванта» поведения лежат уже знакомые нам принципы организации функциональной системы. Поведенческая деятельность собаки также состоит из «квантов». Поведенческий «квант» в процессе дрессировки, по-видимому, будет соответствовать одной реализации навыка.

Н а в ы к о м называется определенная последовательность действий собаки, позволяющая ей с высокой вероятностью достигать приспособительного результата ( то есть частичного или полного удовлетворения потребности). Например, прыгнув по команде, собака получает кусочек пищи, то есть частично удовлетворяет потребность в пище.

Итак, на простом примере пищедобывательного поведения мы рассмотрели основные закономерности, лежащие в основе любой целенаправленной деятельности, нашей с вами в том числе. Можно ли провести какую либо аналогию между поведением дрессировщика и его собаки? Какие общие законы лежат в их основе? Попытаемся ответить на эти и заданные ранее вопросы, проанализировав поведение собаки во время дрессировки при обучении ее навыку апортировки (подноски предметов). Навык апортировки может быть выработан на базе различных потребностей животного: в пище, игре, самосохранении.

Например, мы с вами решили обучать собаку, используя ее потребность в пище. При каких условиях нам это удается? Во-первых, если мы сможем заинтересовать собаку, объяснив ей, что, подав апортировочный предмет в руки владельца, она обязательно получит лакомый кусочек; во-вторых, если создадим такие условия, в которых пищевая мотивация станет доминирующей. Чтобы добиться этого, мы организуем кормление собаки так, что основную часть своего рациона она будет получать во время работы. Именно это позволит нам объяснить собаке, что для того, чтобы получать пищу, нужно работать, и что, выполняя требуемую работу, можно насытиться.

При соблюдении этих условий пищевая потребность легко трансформируется в пищевую мотивацию. А мотивация, в свою очередь, активирует в памяти животного то, что связано с процессом его обучения навыку подноски предметов и удовлетворения при этом пищевой потребности. Предположим, что дрессируемая собака имеет незначительный опыт обучения апортировке и оттого не всегда точно и умело подает предмет непосредственно в руки владельца. Однако делает она это с большим желанием. Увидев палку в руках дрессировщика, собака внимательно наблюдает за его движениями, ожидая команды «Апорт», взмаха рукой и броска предмета (в нашем случае она ведет себя так потому, что хочет есть). Одновременно с этим она оценивает и окружающую обстановку. Знание обстановки необходимо собаке для того, чтобы с опережением во времени «планировать» свою деятельность, в том числе и пищевое поведение. Например, в том случае, если дрессировщик забыл взять с собой на занятия пищу или на дрессировочной площадке находятся «враги» обучаемой собаки, то отработка навыка апортировки на базе пищевой мотивации вряд ли будет возможна.

Но вот дрессировщик взмахнул палкой и подал команду «Апорт»; собака, наблюдая за движением его руки еще до того, как полетит палка, определяет направление и дальность броска, то есть мгновенно оценивает характер обстановочных стимулов (направление, силу взмаха). Взмах руки и команда в данном случае являются санкционирующими («разрешающими») стимулами, поэтому сразу после броска собака стремительно бежит к палке… Пока она подбегает к ней, вспомним, как вы выбирали место обеда, перебирая в уме возможные варианты. Примерно таким же образом, но только очень быстро, собака из нескольких программ поведения выбирает одну и принимает единственное решение из нескольких возможных (ведь направлений бега может быть много). Место падения палки собака определяет, используя свою способность к экстраполяции направления заранее, то есть у нее, как и у нас с вами, имеется аппарат предвидения результата поведения – акцептор результата действия.

Вот собака добежала и схватила палку, но сделала это неудачно и уронила ее. Животное тотчас же исправилось и бегом двинулось в сторону владельца. Поднеся предмет, собака остановилась. Однако до того как хозяин взял палку и подал команду «Дай», собака бросила ее и потянулась за лакомством. Но пищу она не получила, так как хозяин не одобрил ее поведения. Указав на палку, он вновь подал команду «Апорт». Собака поскулила, но затем исправилась – схватила палку и подала ее дрессировщику в руки, за что тут же получила кусочек пищи, то есть достигла того результата, к которому все время стремилась.

После того, как результат достигнут или не достигнут (то есть животное получило или не получило подкрепление), обязательно оценивается эффективность деятельности. Животное сопоставляет тот результат, который заранее запланирован, с результатом, полученным в процессе поведенческой деятельности. Именно в этот момент сопоставления наиболее активно функционирует механизм предвидения результата поведения.

Предположим, что в процессе дрессировки мы все время допускаем одну и ту же ошибку: как только собака подносит брошенный предмет, мы, не взяв его в руки, хвалим ее и достаем лакомство. Увидев пищу, собака тянется к ней, ожидая подкрепления, и бросает апортировочный предмет. Но пищу не дают: для собаки реальный результат поведения не соответствует ожидаемому. В этом случае функциональная система поведения животного перестраивается, осуществляется новое исправление программ поведения, принимаются новые решения, предпринимаются все новые и новые попытки удовлетворения пищевой потребности.

Если мы ни разу не дадим лакомство, то собака откажется от дальнейшего выполнения навыка. Это объясняется тем, что сила пищевой мотивации, направляющей поведение, в связи с нерезультативностью поведения, падает (то есть, уменьшается заинтересованность собаки в работе). Это происходит несмотря на то, что потребность в пище у собаки объективно сохраняется на прежнем уровне.

0

3

Если же мы будем давать собаке пищу, хотя она и бросает палку, то тем самым восстановим пищевую мотивацию, повысив результативность ее поведения. Однако, в конечном итоге, наши действия приведут к тому, что собака начнет бросать апортировочный предмет целенаправленно, поскольку именно такие действия влекут за собой получение пищи.

Дрессировщику следует также учитывать, что во время дрессировки собаки в любой момент вместо пищевой может сформироваться и другая мотивация.

Вот на дрессировочной площадке появляется другая собака. Она весьма агрессивно настроена по отношению к нашей. И тут исчезнет пищевая мотивация, а с ней и поведение собаки, направленное на подноску предметов. Более сильной станет мотивация, основанная на потребности собаки в самосохранении. Появится поведение избегания или агрессия.

Если же рядом окажутся друзья нашей собаки, то пищевая мотивация может уступить игровой. В этом случае занятия по апортировке все равно придется приостановить и полюбоваться на играющих собак. Если собака наедается во время занятия, добиваясь искомого результата – полного удовлетворения пищевой потребности – то функциональная система данного поведения распадается: пищевая мотивация перестает доминировать, изменяется направленность поведения собаки.

Иначе говоря, если во время занятий вдруг появились другие собаки, то не злитесь на своего друга за непослушание, а выждите немного, пока пищевая мотивация вновь начнет доминировать («голод – не тетка»). Сытую собаку дрессировать на базе пищевой мотивации бессмысленно.

Учиться собаки любят лишь тогда, когда это им интересно, то есть когда они удовлетворяют те или иные свои потребности.

Таким образом, на примере небольшого упрощенного дрессировочного фрагмента мы рассмотрели закономерности достаточно сложного целенаправленного поведения собаки, базирующегося на пищевой мотивации. Эти закономерности лежат в основе многих навыков, формируемых в процессе дрессировки.

Я надеюсь, что знание этих закономерностей поможет перестроить отношение дрессировщика и к самому процессу дрессировки, и к его деятельному участнику – собаке.

Как добиться эффективной дрессировки, сохранив доверие и взаимопонимание.

Многие дрессировщики считают, что если они обучают собаку, то успех зависит от них, и только от них. На самом деле, это не так. Активный участник процесса дрессировки – собака.

Если внимательно понаблюдать за отношениями дрессировщика и его собаки, можно увидеть, что некоторые собаки в значительно большей степени овладели искусством дрессировки, нежели их хозяева. Отдрессировав своего владельца как следует, они рано утром или поздно вечером выводят его погулять вместе с собой, попрыгать через сугробы и заборы, побегать за другими собаками…

Как мы заметили выше, поведение собаки в принципе подчиняется тем же законам, что и поведение обучающего его дрессировщика. Вот почему при формировании любого навыка необходим взаимный интерес с обеих сторон. Нужно не простое взаимодействие, а выгодное взаимосодействие партнеров. Взаимная заинтересованность дрессировщика и его собаки основана как на обоюдных положительных и отрицательных воздействиях, так и на социально-ролевых отношениях между ними.

Например, обучая собаку навыку прыжка через препятствие, каждое выполнение ею навыка вы поощряете дачей пищи, игрой, всячески одобряя при этом ее поведение (то есть удовлетворяете ее потребность и в пище, и в игре, а также «социальную» потребность – угодить «лидеру»). Вы же, в свою очередь, также удовлетворяете различные собственные интересы (мотивации). Например, вам хочется, чтобы ваша собака прыгала не хуже других, а лучше. Возможно, вы считаете, что она должна прыгать для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. А может, вам нужен диплом по общему курсу дрессировки, чтобы собаку допустили на выставку…

Все же результат деятельности собаки в процессе дрессировки, как правило, в большей степени зависит от дрессировщика, чем от нее самой. Иными словами, от вас и только от вас зависит, сможет ли собака в процессе обучения и повседневного общения с вами удовлетворять свои интересы (потребности). А это важно прежде всего потому, что этим определяется ее заинтересованность в работе и характер складывающихся между вами отношений. Однако успех дрессировки в целом зависит от обоих участников, взаимные интересы которых сочетаются с взаимными обязанностями.

Отчего одна собака слушается своего хозяина, а другая нет?

Живя в семье человека, собака все же остается собакой и воспринимает семью, как собачью стаю. Она переносит законы, лежащие в основе организации стаи, на отношения с человеком. Что это значит? В каждой стае есть вожак – лидер, которого каждый из членов стаи обязан слушаться, его «слово» - закон для подчиненных. Есть в стаях и особи низшего ранга, которые подчиняются всем, и каждый член стаи может помыкать ими по своему усмотрению. Однако, между высшей ступенью, на которой стоит лидер, и низшей есть и промежуточные ранги.

Вырастая, собака занимает в человеческой семье определенное ранговое место. Если оно высшее, то она, как лидер, который диктует свои условия остальным членам семьи – становится «диктатором». Я знал, например, одного колли, который не любил звуков пылесоса и кофемолки. При шуме этих приборов собака не тряслась от страха, не пряталась в дальний угол – наоборот, показывала зубы, рычала, а если ее не понимали, то и могла схватить за ногу или за руку. Хозяин собаки подчинялся ей и выключал работающий прибор. В результате успех дрессировки владельца собакой был налицо. А если собака не любит мыть лапы после прогулки – рычит и хватает за руки, и хозяин отступает? Кто кого дрессирует? Таких примеров можно привести множество.

Если вы хотите добиться успеха, дрессируя свою собаку, то вам совершенно необходимо быть по отношению к ней лидером.

Однако лидеры бывают разные. Некоторые владельцы, являясь несомненными лидерами для своей собаки, порой самоутверждаясь за ее счет, излишне подавляют индивидуальность четвероногого друга. Это настолько «обезличивает» собаку, что в результате она превращается в жалкое, забитое животное. Такая собака, как правило, не способна к самостоятельному несению службы, в частности, не может охранять квартиру.

Другой вариант: хозяин становится лидером лишь в определенной ситуации, например, на дрессировочной площадке, а в обыденном общении пускает все на самотек. Это тоже может приводить к неприятностям. Помню кобеля немецкой овчарки, послушного и хорошо управляемого на улице. Дома же он резко менял свое поведение! Он не только не слушался своих владельцев, но и сам управлял ими. В квартире он запрещал им говорить по телефону, не выпускал из дома, заставлял себя гладить, угрожающе рычал, если они отказывались это делать…

Успех дрессировки возможен лишь в том случае, если хозяин всегда, независимо от ситуации, является лидером для собаки. Важно также и то, что лидерство не превращалось в тиранство, иначе в результате такого воспитания вместо преданного друга вырастает «безликое», подавленное существо.

Желательно также, чтобы и остальные члены семьи были выше по своему ранговому положению, нежели собака. Ведь согласно законам стаи, во время отсутствия вожака лидирующее положение в большинстве случаев начинать занимать животное, стоящее на следующей после лидера ступени «табели на рангах». Если собака слушается только дрессировщика, а он уедет в командировку, пес тотчас же займет его место лидера. В результате он будет либо управлять поведением оставшихся домочадцев, или же просто не станет их слушаться.

Для того чтобы правильно наладить взаимовыгодные отношения с собакой и успешно управлять ее поведением, необходимо знать основные правила и принципы обучения и дрессировки. А дрессировка для собаки совершенно необходима еще и потому, что в процессе обучения ее мозг развивается быстрее и она становится гораздо понятливее и умнее.

Какие основные принципы лежат в основе обучения и дрессировки?

А теперь давайте разберемся в том, что такое обучение и какие методы его можно использовать для дрессировки собак. И на эти вопросы мы тоже попытаемся ответить с помощью теории функциональных систем П.К. Анохина.

Обучение – это процесс целенаправленного формирования животным (или человеком у животного) навыков, при осуществлении которых прежде чем достигнуть приспособительного результата (получить подкрепление), оно совершает определенную работу.

В настоящее время дрессировка животных осуществляется с использованием двух основных методов обучения: оперантного и условно-рефлекторного. В большинстве существующих пособий по дрессировке почему-то говорится об условно-рефлекторном обучении. На мой взгляд, более прогрессивен метод оперантного обучения; естественно, он и используется в дрессировке более широко, нежели условно-рефлекторный…

Оперантное обучение – это такой способ обучения, при котором обучающийся активно и целенаправленно осуществляет обор желательных и устранение нежелательных для него программ поведения, позволяющий в дальнейшем эффективно и экономично достигать приспособительного результата.

На основании этих принципов американским зоопсихологом Л. Скинером и его последователями разработан метод оперантного обучения.

Метод оперантного обучения – это целенаправленный, поэтапный отбор и закрепление дрессировщиком желательных и устранение нежелательных для него действий животного, который производится посредством положительных и отрицательных воздействий обучающего.

Сформированный с помощью этого метода навык в дальнейшем подводится под так называемый «стимульный контроль». Это означает, что навык (в зависимости от стадии обучения) санкционируется или запускается определенной командой.

Под санкционирующей я понимаю такую команду, которая как бы разрешает реализацию того или иного поведения, направленного на достижение конкретного результата, однако, пути его достижения могут быть разные. Значит, возможны и различные варианты программ поведения, с помощью которых нужный результат может быть достигнут.

Запускающая команда – такая, которая при любом типе обучения (в частности, после автоматизации навыка при оперантном обучении) запускает строго определенное поведение животного. При этом результат поведения достигается с помощью конкретных, выработанных в процессе обучения программ действия.

При обучении простым навыкам команды начинают применять с самого начала обучения. Команда всегда должна предварять положительные или отрицательные воздействия на животное. Таким образом, условно-рефлекторное и Оперантное обучение внешне как будто схожи – команда дается перед теми или иными воздействиями на обучаемого. Однако, по сути, они различны. В начале простого оперантного обучения команда – лишь стимул, санкционирующий реализацию поведения; она не запускает его. При условно-рефлекторном же обучении команда запускает выполнение навыка. Объясняется это тем, что применяемые при этом типе обучения воздействия вызывают относительно простые поведенческие реакции, и их реализация не требует от животного принятия сложных альтернативных решений, корригирующих его деятельность.

Метод оперантного обучения широко используется при дрессировке собак, как служебных, так и цирковых. Необходимым условием обучения является наличие доминирующей мотивации – пищевой, игровой, оборонительной или какой-либо другой.

Рассмотрим на примерах, как применяется этот метод при дрессировке собак.

Преодоление препятствия (барьера).

Сперва у собаки формируется доминирующая пищевая мотивация; реализуя ее животное может преодолеть барьер. Для этого собаку подводят к низкому барьеру и, подавая команду «Барьер», побуждают к прыжку поводком или лакомством (либо тем и другим). После прыжка собака получает подкрепление в виде порции пищи и ласки. Если эту последовательность действий повторить несколько раз, то в дальнейшем собака по своей инициативе станет перепрыгивать барьер, как только окажется в его зоне, или будет делать это по команде дрессировщика.

Более сложная схема оперантного обучения применяется тогда, когда у собаки требуется сформировать многокомпонентный навык. В этом случае сложный навык разбивается на составные элементы. Например, у собаки необходимо сформировать навык сидения на задних лапах в позе «столбик» с одновременными взмахами передними лапами. Можно применять следующую схему обучения. Собаку с помощью лакомства, поднятого над ее головой, и поводка ставят на задние конечности. Каждый раз, когда собака встает на задние лапы, это подкрепляется дачей пищи. Затем награждают уже не каждый подъем на задние лапы, иногда и не дают подкрепления. Проходит некоторое время, и тогда в ста процентах случаев начинают подкреплять только подъем собаки на задние лапы именно в позе «столбик». Через некоторое время вновь переходят на как бы случайный режим подкрепления (собака не знает, когда именно она получит пищу за проделанную работу, но точно знает, что непременно получит). При этом любое движение в позе «столбик» подкрепляется каждый раз (в 100% случаев) и так далее. Таким образом, можно сформировать любой самый сложный навык у собаки или другого животного, затем подвести его под «стимульный контроль», то есть требовать выполнения навыка по определенной команде.

В условиях оперантного метода обучения собака является активным участником дрессировочного процесса.

Работа, выполняемая животным во время обучения, может быть различной: физическая, совершение сложных двигательных упражнений, преодоление нервно-психологических нагрузок. Характер работы зависит от исходной мотивации, на базе которой формируется навык, от обстановки дрессировочного процесса и того конечного результата, которого добивается дрессировщик. Однако, независимо от типа работы, собака выполняет ее всегда целенаправленно, предлагая в ответ на действия дрессировщика «встречные» способы выполнения. Одну и ту же поставленную задачу (в зависимости от характера обучения) собака может решать качественно различными способами: методом «проб и ошибок» или посредством «собачьей логики» (используя свою способность к элементарной рассудочной деятельности – ассоциативное обучение, инсайт, экстраполяция).

Дрессировка – это тоже обучение, но такое, которое проходит при определенных социально-ролевых взаимодействиях между дрессировщиком и собакой.

В результате выработанный навык воспроизводится собакой по команде и в любой обстановке, даже в таких ситуациях, которые угрожают жизни собаки. Важным отличием дрессировки от обычного обучения является и то, что для выполнения отработанного навыка уже не требуется удовлетворения тех потребностей, на базе которых навык был сформирован.

Описываемые в литературе методы дрессировки можно классифицировать, как те или иные способы воздействия на потребностно-мотивационную сферу деятельности животных. Охарактеризуем основные из них.

1.Механический метод. У собаки формируется сначала пассивное, а затем активное избегание неприятных воздействий со стороны дрессировщика. Ярким примером этого метода является процедура отработки навыка хождения рядом с помощью рывков поводком. Подав команду «Рядом» и воздействуя поводком, мы принуждаем собаку встать в заданное нами положение около левой ноги; как только собака занимает желаемое место, рывки прекращаются, собаку хвалят. Если собака попытается уйти из положения «рядом», вновь звучит команда «Рядом» и производятся рывки поводком. Сначала собака возвращается к ноге пассивно, избегая воздействий поводком, а в дальнейшем активно, по команде, уже без применения рывков.

2.Пищевой метод состоит в формировании истинной пищевой мотивации. Так в процессе реализации пищевой мотивации собака активно ищет пути удовлетворения своей потребности, то таким методом у нее можно сформировать очень сложные по своей структуре навыки. Примеры применения этого метода мы приводили при описании оперантного метода обучения.

3.Вкусопоощрительный метод – формирование у собаки мотивации избирательного аппетита («метод премий»). При дрессировке этим методом животное не испытывает потребности в пище, ему просто хочется чего-нибудь вкусненького. Метод используется ограниченно, он может быть эффективен лишь тогда, когда собака видит, обоняет или каким-либо другим способом непосредственно ощущает лакомство. В настоящее время, к сожалению, на многих дрессировочных площадках используется именно этот метод.

4.Подражательный метод – формирование у собаки подражания поведению другой собаки, человека или группы особей. Используется, например, при формировании злобы у служебных собак.

5.Игровой метод – формирование того или иного игрового поведения собаки с целью обучения желательному навыку. Используется, в частности, при формировании у собак навыков апортировки, преодоления препятствий. ( Следует отметить, что существует целая школа дрессировки, основанная на формировании практически всех навыков послушания и защиты на базе игровых мотиваций. Причем с раннего детства у собак целенаправленно формируется повышенная потребность в игре . Эта методика характерна в частности для итальянской школы дрессировки).

6.Контрастный метод (метод «кнута и пряника») заключается в последовательном чередовании приятных и неприятных для собаки воздействий. Сначала посредством неприятных воздействий вызывают у собаки мотивацию пассивного избегания вплоть до выполнения требуемого действия, а в момент его выполнения (или сразу же после этого) дают пищевое или вкусопоощрительное подкрепление. Наиболее пригоден для установления у дрессировщика статуса лидера. Этот метод широко используется нашими дрессировщиками, однако, при этом часто сила неприятных воздействий передозируется.

В процессе обучения собаки при формировании того или иного навыка она достигает не только того результата, который удовлетворяет ее биологическую потребность. У животного появляется и вполне определенное эмоциональное состояние – а это тоже результат!

0

4

Положительные подкрепляющие воздействия должны совпадать по времени с каким-либо действием собаки и вызывать у нее при этом положительные эмоции. Они увеличивают вероятность появления нужного поведения; к ним-то и стремится собака при обучении. В качестве положительных подкрепляющих воздействий можно использовать пищу, ласку, лакомства, игру, то есть, все то, что доставляет собаке удовольствие.

Отрицательные подкрепляющие воздействия – такие, которые совпадают по времени с каким-либо действием собаки и вызывают у нее отрицательные эмоции. Отрицательные воздействия призваны формировать у собаки желание избежать повторного совершения данного действия (мотивацию активного избегания или агрессию). В качестве отрицательных воздействий можно использовать рывки поводком (различной силы) и любые другие неприятные для собаки воздействия.

Наказание, в отличие от отрицательных подкрепляющих воздействий, производится уже после совершения нежелательного действия (то есть, когда собака уже достигла какого-то результата, нежелательного для дрессировщика: подобрала и съела лежащий на земле корм, подралась с другой собакой и пр.) и поэтому воздействует на собаку менее эффективно.

Отсюда и вытекают правила применения положительных и отрицательных подкрепляющих воздействий.

Воздействия должны производиться в момент совершения действия или сразу после него, иначе их применение малоэффективно. Это объясняется тем, что, помимо приятных или неприятных ощущений, (+) или (-) подкрепляющие воздействия несут собаке еще и информацию о том, что именно в ее поведении нравится дрессировщику, а что нет. Поэтому запаздывающие подкрепления – наигрубейшая ошибка дрессировщика.

Отрицательные подкрепления должны прекращаться сразу же, как только прекратилось нежелательное действие собаки, чтобы собака могла активно избежать неприятного для нее воздействия и достигнуть при этом приспособительного результата. Отрицательные воздействия нужно строго дозировать (по силе и по длительности); при отработке приемов послушания они не должны вызывать у собаки ни страха, ни агрессии.

Размеры кусочков пищи, используемых для положительного подкрепления, варьируются в зависимости от размеров собаки, но общим правилом при этом является максимальное уменьшение разовой порции. За особо трудную для собаки работу, например, прыжки через глухой барьер, размеры подкрепления значительно увеличиваются.

Режим применения подкрепления в процессе обучения д о л ж е н и з м е н я т ь с я. В начале формирования навыка - стопроцентный режим воздействия, а затем вероятностный (то есть, когда подкрепление дается не каждый раз, а в случайном порядке). Причем, когда собака получает пищу или игру во время дрессировки в случайном порядке, ее заинтересованность в выполнении навыка резко возрастает, а у дрессировщика при этом появляется возможность отбирать и закреплять желаемое.

При работе с собакой не всегда целесообразно или возможно воздействовать на собаку в нужный момент (например, при отработке «выдержки» и т.п.), однако, именно такая своевременность необходима, чтобы объяснить собаке, что она делает правильно, а что нет. В этих случаях применяют «условные» подкрепляющие воздействия, положительные и отрицательные. Положительные условные подкрепления не всегда означают дачу корма, лакомства, хотя, зачастую им сопутствуют, а являются сигналом для собаки: «делаешь верно». Обычно для этих целей используются слова: «хорошо!», «браво!», «умница!» и т.п. Отрицательные условные подкрепления – это слова «нельзя!», «фу!», «тубо!» и пр.

В процессе реальной дрессировки обычно используются все описанные выше методы обучения и дрессировки (в зависимости от поставленной задачи) с учетом правил применения положительных и отрицательных подкрепляющих воздействий. Однако чтобы более полно понять закономерности, лежащие в основе дрессировочного процесса, необходимо детально рассмотреть основные принципы и этапы формирования поведенческого навыка.

Как правильно дрессировать собаку?

На первом этапе обучения создают такие условия, чтобы пищевая мотивация стала доминирующей. Для этого основную часть рациона собаке скармливают в процессе дрессировки. Когда мотивация создана, то есть собака хочет есть и готова что-то сделать, чтобы поесть, ей объясняют, чего от нее хотят добиться. Этот этап обучения можно условно назвать «этапом взаимных объяснений» между дрессировщиком и собакой.

Обучение собаки на этом этапе должно проходить в условиях максимального обеднения дрессировочной обстановки. В начале формирования навыка необходимо проводить занятия дома и в местах, где нет посторонних людей и собак. Иначе возрастет вероятность появления конкурирующих мотиваций: игровой, половой, оборонительной и т.д., что сделает невозможным процесс обучения на базе выбранной вами мотивации, и собака потеряет интерес к работе.

Теми или иными способами: с помощью поводка (потягиваний, подергиваний, направляющих рывков), касаний руками, подталкиваний, направления лакомством, подсаживаний, поддерживаний, интонации и т.п. – вы пытаетесь объяснить собаке суть ваших требований. Собака же, если у нее есть заинтересованность (мотивация), пытается понять вас. Иными словами, так как ваша собака «слова не понимает» (вернее, не понимает настолько, чтобы возник речевой контакт), мы заменяем речевое общение языком жестов, движений, интонаций, обеспечивающих взаимопонимание. Перед тем, как «наводить» собаку на выполнение какого-либо навыка, мы один-два раза произносим санкционирующую команду, которая после автоматизации навыка приобретает значение запускающего стимула. Как только собака выполняет желаемое действие, мы сразу же подкрепляем это действие кусочком пищи или игрой. Характер подкрепления зависит от используемой мотивации, на базе которой строится навык.

Чтобы объяснить собаке, что она выполнила то, что требуется, сразу после завершения нужного действия, а порой и в процессе его выполнения, мы восклицаем «хорошо!», «браво!» и т.п. (вводим условные положительные подкрепляющие действия), что означает для собаки: « делаешь правильно». Дрессировщику необходимо ясно представлять границы формируемого навыка (то есть то, какие именно действия и в каком порядке он будет подкреплять, а какие не будет) и объяснить их собаке. Собака должна четко знать, что правильные действия подкрепляются положительным подкрепляющими воздействиями, а ошибочные не подкрепляются вовсе или подкрепляются отрицательно. Собака должна прочно усвоить, где «черное», а где «белое», и безошибочно отличать их друг от друга.

Приведем пример формирования у собаки простого навыка – посадки по команде «сидеть».

Соблюдая принцип «обеднения обстановки», обучение собаки начнем с дома. Перед кормлением возьмем собаку на поводок и расположим ее перед собой. Подавая команду сидеть» (санкционирующий стимул, по нашей терминологии), мы придерживаем собаку за поводок левой рукой, а правой подносим к носу собаки зажатый в ладони кусочек пищи. Как только собака коснется носом ладони с кусочком пищи и попытается достать его, ладонь медленно уводится за голову собаки, вверх-назад (по касательной к голове). Собака тянется за лакомством, задирает голову вверх, и если ей немного помочь – придержать за поводок или легко надавить на круп, - то собака сядет. Сразу после посадки собака получает порцию пищи и «условное» подкрепляющее воздействие – «хорошо!». Несколько таких повторений, и собака будет садиться уже после команды. Однако, нам необходимо, чтобы собака после команды не только садилась, но и оставалась в этом положении столько, сколько потребуется. Поэтому, определим для себя, что подкреплять пищей будем не только посадку собаки после команды «сидеть», но и выдержку ее в этом положении вплоть до отменяющей выполнение приема команды «гуляй» (или какой-нибудь другой). Итак, границами навыка на данном этапе у нас будет посадка собаки сразу после команды «сидеть» (желательно одной) и выдержка ее в этом положении вплоть до отмены команды. Теперь наша главная задача объяснить все это собаке. Для этого, как только собака после команды примет соответствующее положение, мы сразу дадим ей кусочек пищи и будем повторять многократно «хорошо!», что на нашем с собакой языке означает: «делаешь правильно». Если собака сохраняет нужное положение, то мы подкрепляем ее действия – в данном случае выдержку – кусочками пищи и «условным» подкреплением «хорошо!». Если вдруг собака попытается встать без разрешения, то мы тут же подадим команду «сидеть», а если она не сядет сама, усадим ее с помощью поводка насильно. Как только собака примет прежнее положение, вновь последует «условное» подкрепление – «хорошо!», но реального подкрепления сразу после этого не последует. Реальное подкрепление собака получит лишь после некоторой выдержки в положении «сидеть». Так, постепенно, но достаточно быстро, мы сможем объяснить собаке, что она должна садиться по команде «сидеть», так как за это получает пищу (положительное подкрепление достигает приспособительного результата), затем находится некоторое время в этом положении (за что ее тоже положительно подкрепляют),и что вставать ей без разрешающей команды нельзя, так как за это ее ругают и, воздействуя поводком, опять сажают на место (отрицательное подкрепляющее воздействие) и пищу не дают.

Вот таким образом (или примерно таким) происходит формирование навыка, в процессе которого создаются новые элементы «языка» общения между дрессировщиком и собакой, определяются границы навыка, вводятся команды, санкционирующие выполнение и отмену приема, используя элементы контрастного метода дрессировки. При этом следует напомнить, что вся проделанная работа, которую мы здесь описали, проводится исключительно на поводке (то есть под постоянным контролем).

Итак, мы завершили «этап взаимных объяснений», на котором у собаки был сформирован и в достаточной степени закреплен навык посадки после команды «сидеть», Однако, если мы сочтем, что навык уже отработан, и подготовленную таким образом собаку приведем в незнакомую обстановку, где будет много отвлекающих факторов, и попытаемся посадить ее по команде, то скорее всего у нас это не получится. Вместо посадки собака, весьма вероятно, будет демонстрировать ярко выраженную ориентировочно-исследовательскую активность, которая затем может перейти в игровое или оборонительное поведение.

Чтобы избежать подобных сбоев в работе на следующем этапе – «автоматизация навыка» - мы продолжаем занятия в условиях обедненной обстановки и постепенно с помощью воздействия поводком вводим еще более жесткий контроль за соблюдением собакой границ сформированного навыка. Например, если на этапе взаимных объяснений собака соблюдала все наши требования лишь тогда, когда она находилась вблизи от нас, то на втором этапе мы добиваемся от нее устойчивой посадки на любом расстоянии. При этом значительно возрастает темп работы (команду «сидеть» подаем своевременно, то есть непосредственно с момент изменения собакой положения тела, а следующие за ней направляющие и подкрепляющие воздействия производим очень быстро). Кроме того, производимые нами действия становятся максимально однообразными: быстро перемещаясь, мы сразу же подбегаем к собаке в том случае, если она изменяет положение тела (например, встает, заваливает на бок задние ноги и т.п.), и незамедлительно поправляем ее, воздействуя поводком. В том случае, если собака сразу выполняет команду, практически мгновенно подкрепляем ее правильные действия, применяя условное подкрепляющее воздействие «хорошо!» и пищу, после чего сразу же отходим от собаки. Все наши действия должны быть как можно более однообразны (стереотипны).

Следующей нашей задачей является постепенный перевод собаки со стопроцентного режима положительных подкреплений на вероятностный; для этого мы будем подкреплять пищей не каждую правильную посадку собаки, а в случайном порядке. При этом собака не должна знать, когда она получит пищу, выполнив требуемую работу (навык), а когда – нет. Это побуждает ее вновь и вновь повторять выполнение навыка посадки, в итоге зарабатывая тем самым кусочек пищи. Так же последовательно мы уменьшаем количество отрицательных воздействий на собаку (с помощью поводка) в случае нарушений ею границ выполнения навыка (изменение позы, уход с места и т.п.) или явного нежелания его выполнять, но степень этих воздействий постепенно увеличивается (то есть сила рывков раз от раза увеличивается).

После того, как мы добились от собаки четкого (сразу после команды) выполнения навыка в условиях обедненной дрессировочной обстановки, можно переходить к работе с ней в усложненных условиях, то есть в присутствии других собак, посторонних людей, шумов и т.д. Однако, усложнение обстановки, в которой мы работаем с собакой, нужно проводить не сразу, а последовательно, по элементам. Так, например, сначала мы попробуем воспроизвести навык посадки собаки где-нибудь в углу тихого сквера (на тихой улице), затем в более людном месте, потом в месте выгула собак (в их отсутствии), в присутствии одной посторонней собаки, относящейся к нашей безразлично и т.д. Вне зависимости от сложности условий обстановки, в которой происходит дрессировка, мы должны всегда добиваться от собаки быстрого и четкого выполнения навыка посадки сразу после первой команды. Однако, в зависимости от характера этих условий, степень усложнения границ выполняемого навыка (длительность выдержки в положении сидя, дальность ухода от собаки и т.п.), а также суммарное время работы с собакой, затрачиваемое на отработку навыка посадки, необходимо строго ограничивать. В зависимости от характера условий, в которых проходит дрессировка, собака получает большую или меньшую нервно-психологическую нагрузку, а работоспособность ее нервной системы не беспредельна, значит нагрузку необходимо дозировать. В результате проделанной работы мы должны добиться того, чтобы собака всегда, вне зависимости от внешних условий, четко и быстро выполняла навык посадки после первой поданной нами команды, без применения как положительных, так и отрицательных подкрепляющих воздействий. Только после этого поводок снимается, и с собакой продолжают работать без него. Постепенно условное положительное подкрепляющее воздействие («хорошо!») применяется все реже и реже, а потом и вообще перестает подаваться.

Подведем итоги.

Для того чтобы приведенная схема дрессировки была эффективной, необходимо строго придерживаться следующих принципов формирования навыков.

1.Создание доминирующей мотивации, на основе которой будет формироваться навык (пищевой, игровой, оборонительной и т.п.).

2.Максимальное обеднение дрессировочной обстановки на начальной стадии обучения.

3.Поддержание взаимного интереса между дрессировщиком и собакой. Необходимо, чтобы в процессе дрессировки каждая из сторон достигала своего программируемого результата, в этом случае взаимный интерес будет высок.

4.Взаимные объяснения между дрессировщиком и собакой возможны лишь в том случае, если между ними есть своеобразный «языковой» контакт. При формировании каждого нового навыка этот «язык» (жестов, интонаций, команд и пр.) обогащается новыми элементами.

5.Четкое определение границ формируемого навыка. Дрессировщик должен иметь ясное представление о том, что он подкрепляет, а собака – не менее четкое представление о том, какие ее действия подкрепляются. В результате взаимодействия дрессировщика и собаки должен всегда достигаться результат их деятельности на основе заинтересованности в работе.

6.Обязательно на всех этапах дрессировки собаки вводится санкционирование на отмену выполняемого навыка. Другими словами, выполнение команды должно всегда отменяться дрессировщиком (командой «гуляй!» или какой-либо другой). Произвольного ухода собаки во время выполнения навыка быть не должно.

7. Дрессировка собаки осуществляется под постоянным контролем технических средств (поводка, специальной цепочки, рогатки, радиоуправляемого электроошейника и тому подобное). С их помощью всегда можно исправлять поведение животного именно в тот момент, когда в этом есть необходимость.

8.Если в начале формирования и закрепления навыка требуется обедненная обстановка, то по мере его отработки и упрочения набор разнообразных ситуаций нужно максимально увеличивать.

9.В начале формирования навыка применяется стопроцентный режим подкрепления, а в дальнейшем подкрепляющие воздействия применяют по вероятностной схеме. В этом случае животное, выполняя команды, не знает, когда получит подкрепление, но точно знает, что непременно получит.

10.Автоматизация навыка достигается многократным его повторением под жестким контролем технических средств. При этом используется вероятностная схема подкреплений. Постепенно вероятность положительных подкрепляющих воздействий за выполнение навыка снижается, а степень отрицательных (в случае невыполнения навыка), наоборот, возрастает. Все воздействия направлены на то, чтобы добиться быстрого, единообразного выполнения навыка сразу после первой команды. Воздействия направляющие, корректирующие и подкрепляющие подаются единообразно и быстро.

Итак, мы ответили на большую часть вопросов, касающихся теоретических основ обучения и дрессировки собак. О том, как стыкуется теория функциональных систем с практикой дрессировки, мы рассказали, изложив принципиальную схему формирования у собаки навыка посадки…

Использование в процессе обучения адекватных методов дрессировки позволит установить желательный тип лидерства, расширить круг взаимных интересов владельца и его собаки, улучшить взаимопонимание между ними. Дрессировка собаки необходима, значит, и для того, чтобы упростить управление ею, точно и своевременно определив социально-ролевые взаимоотношения людей и животного в семье.

6.Заключение

Если вы решили заняться дрессировкой, то прежде, чем взяться за дело, настройте себя на серьезный лад.

Обучение собаки – трудная и кропотливая работа, требующая систематичности, терпения и трудолюбия. Неуважительное отношение к собаке и легкомыслие – непростительны. Дрессируя собаку, не забывайте, что у нее, так же как и у вас, есть собственный мир – «мир желаний и интересов» - и что она - ваш друг. Помните также, что от вашего умения и настойчивости зависит не только то, какой собака будет, послушной или непослушной, но и то, как сложится ее судьба. Задумайтесь над этим, вы, хозяин…

При отработке навыков и приемов общего и специального курсов обучения следует неукоснительно соблюдать основные правила дрессировки, так называемые правила «Трех П»: Постоянство, Постепенность, Последовательность.

Постоянство. Занятия с собакой необходимо строить таким образом, чтобы периоды дрессировки, отдыха и прогулок не были четко ограничены. Для этого во время прогулок короткая, но интенсивная работа с собакой чередуется с более или менее продолжительным отдыхом. При таком режиме работы и отдыха собака не устает, ее внимание не рассеивается, она всегда готова выполнить вашу команду. Однако при этом следует помнить, что необходимо время от времени менять место и время занятий. Такой порядок более эффективен, чем длительные периоды занятий и отдыха.

Постепенность. Данное правило перекликается с предыдущим «П», но касается порядка занятий, определяющего физическую и нервно-психическую нагрузку на ученика. Данное правило гласит: собаку лучше «недогрузить», чем «перегрузить». Выполнение правила 1 практически на сто процентов предотвращает нервно-психические перегрузки при занятиях. Однако важно помнить, что длительность занятий, силу отрицательных воздействий и объединение навыков в комплекс следует увеличивать постепенно – по этапам. Если во время дрессировки у собаки вдруг появляется поведение, ранее не встречавшееся во время занятий (например, она начинает зевать, чесаться, ловить свой хвост, вращаться на месте и т.п.), то ей необходимо срочно дать отдых, переключив на иную деятельность – игру с владельцем, другими собаками. Это же надо сделать в том случае, если собака чем-нибудь испугана.

Последовательность. Отработку навыков следует производить постепенно усложняя обстановку, повышая требования к собаке понемногу. Делать это надо для того, чтобы у собаки всегда была возможность «заработать» подкрепление. Иными словами, она должна понять, что «свой хлеб насущный» она получит, только выполняя определенную работу, нужную хозяину. Сложные навыки типа «апорт», «место» и т.п. желательно разбивать на более простые, обучая собаку каждому из них в отдельности.

Не следует отрабатывать сразу два (или более) элементов сложного навыка – это не ускорит, а замедлит процесс обучения. Впоследствии простые навыки объединяются в сложный, также последовательно, по этапам.

Если при шлифовке старого или отработке нового навыка по отношению к собаке вводятся новые требования – снизьте требования к не очень важным элементам отрабатываемого навыка. Например, если вы пытаетесь увеличить скорость возврата собаки на место по команде, то не слишком ругайте ее за неточность приземления (либо наоборот). И лишь увеличив скорость, займитесь дальнейшей чисткой навыка. Если же качество выполнения собакой того или иного приема резко снизилось, повторите процесс его выработки сначала, соблюдая первоначальную последовательность ваших действий. Так будет намного быстрее.

В начале формирования навыка подкрепляйте все правильные действия собаки, а затем постепенно переходите на вероятностное подкрепление (порядок подкрепления – случайный).

Я надеюсь, что приведенные правила трех «П» и все, о чем мы говорили ранее, поможет вам и вашей собаке не только избежать нервотрепки в процессе дрессировки, но и лучше понять друг друга, увидеть то, чего раньше вы, возможно, и не замечали.

0

5

Как научить собаку не тянуть поводок
О трудных подростках написано много умных и полезных статей и книг, о трудных же собаках и о том, как их перевоспитывать, к сожалению, в литературе сведений практически нет - дрессировщики скрывают свои секреты. Попробуем дать несколько советов. Перед вами двухмесячный щенок. Он игрив, беззаботен и беззащитен - этакий дурачок-попрыгунчик. Послушайте его владельцев: их рассказы о нем полны любви и умиления - эта вислоухая прелесть уже прокралась к ним в сердце... В возрасте трех-пяти месяцев разговоры о щенке попрежнему полны умиления, но в них уже проступает и озабоченность, ведь у владельцев появились проблемы с его воспитанием. Щенок подрос, вытянулся, стал более активным и самостоятельным, но... менее послушным. Без специальных знаний с ним уже трудно справиться требуется вмешательство инструктора по дрессировке. Наконец, долгожданная консультация. Масса вопросов и советов. Но вот парадокс: внимательно слушая советы, а подчас (что особенно удивительно) и записывая их, начинающие собаководы на самом-то деле крайне редко этим советам следуют. По-видимому, суть этого явления том, что каждый здравомыслящий человек, особенно взрослый, считает себя специалистом в целом ряде наук профессий (педагогика, психология, медицина, ветеринария и т.п.), в том числе и в вопросах, связанных с воспитанием и дрессировкой собак. Полагаясь на свой здравый смысл, владельцы щенков редко пользуются советами профессионалов или же используют их по своему усмотрению. В результате их усилий к 8 - 12 месяцам (в зависимости от индивидуальных особенностей собаки) проблемы нарастают, как снежный ком, умиления в рассказах о любимце становится все меньше, а горечи все больше. Как этого избежать? Ответ прост: любое дело, будь то вождение автомобиля, работа на компьютере или управление собакой, требует специальных знаний и усилий со стороны того, кто хочет его освоить. В отличие от самой совершенной машины, устройство которой изначально предопределено человеком, собака - существо живое, имеет сложный внутренний мир, обладает своей собачьей волей, хитростью, эмоциями и умением любить и ненавидеть. При управлении собакой в ответ на, казалось бы, одни и те же ваши слова и действия, может наблюдаться абсолютно разная реакция. Поэтому мало просто желать управлять собакой, нужно еще захотеть научиться видеть, понимать и предвидеть, т.е. научиться "читать" поведение собаки, понимать ее устремления и предугадывать их последствия. Бесполезно сетовать и сокрушаться. Единственный путь решения возникших проблем, связанных с воспитанием собаки - ваши обдуманные и целенаправленные действия. Подчас проблемы, мучающие любителей-собаководов годами, с помощью специалиста решаются в течение нескольких часов или дней. Если собака психически здорова (а это должен определить инструктор по дрессировке) - вам можно и нужно еще помочь. Очень часто, сами того не желая, начинающие собаководы вырабатывают у щенка дурную привычку тащить хозяина на поводке за собой. Это сильно портит их совместную жизнь, превращая ее подчас для владельцев собаки в добровольную каторгу, и каждая прогулка становится для хозяина пыткой. Обучить собаку не тянуть вас намного легче, чем обучить ее идти рядом по команде. Этот навык в процессе в отработки значительно проще довести до уровня нормы поведения (т.е. такого, которое становится для собаки естественным, привычным), нежели навык "хождения рядом". Это объясняется тем, что границы формируемого навыка (т.е. что и по каким правилам надо делать) "хождения на свободном поводке" более просты и их легче соблюдать как дрессировщику, так и собаке. Собака, взятая на поводок, не должна тянуть своего хозяина независимо от длины поводка, направления и темпа движения, а также места прогулки. При изменении направления движения дрессировщика собака должна также менять направление, следуя за ним. Сигналом к изменению темпа или направления движения ей служит степень натяжения поводка, определенная субъективными ощущениями дрессировщика. Следует также отметить, что собака, обученная не тянуть поводок, при дальнейшем обучении намного легче и быстрее осваивает навык "хождения рядом". Чтобы довести ваши требования до собаки с минимальными физическими затратами и не мучить ее понапрасну, прежде всего необходимо научиться управлять ею с помощью поводка. "Да я и так дергать умею!" - возмутитесь вы И будете, скорее всего, не правы. Ведь, как показывает практика, в 95% случаев начинающие дрессировщики не умеют пользоваться поводком. Однако при должной тренировке и правильной технике даже хрупкая женщина и слабый ребенок могут оказывать достаточно сильное влияние на поведение собаки. А при неумелом обращении с поводком и крупный мужчина оказывается подчас неспособным к эффективному управлению. К сожалению, субъективные ощущения не всегда отражают реальную подготовку и технику начинающего дрессировщика. Вот почему рекомендую осваивать технику воздействий поводком не на собаке, а на каком-нибудь модельном объекте - например, привязав поводок к забору или руке собственного мужа. Дергая забор, вы сами почувствуете силу вашего воздействия, а человек подтвердит или опровергнет ваше мнение. Рывки поводка должны быть резкими, короткими, направляющими, но не тянущими. Важно запомнить, что независимо от длины поводка и количества производимых дрессировщиком рывков он должен быть всегда провисшим Вспомните образ козы, которую тащут на веревке: как она, бедная, упирается и сопротивляется... Подобное же происходит и с собакой. Стоит хозяину натянуть поводок, как пес тоже вдруг начинает его тянуть, во всю собачью мощь, а стоит ослабить, так он тут же перестает это делать. Проверьте на собственном опыте, и вы убедитесь в моей правоте. Чем длиннее поводок, тем легче регулировать его длину, а значит проще научить собаку его не тянуть. Сила рывков должна нарастать постепенно - от слабых к более сильным. Овладев техникой рывков, перейдем к практической дрессировке. Перед началом работы собаку необходимо приучить к "строгому" ошейнику специальной конструкции, для чего необходимо надеть его на собаку за 3 - 5 дней до начала работы и не снимать даже на ночь. "Строгий" ошейник должен сидеть плотно, однако более свободно, чем обыкновенный мягкий ошейник (так, чтобы под ошейник легко входило четыре пальца взрослого человека). Обычный ошейник вы так же, как и раньше, будете надевать, выходя на прогулку, и снимать, вернувшись с нее. Специальный "строгий" ошейник, конструкция которого от обычных "строгих" ошейников отличается тем, что шипы, вызывающие у собаки неприятные ощущения, монтируют на обычный мягкий ошейник. Необходимость в такой конструкции ошейника вызвана тем, что если его надеть на собаку за несколько дней до начала работы, то собака "забывает" про него, так же, как мы с вами не ощущаем часы, надетые на руку. А это, в свою очередь, позволяет, при правильном подходе, намного проще перестраивать и создавать заново те или иные нормы поведения у собаки. Я считаю, что постоянное ношение такого "строгого" ошейника и правильное его применение не создает повышенного психоэмоционального напряжения у собаки и ее владельца, а следовательно, является гуманным средством, по сравнению с другими неприятными воздействиями, которые, к сожалению, необходимы при дрессировке собак. I этап "Следование за дрессировщиком" Первые занятия с собакой проведем в уединенном Месте, на небольшой площадке (полянке), где можно перемещаться в любом избранном вами направлении. Взяв собаку на поводок длиной 3-5 метров, начнем движение. Как только собака попытается натянуть поводок и привычно потащить вас за собой, произнесем кличку собаки ( с призывной интонацией, но спокойным голосом) и произведем серию коротких, легких, но резких рывков, при этом замедлим свое движение вплоть до остановки, а затем поменяем направление. Меняя направления движения, мы должны добиваться следования собаки за собой, используя серии не сильных, но резких объясняющих и корректирующих воздействий (рывков), принуждающих собаку следовать за дрессировщиком. Рывки должны прекращаться сразу же, как только собака ослабит натяжение поводка, при этом мы ее восторженно хвалим, а время от времени, особенно тогда, когда она самостоятельно подходит к дрессировщику, даем лакомство. Это упражнение повторяем несколько раз подряд. Например, сначала мы пойдем прямо, пройдя метров пять, повернем налево, затем еще через 3-5 метров направо, потом пойдем в обратном направлении и т.д. На этом этапе мы добиваемся от собаки, чтобы она следовала за дрессировщиком. Сигналом к следованию служит произнесение клички собаки. Важно запомнить, что как во время обучения, так и в процессе дрессировки для сохранения в целом положительного эмоционального фона во время занятий, с собакой непрерывно общаются (разговаривают) и когда она без принуждения меняет вслед за своим владельцем направление движения, хвалят своевременно, а когда упорно натягивают поводок, ругают. Каждый самостоятельный подход к дрессировщику подкрепляют кусочком. Таким образом, подкрепляя желательное для нас поведение собаки приятными для нее ощущениями, мы тем самым формируем зону психического комфорта, которая находится в непосредственной близости от дрессировщика. II этап Переход от приема "Следование" к навыку "Хождение на провисшем поводке" На следующем этапе обучения сигналом к началу нанесения неприятных для собаки воздействий (рывков поводком) будет избыточное натяжение поводка (т.е. кличку собаки мы уже не произносим). Рывки должны прекращаться, как только собака ослабляет натяжение поводка и следует за вами, при этом ее восторженно хвалят и дают лакомство. Однако если после похвалы она вновь начинает вас тянуть за собой, рывки поводка следуют тотчас же вплоть до ослабления натяжения. Собаку хвалят и дают лакомство. Таким образом, на втором этапе обучения мы объясняем собаке наши окончательные требования при формировании навыка хождения на свободном поводке, которые для нее должны означать следующее: "Пока ты меня за собой не тянешь и следуешь за мной, тебе будет хорошо, тебя не будут дергать поводком, а будут хвалить и давать лакомство". Первые два этапа обучения мы должны с собакой пройти на первом занятии (продолжительностью около 2 часов), В результате первого занятия мы должны добиться следования собаки за дрессировщиком на свободном поводке. При этом длина поводка во время работы с собакой меняется: его делают то длиннее, то короче (от 3-5 до 10 метров). На отдельных участках трассы начинают вводить небольшие прямолинейные участки движения. Последующие занятия будем проводить в разных местах - от менее сложных к более сложным ситуациям. Необходимо помнить, что собака, независимо от места занятий и характера обстановки, должна всегда находиться на специальном "строгом" ошейнике. (Как правильно использовать этот ошейник, описано в конце статьи), при этом принцип управления ее поведением не меняется. Однако следует заметить, что наши с вами усилия по отработке у собаки навыка "Хождение на свободном поводке" с использованием "строгого" ошейника не дает никаких гарантий, что она не будет вас тащить за собой, как только вы пристегнете поводок к "мягкому" ошейнику. Для того чтобы собака не тянула вас за собой, находясь на "мягком" ошейнике, перейдем к следующему этапу работы. III этап "Хождение на провисшем поводке" На следующем этапе работы используем сочетание воздействий "мягкого" и "строгого" ошейников. Для решени этой задачи необходимо пристегнуть два поводка (желательно разного цвета) один на "мягкий" ошейник, другой на "строгий. Теперь если собака попытается вас потянуть за собой, вы сначала произведете рывок поводком, пристегнутым к "мягкому" ошейнику, и с интервалом 0,5-1,0 секунду - рывок поводком, пристегнутым к "строгому". Постепенно интервал между воздействиями "мягким" и "строгим" ошейниками необходимо увеличить до 3-4 секунд, одновременно увеличив силу рывков. При этом нужно учитывать, что этот переходный этап может быть достаточно длительным, особенно если собака имеет значительный негативный опыт. Важно также помнить, что сила негативных воздействий (рывков) по мере совершенствования навыка должна возрастать, а их количество уменьшаться. Набор ситуаций, в которых происходит формирование и отработка навыка, должен быть разнообразным, а их усложнение постепенным. Если на первом и втором этапах работы мы постоянно меняли траекторию движения, то на третьем этапе преобладает в основном прямолинейное движение. Нагрузка на собаку также должна дозироваться. Первоначально один сеанс работы должен длиться не более 5-7 минут, однако за время гуляния таких сеансов может быть несколько. Постепенно врем работы доводится до получаса и более. После окончания каждого сеанса работы собаку либо отпускают на свободу (т.е. с поводка), подав ей предварительно команду: "Гуляй!", либо, перестегнув поводок на "мягкий" ошейник, подают команду: "Вперед!" Команда "Вперед" должна означать для собаки примерно следующее: "Сразу после команды "Вперед!" тащи меня за собой что есть мочи!" То есть после вашей команды "Вперед!" собака имеет полное право тащить вас за собой вплоть до отмены этой команды, что позволяет ей в процессе физической работы отдохнуть (разрядиться), а вы тем самым формируете у нее полезный навык - "Буксировка". После того как независимо от ситуации (без применения отрицательных воздействий) собака ходит на провисшем или слабо натянутом поводке, навык можно считать отработанным. Однако нужно помнить, что главной задачей вашей работы является отработка навыка до такого уровня, когда его выполнение проходит без внутреннего (психического) сопротивления собаки, т.е. становится для нее вновь сформированной нормой поведения. Другими словами, вы должны не снимать "строгий" ошейник до тех пор, пока не увидите, что независимо от ситуации, темпа вашего движения, его направления и длины поводка в течение длительного времени нет необходимости в его применении. После отработки у собаки навыка "Хождение на провисшем поводке" формирование у нее навыка "Хождение рядом", займет у вас очень мало времени и поможет создать еще больший комфорт во время ваших совместных прогулок. Валерий Варлаков

0